Опель вектра б плохо заводится

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Почему двигатель заводится не с первого раза

Производители автомобилей допускают, что двигатель может запускаться не с первого раза и рекомендуют провести повторный запуск двигателя. Но если же для запуска двигателя требуется несколько попыток, то это признак наличия отклонений в работе систем автомобиля. Узнать, по какой причине автомобиль заводится не с первого раза, можно определив тип топлива - бензин либо дизель. Также немаловажно и то, как производится запуск мотора.

При холодном запуске бензиновых моторов, причиной плохого пуска может являться: разряженный аккумулятор, неисправность катушки зажигания, плохие свечи, повреждение электрических соединений, низкое качество топлива, проблема в воздушном фильтре.

Разряженный аккумулятор

Признаки разряженного АКБ:

Двигатель автомобиля не заводится или заводится не с первого раза
После поворота ключа или нажатия кнопки запуска и перед включением двигателя слышен звук стартера
Низкая или неравномерная плотность электролита
Низкий пусковой ток

Индикация степени разряженности АКБ

Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:

1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду
2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи
3. Нормальное состояние

В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:

1. Заряд в норме
2. Заряд средний, требуется подзарядка
3. Заряд низкий, требуется полная зарядка

Неисправность системы зажигания

Мотор может не заводиться сразу, по причине износа свечей зажигания, неисправности катушки или при нарушенном соединении электрических компонентов. Зачастую, подобная проблема решается заменой свеч и обследованием всех соединений в системе зажигания.

Признаки неисправности свечей зажигания:

Автомобиль не заводится или заводится не с первого раза, стартер работает
Заметная потеря мощности при повышенном расходе топлива
Заметен провал в мощности при быстром нажатии педали газа
Мотор глохнет или прерывисто работает

Загрязнение воздушного фильтра

Загрязнение воздушного фильтра может вызвать недостаток потока воздуха в двигатель и стать причиной, не позволяющей завестись автомобилю. Поменять воздушный фильтр довольно легко, для этого не потребуется особых навыков.

Не редко, причиной по которой может плохо заводиться прогретый двигатель авто, заключается в неисправности какого-либо датчика. Выход из строя одного датчика, может послужить причиной для отказа запуска двигателя. Необходимо проводить регулярную проверку состояния и работы датчиков.

Проблема с запуском дизельного мотора

Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.

Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.

Во избежание множества трудностей с запуском, надо:

Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание

Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома двигатель заводится не с первого раза эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Предистория.
В момент осмотра автомобиля перед его покупкой, бывший ( на тот момент ещё настоящий ) хозяин авто рассказал, что после длительного простоя, машина заводится тяжеловато ( секунд 7 стартером и вуаля ). Это насторожило меня, но я все таки рискнул и взял данный авто.
На утро, после покупки, я сел в автомобиль, ключ в зажигание, кручу… А признаков жизни почти и нет, крутит стартер в холостую. После нескольких попыток длительного кручения стартера, машина еле схватывает и тут же плевок белого едкого дыма из глушителя.
Тут же на станцию. После рассказов о заводке, мне выдают: "К деньгам!". Конечно к деньгам :d
Замена всех резинок, шлангов, прокладок и тд. Озвучивают цену в 200-300 зелёных. Челюсть тут же отпадает, сразу ищу информацию о опелевских дизельных двигателях и понимаю, что данная проблема, наверное, у большинства дизельных опелеводов.
Решено пробовать делать все самому.

Тема не новая, как я уже понял, но именно мне не хватало всей информации сразу в одном месте и простым языком)
Так что, я попытаюсь в данном посту собрать всю информацию, которую я искал днями.

За несколько дней мониторинга статей и форумов, нарыл несколько проблем плохого запуска двигателя на холодную, завоздушивания системы:

1. Корпус топливного фильтра и разъем фильтра ( трещины, подтеки ).
2. Сам топливопровод и соединения на быстросъемах в нем ( бак, соединения под днищем и у самого топливного фильтра ).
3. Шланги обратки с форсунок, а именно с траверс в топливный насос. Так же тройники на соединениях.
4. Два болта на топливном насосе. У них тоже есть уплотнительные резиночки.
5. Штуцер обратки на топливном насосе, под штуцером медная шайба. Так же в самом штуцере есть обратный клапан, пишут, что может выйти и он из строя.
6. Ну и наверное самое "геморойное" ( не считая выхода из строя самого насоса). Замена уплотнительных колечек под траверсами.

Ответы на проблемы:
1. Корпус топливного фильтра и разъемы фильтра.
Тут могут быть трещины, микротрещины, осматриваем сам корпус на подтеки, достаем разъем с подогрева и смотрим все ли сухо там. Резинка под болтом на крышке.

2. Сам топливопровод и соединения на быстросъемах в нем.
С самим топливопровод тут ясно. Ищем подтеки. А вообще часто, как я понял выходят из строя соединения, подтекают. Опять же, я понял их 6 штук ( 2 в баке, 2 под днищем и 2 на самом фильтре ). В каждом по 2 резиночки.

3. Шланги обратки с форсунок, а именно с траверс в топливный насос.

4. Резиночки под болтами на топливном насосе.
Это редукционный клапан, техническое отверстие.

5. Штуцер обратки на топливном насосе.
Тут может сам клапан заклинить, а может из под медной шайбы сочиться. Сам клапан, как я понял стоит относительно больших денег для болтика. Видел на драйве, что некоторые покупают от КАМАЗа, несут токарю.

Машина служит верой и правдой каждый день)) последнее время что то даже стали много ездить на дальники.
А в последнее время машинка стала заводится плохо на горячую.Хочу упомянуть что у давно меня стоит ГБО 2е поколение, ставил его сам и настраивал тоже.Был добавлен вариатор зажигания для эффективной работы искры!Так вот к чему я, у меня стоит автоматическая кнопка ГБО(Ловато), которая по температуре переходит в режим Газ по достижению 30 градусов охлаждайки.А последовательные запуски происходят на бензине и после перегазовки переходит на Газ.Так вот появилась проблема плохого запуска.Я грешу на насос, но сперва решил проверить топливоприемную сеточку насоса.
Если беда не уйдет после чистки я сменю насос.
Значит при поездки к теще я просто так решил открыть капот и по смотреть что там:)Больше мне там обычно заняться не чем, теща меня не нагружает и всегда начинаю что то ковырять в машине)))Тк вот открыл я значит капот)))
И увидел это:(

Со шланга подачи газа сочилась масло.Это говорит о том что редуктор переполнен отходами Газа.Пора сливать отстойник, а редуктор у меня находится за акуммом.

Кароче разобрал я все это дело и добрался до него
Решил снять крышку редуктора чтобы за одно и там все промыть.

Грязи там в принцапе терпимо, но все таки про мою.
Купил вот эту хрень для карбюраторов

Так же эта байда отходная попала на РХХ и холостой ход стал немного не стабильным.
Решено тоже его про мыть.
Вот он красавец чумозей))

Ну и после чистки. И обязательно перед установкой смазать ВДшкой номер 40))
иначе обороты будут плавать, проверенно!

Под капоткой все закончил

Полез в бензонасос!
А там)))) грязи как из жопы)))

Вот и сеточка с мусором

Взял шланг и откачал грязь с отстойника.

Заменил сеточку приемника на ВАЗовский, вроде подошел:)насос то тоже от десятки стоит, 5 лет назад менял его, брал китайский)))

Ну и собраный вариант.По смотрим как поведет себя на этот раз, двигатель вроде запустился с легкостью, но надо его про тестировать в режиме старт-стоп по городу:)

Помогите кто может.
Машина Vectra B 1999г.в., двигатель x16xel. На холодную плохо заводится.Иногда бывает, что с первого раза, но чаще схватывает и глохнет.Выключаю зажигание и пробую еще. Дальше как повезет. Может сразу завестись, может потребовать еще цикл вкл/выкл зажигания. Но даже когда заводится, то работает с перебоями (пропусками). После прогрева, когда мозги дают команду на понижение оборотов х.х (датчик х.х понижает обороты до норм. значения 900 оборотов) вся проблема исчезает, двигатель работает идеально. На ходу не тупит, только топлива потребляет, по моему многовато. Лампа "выбрось двигатель" не горит.
Второй вопрос - как ослабить (натянуть) ремень доп.агрегатов, тот что крутит ГУР, генератор и прочее. Система напоминает кубик рубика. Какие болты и где крутить?

Если жалко "Выбрасывать двигатель", то в переводе "Сократа" можно "Хромать до дома"! :D :D :D , выбор за тобой, с Автодоктором согласен!

Спасибо за ответ. В ближайшее время закажу вушеуказанный датчик (купить нельзя его у нас. ) и поменяю. О результатах напишу обязательнно.

Да симитируй датчик, он полный аналог онометрического резистора устанавливаемого на ВАЗ.

У датчика 2 вывода, и еще корпус. Между какими выводами мерить?между которыми сопротивление при нагреве меняется

Да два провода конечно :)
Извиняюсь за свой вопрос. Вечером посмотрел схему и мне стало стыдно - этот датчик есть простой терморезистор, один из выводов которого соединяется с массой ,только в мозгах, а не на двигателе :(

Ничего страшного,один человек всё знать не может-для этого есть команда и не ошибается тот,кто ничего не делает :)

У датчика 2 вывода, и еще корпус. Между какими выводами мерить?

Между выводами и замерь, а лучше резистор поставь, еще не зима 2.5К хватит.

Очень похоже на датчик температуры :(
К сожалению точно такая же проблема на точно такой же машине посетила и меня :(
Диагностика у официалов ничего не выявила, а оставлять машину для более детального анализа на несколько дней нет возможности. Посему придется искать причину методом проб и ошибок.
Собственно вопрос: какой именно датчик температуры имеется в виду как наиболее вероятная причина плохих заводок по утрам? Датчик температуры ОЖ, воздуха или еще какой.

Есть интересное предложение.На впускных клапанах откладываются шлаковые отложения; не в камере сгорания а снаружи. Почисти их металлической кисточкой хорошо , Должно помочь. Проверено на двигателях МВ104 фирмы мерседеc.
Но для этого надо снять впускной коллектор .
Пробуйте ; и пишите что получилось.
C уважением s50.

Собственно вопрос: какой именно датчик температуры имеется в виду как наиболее вероятная причина плохих заводок по утрам? Датчик температуры ОЖ, воздуха или еще какой.
Ну самый вероятный из них-это датчик температуры ОЖ

между двумя выводами и меряй
на холодную и на горячую
желательно еще пару промежуточных
попутно желательно померять температуру мотора

Есть интересное предложение.На впускных клапанах откладываются шлаковые отложения; не в камере сгорания а снаружи. Почисти их металлической кисточкой хорошо , Должно помочь.
Но для этого надо снять впускной коллектор .
Пробуйте ; и пишите что получилось.
C уважением s50.
Недавно меняли прокладку выпускного и чинили сам выпускной. В процессе все чистилось. Так что не в этом IMHO проблема.

Долго не писал - небыло времени совершенно.
Датчик температуры ОЖ заменил bosh 0280130093,больше ничего не делал.
Прикиньте неисправность плавно мигрировала в следующее:
1. Прихожу в гараж поворачиваю ключ в замке зажигания - и такое ощущение, что не запускается бензонасос (его не слышу, сиденья открываю, заглушку снимаю, чтоб слышно было).
2. Запускаю стартер (ест-но не заводится и не схватывает) и сразу выключаю. 1 секунду слышу работу бензонасоса.
3. Операцию 2 делаю 3 - 4 раза - она заводится и работает. Неприятная особенность - обороты сразу 950. Полагаю, что при пуске должно быть около 1200 и падать при прогреве, но давно такого небыло (а раньше было 50/50 т.е. в 50% все работаль как положено, а половина - как сейчас).
Предварительный вывод - при повороте замка зажигания не срабатывает б. насос - > нет давления в рампе -> не заводится. Проблема - нет описания работы системы Multek-S, но есть от 2112 16 клап. Повернул ключ - б.насос должен работать несколько секунд (если стартер не крутить) Этого не происходит. Что за Хрень . Подскажите кто имеет версии происходящего.

Сейчас машина стоит в гараже и зимой не используется

Поменял заправку - результат сильно удивил, заводки по утрам стали значительно лучше. Что-либо чинить пока передумал :-)

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

Плохие соединения в системе запуска
Корродированные клеммы аккумулятора
Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома стартер крутит но двигатель не заводится эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Читайте также: