Опель астра нет зарядки на холостых оборотах

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день!
Авто astra h универсал 1,3 2010 г.
Проблема следующая:
На холостых оборотах (800-850) если включить некоторую нагрузку (дальний свет, кондиционер и вращать рулем) отсутствует нормальная зарядка от генератора (напряжение в бортовой сети падает до 12-12,8 В). Может это нормально? Прошу всех обладателей 1,3 проверить.
При этом, на высоких оборотах ситуация получше - 14,0 - 14,4 В.
Без нагрузки напряжение всегда ровное 14,2-14,4 В.

Был у мастеров генератора: разобрали генератор, нашли какой-то один из двух не припаенный проводок (вроде к катушке), припаяли его, собрали, проверили на стенде - все ок, поставили на машину.
Ситуация не изменилась.
Еще раз сняли генератор, проверяли на стенде - все ок. Сказали как вариант заменить регулятор (типа так глючить или просесть может только он), заменили регулятор на новый, еще раз не стенде - все ок, даже типа напряжение повыше стало, на машину поставили, та же ситуация.

Мастера говорят генератор в норме, ищите другие проблемы.
При этом, из особенностей генератора: Bosch 0 986 048 773 - 100А, а сам он практически новый (дата производства, выбитая на регуляторе - 2012 г.), написано на нем Remanufactured in Germany (то есть типа восстановленный). Отсюда вывод - немцы на двухлетней машине меняли генератор на восстановленный. Зачем?

Далее думал совсем убитый аккумулятор, заменил на новый Bosch 74Ач (750).
Натяжение ремня в норме, 2 раза его ведь снимали, ставили обратно.

Что остается? Кто-то мне говорил, что шкив коленвала может не вращаться со скоростью коленвала, а типа запаздывать. Как это возможно? Как проверить?

И второй вариант - все же генератор. Что за проводок это мог быть? Или может немцы специально его не припаяли? В каких случаях генератор может не давать заявленный ток при низких оборотах?
Спасибо за советы.

Alexdav писал(а)Colon Добрый день!
Авто astra h универсал 1,3 2010 г.
Проблема следующая:
На холостых оборотах (800-850) если включить некоторую нагрузку (дальний свет, кондиционер и вращать рулем) отсутствует нормальная зарядка от генератора (напряжение в бортовой сети падает до 12-12,8 В). Может это нормально?

Считаю, что это нормально. Тем более, что дальний свет и ЭГУР потребляют достаточно большой ток. Поэтому, как говорят автомобилисты "не мешайте машине работать". Нормальное у Вас напряжение бортовой сети.

Проверить провода на корпус в моторном отсеке, отвинтить, зашкурить, промазать графиткой. Обжать клеммы, в местах соединения с проводами.

+100 Нужно проверить провода. И где измеряется бортовая сеть? Если в прикуривателе, то до аккумулятора, при плохих контактах, всё напряжение может не доходить. Нужно измерить напряжение на самом аккумуляторе при работе двигателя, тогда будет понятно есть заряд или нет.

Писал в нескольких темах про связку гена+АКБ - Попробуйте продублировать провод силовой от гены до АКБ.
Возможно проблема уйдёт!
Расписывать тонкости УСТАЛ.

У меня 2 дня назад полный разряд батареи был - из-за этого, либо из-за оставленной на 2 часа 1А зарядки телефона, пока не знаю.

Купил новую батарею. Напряжение было, вроде, около 12,9. Сейчас, спустя 3 дня, 12,7. Значит она разряжается потиху.

У меня в прошлой машине W124 2.3 бензин генератор был 60А.
Я включал ближний, дальний, противотуманки, подогрев заднего стекла, печку на 4, подогрев обоих передних сидений, подключал ноутбук и телефон, и в таком случае НА ХОЛОСТЫХ, напряжение просидело с 14,6 до 14,2.
Сколько давал тот генератор на хх?

Что еще я сегодня заметил:
Когда на улице оч. жарко (30 и более), напряжение значительно ниже.
Вы объясните это работающим доп. вентилятором охлаждения на 20А?
Мне кажется, что у меня 1 вентилятор, и когда включен кондиционер, он работает всегда.
И второе: плюсовой провод от генератора очень горячий, и плюсовая клемма на батарее очень горячая (гораздо теплее минусовой). Что это значит?

1 вентилятор со стороны двигателя ( Охлождение двигателя) + еще 1-н со стороны бампера( На радиаторе кондея) , его не видно без снятия решотки радиатора, и они оба работают при включенном кондее.
+ еще работает электромагнит на муфте кондея. В сумме получается ампер 40 не меньше.
И это только кондиционеру + все остальные потребители ( Самые мощьные из них 1.Эгур 2. Насос АБС 3.Электрика двигателя) + по мелочи - подсветка, вентилятор салона, магнитола и т.д

По греющемуся проводу. Было такое у меня правда с "-" .
Так как жарко и под капотом все прогревается от двигателя то через 30 минут езды ничего не понять.
На холодной машине, например утром делаем следующее:
1) Открываем капот, щупаем силовые провода на определение температуры - должна быть температура окружающей среды.
2) Заводим мотор, включаем все потребители ждем 3-5 минут
3)Щупаем силовые провода - температура не должна отличатся от окружающей, если хоть какой нибудь провод стал теплым или горячим то тут есть проблема - плохой контакт.
Если есть плохой контакт то у наго есть некое сопротивление, чем больше сопротивление, тем сильнее греется и больше потеря в этом узле.

У меня было проблема в том месте где силовой провод обжат клеммой, пришлось отрезать провод высверливать остатки из клеммы , далее все лудил( Клемма и провод) и все запаивал. Паял газовой горелкой - посути в клеме получился "колодец" в этот колодец вставил провод и все прогрел и залил оловом. Проблема с нагревом клеммы и проводу ушла.

По прошлой машине W124 2.3

Там наверно не было Эгур, CAN шины и прочей электрики как в опеле.

Посмотрите под машиной какие провода идут на ЭГУР , Чуть чуть тоньше чем на стартер!
5а- это предохранитель на управление ЭГУР а не на силовую часть.

Если есть токовые клещи то советую измерить ток на проводе от генератора.

Нет зарядки на холостых

Добрый день!
Авто astra h универсал 1,3 2010 г.
Проблема следующая:
На холостых оборотах (800-850) если включить некоторую нагрузку (дальний свет, кондиционер и вращать рулем) отсутствует нормальная зарядка от генератора (напряжение в бортовой сети падает до 12-12,8 В). Может это нормально? Прошу всех обладателей 1,3 проверить.
При этом, на высоких оборотах ситуация получше - 14,0 - 14,4 В.
Без нагрузки напряжение всегда ровное 14,2-14,4 В.

У двухлетней машины с дизелем из Германии пробег может быть уже 200000 и даже больше. Поэтому могли менять генератор.
Проблема может быть и в потребителях. Для начала проверь все точки подключения массы на машине. Точное их расположение можно найти, установив на компьютер TIS2000, там есть схемы.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Искать в разделе схем. Там трудно запутаться.
Нет, я думаю, если масса плохая, то большое потребление и просаживается напруга.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Но, понимаете, кондиционер (и его вентилятор), ГУР и фары имеют разные точки подключения к кузову.
И даже изолированное включение такого сильного потребителя заметно подсаживает напряжение, не говоря уже о совместном включении. Если бы одна точка подключения массы разболталась, это бы наблюдалось только от одного конкретного потребителя.

Что думаете про скорость вращения ремня?

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Дело в генераторе, скорее всего пробит один из диодов подковы. Надо нормальный сервис , а не дяди васи с паяльниками. На исправной машине напряжение стабильно, хоть на холостых, хоть все подряд включи. Нормальный сервис сделает дефектовку, а не на угад детали меняет. А вообщем пробег то наверно к 300 тыс подбирается, а немцы жлобы даже генератор бу поставили, и пихнули машину.

Дело в генераторе, скорее всего пробит один из диодов подковы. Надо нормальный сервис , а не дяди васи с паяльниками. На исправной машине напряжение стабильно, хоть на холостых, хоть все подряд включи. Нормальный сервис сделает дефектовку, а не на угад детали меняет. А вообщем пробег то наверно к 300 тыс подбирается, а немцы жлобы даже генератор бу поставили, и пихнули машину.

Почему вы отметаете варианты с неплотно подключенной массой или какой-то неисправностью в цепи, проводах, каком-нибудь электромоторе, что пожирает дополнительных 50 Ампер?

И вы хотите сказать, что восстановленный bosch генератор уже не должен заявленные 100 А выдавать? Смириться и ездить так?!

При этом, на высоких оборотах ситуация получше - 14,0 - 14,4 В.
Без нагрузки напряжение всегда ровное 14,2-14,4 В.

Кто-то мне говорил, что шкив коленвала может не вращаться со скоростью коленвала

А я бы посмотрел. Сейчас шкивы на шпонку не ставят. Если на стенде все Ок, то, скорее всего, на машине вал генератора на номинальные обороты не выходит.

Те на стенде крутили генератор на холостых и нагружали, а напряжение было норма? Тогда зачем они меняли рн, и чеи паяли, или дефект был?

А как можно измерить обороты ремня?

Те на стенде крутили генератор на холостых и нагружали, а напряжение было норма? Тогда зачем они меняли рн, и чеи паяли, или дефект был?

Да, именно так, напряжение было норма. Меняли релешку, т.к. напряжение было скажем так в нижней границе нормы + проблемы, когда гена стоит на машине.
Т.к. проблема не прошла, делаю вывод, что реле было в норме.
Какой-то проводок еще паяли к катушке вроде, но это тоже ничего не изменило. Может отпаять его назад?

А на генераторе?

Измеряю и на батарее, и в бортовой сети (прикуривателе), и проверял по БК. Отличия максимум на 0,2 В. Вы считаете, что на генераторе может быть другое напряжиние и это откроет нам глаза на решение проблемы?

Видел своими глазами нагрузку на стенде в 80 Ампер. Напряжение было 13,8 В. Но один нюанс: на стенде якобы они не могут включить обороты менее 1000. На авто 800-850.

Был сегодня у оф дилера.
Просил проверить электрооборудование (при этом сказал, что генератор чинили, поэтому просил их найти что-нибудь другое).

Возились с машиной не более 15 минут, сказали, что на холостых оборотах генератор дает малую зарядку. Поругали за китайский регулятор - предосерегли, что нормальные спецы не будут ставить китайский запчасти.
Слабый контакт массы или подсаживание напряжение в бортсети исключают полностью.
Про некрутящийся шкиф коленвала даже слушать не хотят - по их словам такого не бывает.

ЧТо делать теперь? Возвращаться к мастерам генератора? Или искать новых?

Это проблема на наших машинах. (1,3 CTDI) Дело скорее не в генераторе а в том что генератор не может выдать столько сколько надо, ведь на машинах со 120 амперным геной такого нету.
Я долго искал причины всего этого, около 2-х лет, но так и не нашел, Менял генераторы, аккамуляторы, силовые провода, и т.д - толку "0". генераторщики валят все на электрику, электрики валят на генератор, замкнутый круг.
Забил на все это и езжу так
Кстати если на холостом ходу при полной нагрузке (пробка, жара , кондей) включить обдув на 1-ку то напряжение ниже 13.2 не падает,
КПД генератора на холостых оборотах не 100%, а 50-70% в лучшем случае, не может генератор выдать все 100 А на холостых, а выдает пусть 50-60А , но приэтом если мы стоим на месте у нас работают оба вентилятора почти на максимальной нагрузке.

А когда начинаем движение то отдача генератора повышается , пусть 70-80А, и ситуация меняется! У нас начинает хватать того что выдает генератор.

К сожалению победить эту проблему не удается и соклубникам.

Это проблема на наших машинах. (1,3 CTDI) Дело скорее не в генераторе а в том что генератор не может выдать столько сколько надо, ведь на машинах со 120 амперным геной такого нету.
Я долго искал причины всего этого, около 2-х лет, но так и не нашел, Менял генераторы, аккамуляторы, силовые провода, и т.д - толку "0". генераторщики валят все на электрику, электрики валят на генератор, замкнутый круг.
Забил на все это и езжу так
Кстати если на холостом ходу при полной нагрузке (пробка, жара , кондей) включить обдув на 1-ку то напряжение ниже 13.2 не падает,
КПД генератора на холостых оборотах не 100%, а 50-70% в лучшем случае, не может генератор выдать все 100 А на холостых, а выдает пусть 50-60А , но приэтом если мы стоим на месте у нас работают оба вентилятора почти на максимальной нагрузке.

К сожалению победить эту проблему не удается и соклубникам.

Есть ли какие-нибудь профильные темы по этому поводу?
Да нет же, как раз 100 А - должна указываться номинальная (т.е. минимальная сила тока, которая обеспечивается при холостых оборотах). При увеличении оборотов тока становиться еще больше, и регулятор должен его снижать.
Кстати, 100 А - не самый слабый генератор, который ставится на астру 1,3.
На старых машинах генератор был и на 45 и на 60 А. Всегда тока при самых жестких потребителях хватало.
А тут если стоит катушка на 100 А, то этого должно хватать. Откуда в астре такие жесткие скрытые потребители энергии?

Далее смотрим инфу их ТИССА:
9.) Проверка нагрузки генератора:
• Электрический зажим в непосредственной близости от контакта генератора В+
• Измерить регулируемое напряжение на клемме аккумулятора 30 и клемме аккумулятора 31
• Запустить двигатель
• Обороты двигателя около 2000 об/мин
• Нагрузить бортовую сеть (аккумулятор) силой тока, составляющей 50 % от значения, указанного на заводской табличке.

Пример: Для 80-амперного (A) генератора, для достижения нагрузки в 40 А необходимо подключение следующих потребителей энергии:
Освещение: около 12 А
Обогреваемое заднее стекло: около 10 А
Противотуманные фары: около 8 А
Вентилятор салона: около 8 А
Кондиционер: около 8 А
Все вместе: около 46 А

При этом регулируемое напряжение может опуститься ниже заданного значения не более чем на 0,5 В.
Заданное значение регулируемого напряжения: 13,7 - 14,8 В
Заданное значение не достигается: продолжить с пункта проверки 10
Заданное значение достигается: смотри указание по измерению установившегося тока

Я когда включаю кондиционер на 3, ближний свет и руль кручу уже все вылетает за 13,2 В. Это максимум 30А. Сколько еще дополитьельно берет насос и двигло? Пусть 20.
Т.е. при 50 А общей нагрузки генератор уже не держит (совсем).
Какие конкретные действия с генератором вы проводили? Какие детали его меняли? Надо искать дальше.

Нет зарядки аккумулятора

Ситуация такая! Вчера сел в машину , начал заводить , а в ответ шелчки. В общем не завелась , при этом сигналка радио окна все работает, ну думаю подсел аккум. ,прикурили все нормально никаких ошибок проверял педалями, и на приборке нет. Проехал км 50, ну думаю немножко подзарядился спокойно заглушил, заводить опять тоже самое шелкает и не заводиться, опять прикурил поехал купил новый аккум . родному 5 лет поставил . на БК напряжение показывает 12,5 а в нижней строчки вообще ничего не кажет мерили прям на месте на завед тачке с включ свете тоже 12,5-12,7. В чем проблема , в реле напряжения? Все пишут про отгнивший контакт. Аккум на приборке не высвечивается и ошибок не выдает! Кто что может подскажет.

В общем сегодня решил сам снять гену и посмотреть в чем дело. Снял воздушник, ремень приводной, открутил гену, снял клемы с аккумулятора, отсоединил плюсовой провод от гены. Минут десять на это ушло не больше, осталось отсоединить штекер от реле напряжения и вытащить гену, так вот отсоединяли мы этот штекер больше часа! Это пизд.. ец, кто это придумал, что за мудак! Этот проводок маленькой длинны, очень не удобно! Матерился долго но кое как отсоединил с низу. Добрался до реле а там все цело, контакт сильно окислился но не отгорел. Все зачистил, смазал медной смазкой и собрал все обратно. В общем до этого БК показывал зарядку от 12.0 до12.5 после разборки и сборки 13.0 при полной нагрузки до 13.7 без. Это нормально?

А вот, созрел вопрос, может дело и не в регуляторе. Как его проверить. Выкидывать 3000 р жалко если это не он

Все зачистил, смазал медной смазкой и собрал все обратно. В общем до этого БК показывал зарядку от 12.0 до12.5 после разборки и сборки 13.0 при полной нагрузки до 13.7 без. Это нормально?

Проверь тестером на генераторе, если будет приблизительно как сказал Dimik, то проверять массу + провод до акума. Может и дешевле обойдётся.

всем привет! у меня тоже проблема с генератором, с утра завожу машину, напряжение показывает 10-10.2 даю пару раз перегазовку 14.5 показывает и держится могу поездить по городу зарядку дает нормально, заглушу потом опять тоже самое, а иногда бывает вообще без проблем работает. подскажите в чем может быть дело, регулятор менял. Спасибо

всем привет! у меня тоже проблема с генератором, с утра завожу машину, напряжение показывает 10-10.2 даю пару раз перегазовку 14.5 показывает и держится могу поездить по городу зарядку дает нормально, заглушу потом опять тоже самое, а иногда бывает вообще без проблем работает. подскажите в чем может быть дело, регулятор менял. Спасибо

А вот, созрел вопрос, может дело и не в регуляторе. Как его проверить. Выкидывать 3000 р жалко если это не он

Ну тогда для начала сними генератор, сними с него пластиковую крышку, прозвони диодный мост, беда пониженного напряжения бывает из-за одного пробитого диода. А вот реле-регулятор никак не проверишь. Только замена. Да и не парься ты с оригиналом, тот же Huco за 1500 рублей отлично будет работать.

Вроде как кроме этого ничего не подходит Bosch F 00M 144 160 , родной Bosch F 00M 144 109 но долго ждать.Что за HUCO , можно номер его в студию? )) Контакты не хочется колхозить если он отличается только этим.

Huco номер 13 0586, цена на Emex 1507 руб

Не занимаясь этим и не представляя принцип работы никак.(этот регулятор в домашних условиях проверить сложно)

Huco номер 13 0586, цена на Emex 1507 руб

Похож ,но штатный разъем надо срезать. Цена в exist 2000 c копейками

Вчера заказал родной Bosch F 00M 144 160 в Exist стоит 3160р. Привезут , буду ставить сам. Отпишусь , может даже с фоткаю процесс, хотя фотоотчетов таких тут уже полно.

Занимаюсь этим, поэтому и прошу рассказать как. И принцип работы отлично знаю.
Способ проверки с помощью регулируемого блока питания, тестера и лампочки знаю.

Раз уж тут так активно заговорили о бортовом напряжении, то спрошу здесь.
Ситуация такая. После самодельного восстановления сгнившего ушка с генератора (стандартный косяк) чаще стал обращать внимание на напряжение бортовой сети, что показывает БК. Так вот, на холостых и под оборотами где-то 14-14,1, а когда врубаешь кондей, то садиться до 13,6, при этом изменений накала ламп или еще чего-то не замечено.
Так вот такое падение нормально?

Astra-H Caravan Z16XER, МКПП, 2008, серебристый. Веерные форсунки, прошит КК, Ск свет, спорт режим и тест стрелок как на OPC

Так вот, на холостых и под оборотами где-то 14-14,1, а когда врубаешь кондей, то садиться до 13,6, при этом изменений накала ламп или еще чего-то не замечено.
Так вот такое падение нормально?

Нормально, вентилятор охлаждения потребляет очень большой ток (~25A), плюс электромагнитная муфта (~5А), плюс вентилятор отопителя (~10-20А) - это прямой расход, плюс косвенный - отбор мощности компрессором

Вчера поменял старый регулятор Bosch F 00M 144 109 на новый Bosch F 00M 144 160, с виду один в один, встал как родной как пишут даже с лучшими характеристиками. Делал все сам, 30 -40 минут и все готово. Завожу а на БК все по старому, со светом и кондером 13,0-13,3 без нагрузки выше 13,6 -13,7 не поднимается, при этом на БК должно выдавать два значения как я знаю, у меня в строчке U-Term30 : показывает только значение которое меняется, в строчке ниже U-Reference : ничего ,никаких цифр нет. При этом никаких ошибок нет. Снимал аккум. при работающем двигателе, при включении света бл+дальн. климата, был провал в напряжении откл. магнитола но потом все востановилось гена тянет , все работает, только при этом наблюдается изменение накала ламп . Куда копать дальше, где искать пропавшие пол вольта? С такой зарядкой езжу уже девять дней, заводиться с пол оборота, провал при зажигании не падает меньше 10,5В. Аккум.новый.

Забыл сказать аккум. поставил не родной . Стоит VARTA 70A родной был на 66А.

Вот эта проблемка стала для меня решающим фактором для выставления малышки на продажу, а оказалось, что всё элементарно и просто, короче, предыстория… =)
В одно зимнее морозное утро, жена как всегда собираясь выезжать на работу пошла греть свой опелёк, прибегает глаза дикие, не завелась говорит =) ну прикурили, уехала работать, ну думаю вечерком надо разобраться в чём дело…
Вечером проверяю зарядку по приборке, прыгает от 12.9 до 13.7 чаще около 13v. было, блин думаю пора к генераторщикам, но поскольку у них вечно очередь на снять-поставить, решил заехать в ближайший сервис там снять гену и отвезти на переборку, ну естественно в сервисе начали спрашивать что, зачем и почему и, позвали своего электрика, который объявил, что скорее всего умер аккум и он забирает на себя, ну думаю ладно, электрик умнее меня должен быть, я то не электрик, поменял аккум, проверяем зарядку, 14, ну что же думаю хорошо малой кровью отделался…
Но не тут то было, через несколько дней снова в мороз выходим заводить опелёк, нет он завёлся, но как то уж очень тяжеловато для нового аккума крутил стартер, смотрю зарядку, а она снова в районе 13.
Минуя сервисы сразу направился к генераторщикам, сняли гену и на стенде он выдавал 14.5-15 вольт, сказали гена огонь, даже таблетку не стали менять, так же походу рассказали, что заезжал к ним недавно опелёк с такой же проблемой, оказалось что зарядку у него сильно кушал электро усилитель руля, который, как мне сказали стоит не меренных бабок, и менять его смысла нет, лучше говорят мне генераторщики, езди так, только пореже пользуйся электро приборами, улыбнуло даже немного в той ситтуации… )))))
Вернулся я к электрику в сервис, как можно проверить говорю, он матая головой, типа нинаю, немного полазив, клемма говорит греется у тебя, какая именно сейчас уже и не помню, масса говорит плохая, сходил в авто 49, купил минусовой провод, кинул массу с клеммы на мотор, проверяем зарядку, 14…
Но тут я уже не поддался эйфории, показал жене что где нажимать, что бы показывало зарядку и за несколько дней она увидела что зарядка периодически прыгает, причём на холодную 13-14, а когда прогревается выще 13.5 не поднималась вообще, естественно это всё сопровождалось сильными скачками до 11 вольт при выкручивании руля на малых оборотах и в пробках аж подсветка частенько притухала, это всё усугубилось где то ещё через неделю, когда жена позвонила мне и сказал, что опелёк колбасит, троит кароче, заглушись и заведись снова, советую ей и она приезжает на вполне нормально работающем двигателе…
Это начало повторяться, плюс плавающие обороты, периодически вылетающий чек, с ошибками по датчикам положения распред валов и лямбда-ми, а так же пропусками зажигания, при этом всём она могла периодами троить, а ещё могла пропадать тяга тоже периодами, я даже уже выявил закономерность, при появлении ошибки датчика положения распред валов, пропадала тяга, а как только появлялась ошибка о пропусках, сразу начинала троить…
Поизучав симптому и почитав на эту тему дамаю ещё и катализатор наелся, едем к сварщикам вырезаем катализатор, ставим обманки, по ходу перевариваем и меням половину выхлопной, резонатор, гофру ну и конечно пламягаситель вместо ката…
Первое впечатление вроде ничего так, но чуть покатавшись начали вылезать всё те же ошибки, ВСЁ ДУМАЮ НАФИГ НА ПРОДАЖУ, ДОСТАЛА!
В течении, наверно месяца, моя женушка ездила мучилась так, даже научилась сама считывать и стирать ошибки! =)
А я параллельно всё таки пытался что нибудь придумать, и две недели назад, вечерком решил пролить контакты вдшкой, там попшикал, тут попшикал, на клемму минусовую попшикал, на плюсовую и смотрю вдшка испаряться быстро начала, трогаю клемму, а она прям градусов 60-70 наверно где то, ну не кипяток, но и не нормальной температуры от прогретого двигателя, в общем горячая, а почему клемма греется, правильно яндекс подскажет, и подсказал, что плохой плюсовой контакт значит, а походу просматривая видео о замене клемм аккумулятора, наткнулся на видео где мужчина рассказывает как лучше поменять клемму на опеле, омега вроде, в общем видео называется замена плюсовой клеммы на опеле, вроде как, и походу замены он рассказывает, что так же мучался с зарядкой два месяца и потом выяснил, что проблема в клемме, думаю блин, блинский где же ты раньше то был и почему не назвать было видео, проблема с зарядкой ну или как то так, думаю полезнее было бы…
Итог:
цена вопроса 400р. и то только потому, что клемму новую взял не самую дешевую а за 300 целых деревянных.
заменил клемму, чуть удлинил плюсовой провод
зарядка вторую неделю 14-14.4, огонь
а самый огонь, это то, что машина поехала совершенно по другому, обороты держит ровненько, ровненько, я вообще уже и забыл, что так может быть, привык уже к немного плавающим оборотам на своих BMW, ошибок больше никаких не вылазит, тяга не пропадает, едет шикарно, мне кажется даже руль стал лучше работать, раньше на скорости жестче не становился, теперь серво привод видимо заработал, в общем я очень доволен, жена конечно этого всего не особо заметила, да говорит едет получше, но всё равно хочу BMW, так что опелёк всё равно на продажу, радует теперь, что я хоть с чистой совестью смогу покупателям говорить, что в нём всё огонь, и даже теперь продавать, как то жалко! =)))

Читайте также: