Опель астра g акпп не едет назад

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

На АКПП не работает задняя скорость

Может сталкивался кто!? Иногда перестает работать задняя скорость, на приборке R загорается, а назад не едет, как будто на нейтралке стоит.

В чем может быть проблема?

У меня такая фигня есть. Но чаще всего она происходит на горячую. Переодичность такой фигни у меня раз в две недели. Выключаю авто, завожу заново и все ок. Пару раз было такое что раз 10 выключал и заводил, потом только срабатывала. Кто то говорит что это из-за перегрева коробки. Именно с задней передачей у Опелей это болезнь, не первый раз эту тему встречаю в форумах. А по какой причине именно задняя не включается, я так и не нашел. Мое мнение такое, если проблема только с задней, значит дело не во всей коробке а именно с теми его частями которую отвечают за заднюю.

Тоже самое, как написано постом выше, 100% могу сказать, что происходит это только на горячую. Зимой наверно 1-2 раза не включалось, но прошлым летом и сейчас (около 0+2 температура) после длительных поездок не включается задняя. Сопутствует этому еще и глюки с автонейтралью, когда убираешь ногу с тормоза первая включается как бы на половину, машина вроде едет на холостых, но в пол силы, если нажать на газ, то происходит маленький толчок и типо первая передача включилась на полную силу.

Скорее всего в ремонт надо АКПП отдавать. Вероятнее всего, саленоиды или фрикционы. АКПП не перегревалась?
Не пробовали задом на сильный пригорок ставить или заползать, градусов так под 45, особенно на горячую, масло перетекает по горизонту в передную часть АКПП, насос качает хуже или вообще воздух гоняет, в результате внутренняя часть остается без масла, и беда коробке. Поэтому стараюсь задницей не залазить и не ставить машину в большие пригорки задницей вверх.
Хотя в последнее время, частенько вижу таких умельцев, задницу поднимут на бугорок, и счастливые домой топают. Жалко технику.

У меня к счастью такой неисправности не наблюдалось по поводу не включается задняя передача.

без подписей.

И так, начну сначала. Брал машину за цену сильно ниже 200т.р. Головой понимал что беру. Но вот никак не ожидал что отъедет АКПП почти сразу. Не было ни пинков, ни пробуксовок. Всё просто, перестала включаться задняя спустя 5 т.км. после 2 подряд замен масла. Просто, припарковался мордой к сугробу, и всё! Конец, спустя 15 минут проб включилась и так через день. Стал звонить коробочникам, сервисменам знакомым. Все говорят разное но все сходятся в одном, гидроблоку конец. Делать нечего, загоняю в своё логово и начинаю ковырять при поддержке нескольких друзей.

Снимали гидроблок долго, часа 4. При этом был куплен комплект прокладок в этот самый гидроблок. Сняли, разобрали, все старые прокладки отскребли, почистили, собрали, установили, масло залили иииииии… х*й там. На следующий день ни то что задняя, машина будучи на паркинге хотела ехать вперёд))) При установке выпал шток механического переключения гидроблока и коробка будучи на разных передачах, механически была на драйве. Снова, сняли, переставили. Нету задней. Бл! Сняли, гидроблок, нашёл ошибку при сборке (один из поршней был спозиционирован некорректно и был посажен глубже чем следует), поправил, собрал. Поехала! Но не долго. Благо далеко не уехал. Пробуксовки, отсутсвие 2 и 3 передачи как таковых, падение в аварию и отказ ехать в принципе. Повезло, докатился до парковочного места.

На следующий день на заведённую на галстуке притащили и затолкали в гараж. Снял гидроблок (рекорд 35 минут от момента поднятия капота до гидроблока в руках). Разобрал, до винтика снова.

Сел с пастой гои и войлочным диском полировать поршня в гидроблоке. Возни на целый день, собрал, поехала, задняя включилась! Не долго правда ехала, лопнула тормозная лента и через 5км похоронила всю коробку алюминиевой стружкой. Класс!

Делать нечего, путём недельного поиска, нашёл контрактную коробку на моторе! Очень важно. Из партии в 14 коробок, с виду живых было 2-3. Искал ту что на очень чистом моторе внутри, и с хорошим маслом в самой коробке. Нашёл. Договорился, привёз в знакомый сервис, купил внешний радиатор, шланги, масло. До 2 ночи ставили, и поставили. Ура, поехала! Идеально чётко и плавно. Если кому интересно, радиатор от компрессора гура на ПАЗ, шланги внутреннего диаметра 10мм, и два двухсторонних штуцера на 10мм под шланг. Штатный шланг обрезал, удленил покупным при помощи штуцеров и пары хомутов, к усилителю прикрутил сам радиатор и к нему шланги от коробки.

И самое главное!
Дополнительный радиатор! Хорошо что установили, спустя 3000 км, решил сменить масло в акпп ну и убрать старые шланги от радиатора, идущие к акпп (оставили на всякий случай). Масло заменил, идеально чистое! Снимаю шланги идущие к акпп, полился антифриз! И тут я вспоминаю про отзывную компанию на этих астрах, пробивает перегородку между антифризом и атф и антифриз попадает в акпп, плавно её убивая!
Хорошо что не поленились и поставили радиатор на акпп!

Замена коробки была вместе с заменой двух приводов, поставил от механики, привода со шрусами! Они крепче! На приводах для акпп стоят трипоиды.

Здравствуйте, Марина. Мы проанализировали вашу поломку и готовы помочь вам несколькими советами.

Почему машина не едет назад?

Причин на это может быть несколько. Все они приведены ниже:

неисправно само устройство переключения передачи;
произошла поломка или дефект клапанов в гидроплите;
вышли из строя фрикционы;
неправильный уровень давления трансмиссионной жидкости;
закончилось масло в коробке.

Как вы понимаете, отталкиваться нужно из этого. Включение реверсивного хода не зависит от электрики, поэтому, скорей всего, с проводкой у вас все в порядке. Но мы не можем вам этого гарантировать, так как не видели ваше авто и не диагностировали его.

В любом случае вам необходимо обратиться за помощью на сервис, поскольку самостоятельно вы не сможете решить проблему без необходимого оборудования. В первую очередь коробку передач транспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок. При диагностике вы получите коды неисправностей, которые придется расшифровать, чтобы понять, в чем заключается проблема. Ведь, возможно, дел заключается в поломке одного из устройств, отвечающий за включение задней скорости.

Также не лишним будет проверить уровень трансмиссионного масла в АКПП. Иногда такая проблема заключается в нехватке жидкости. Возможно, ее замена или добавление до необходимого уровня сможет решить проблему. Но следует помнить, что делать так, как делаете вы — ни в коем случае нельзя. Имеется ввиду нажатие на педаль газа при неработающей задней передаче. Если проблема в каком-либо приборе, то такими действиями вы можете просто добить коробку и она вовсе выйдет из строя. В любом случае, первое, что нужно делать — это осуществить компьютерную диагностику автомобиля.

О способах определения состояния автоматической трансмиссии, вы узнаете из видео.

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Возможные причины

При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

Диагностика

Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

Типичные неисправности

Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

неисправность в блоке управления коробкой;
поломка в гидротрансформаторе; ;
проблемы в механической части автомата.

Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

Если автомобиль едет только на третьей скорости, медленно разгоняется — это связано с понижением давления масла в магистралях автоматической коробки: недостаточно смазки, неисправен регулятор давления, неисправны соленоиды КПП. Возможно, что в соленоиды попала алюминиевая стружка, их следует снять и почистить.

Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.

Инструкция по исправлению

АКПП – сложное устройство и по принципу работы, и по конструкции. Поэтому ее ремонт – трудоемок и сложен. Ремонтные работы следует выполнять при наличии специальных знаний, инструментов, оборудованного помещения и помощников.

Что понадобится?

При ремонте АКПП необходимо использовать только специальные инструменты. Если пользоваться обычным инструментарием, то существует большая вероятность повреждения деталей коробки автомата. Применение необходимых инструментов ускоряет ремонт и повышает качество выполненных работ. Инструменты для ремонта АКПП применяются в зависимости от ее конструкции:

съемник масляного насоса для монтажа/демонтажа насоса в 4-х ступенчатой АКПП;
специальная оправка используется для установки сальника дифференциала;
головка фланца используется для откручивания головки фланца хвостовика;
инструмент для сбора и разбора бустеров;
зубчатый ключ предназначен для монтажа/демонтажа зубчатой гайки крепления фланца;
набор оправок – приспособления для снятия подшипников;
манжетная оправа для установки сальников приводных валов;
монтажный инструмент для установки планетарного ряда;
оправка масляного насоса;
набор для установки поршней и др.

Выше перечислена лишь малая часть инструментов, применяющихся при ремонте АКПП. В зависимости от типа коробки автомат необходимо приобретать соответствующий инструментарий.

Следует помнить, что АКПП расположена в нижней части машины. Прежде чем добраться до коробки придется разобрать часть автомобиля. При этом без специальных приспособлений это сделать трудно. Обратная сборка потребует внимательности. Большое количество электроники в современных машинах требует их точной регулировки. Поэтому разборку автоматической КПП лучше делать, если есть полная уверенность в собственных силах, иначе лучше обратиться в сервисный центр.

Для демонтажа АКПП необходима эстакада, смотровая яма или гидроподъемник. Перед разборкой автоматической коробки передач ее следует вымыть с внешней стороны, это предотвратит попадание грязи во внутренние части. Рабочее место также должно содержаться в чистоте.

Многообразие АКП требует изучения их инструкции по демонтажу, так как каждая имеет свои особенности при разборке. Начинают демонтаж с отсоединения всех патрубков. Выполнять процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить штуцер. Затем отсоединяют электропроводку, магистрали и тросы. Потом демонтируется мембрана маховика двигателя и гидротрансформатор. В некоторых моделях коробок передач перед снятием ГДТ нужно демонтировать стартер.

Ремонт ГДТ состоит в его разборке, обнаружении неисправностей и замене изношенных деталей. Для разборки гидротрансформатора срезается сварной шов. После ремонта корпус заваривают снова и проверяют его герметичность, наличие теплового зазора внутри. Работа должна выполняться квалифицированным специалистом на соответствующем оборудовании.

Проверке должен подвергаться блок управления, который может поломаться из-за перенапряжения, перегрева, механического повреждения. Он расположен на гидравлическом блоке и находится постоянно в масле – агрессивной среде. Блок управления состоит из интегральной схемы с множеством разъемов и подведенных проводов и находится в пластмассовом неразборном корпусе.

Часто причиной неисправности является обрыв проводников на контактной площадке блока управления. Если необходимо добраться до интегральной схемы, то корпус разрезается специальной фрезой. Затем определяются повреждения путем внешнего осмотра и диагностики. После восстановления соединения провода покрывают средством против коррозии и специальным гелем. После ремонта корпус снова герметизируют.

Если при переключении скоростей возникают пробуксовки, удары, в этом случае необходим ремонт гидроблока АКП. Эта работа требует особой чистоты и внимательности. Каждую деталь следует тщательно промыть и высушить. При сильном загрязнении клапана лучше заменить, так как промывка не даст необходимой надежности. Если они не сильно загрязнены, то нужно подвергнуть тщательному осмотру и очистке каждую деталь клапанов.

Необходимо проверить плунжера, на них не должно быть царапин и повреждений, так как это может вызвать заклинивание клапана. Плунжера должны свободно скользить по отверстиям клапанов.

После проведения всех ремонтных работ коробку автомат устанавливают на место. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

Перед установкой коробки передач обратно необходимо индикаторной головкой проверить мембрану на наличие торцевого биения, если оно присутствует, то мембрану следует заменить. Радиатор, магистрали, все поверхности АКПП перед монтажом необходимо тщательно очистить.
Промывку радиатора следует выполнять, пока не будет чистым бензин. Затем в ГДТ заливают литр трансмиссионной жидкости и надежно устанавливают его на первичный вал. Должна быть достигнута полная посадка и надежное соединение.
Двигатель состыковывается с АКП по направляющим штифтам — картеры должны полостью примыкать.
Прикручивается коробка, проверяется отсутствие зазоров. При присоединении магистралей необходимо проверить правильность состыковки.
На последнем этапе заливают масло в коробку передач и проверяют ее работоспособность при малых оборотах двигателя.

При проведении демонтажа, монтажа коробки следует быть особенно внимательным. Если работы проводятся впервые, то нужно тщательно изучить инструкцию и желательно записывать последовательность действий. От качества поведенных работ будет зависеть последующая эксплуатация АКПП.

Если вы решили самостоятельно ремонтировать автоматическую КП, следует помнить об обязательном страховании. Страховка действует, если авто находится в исправном техническом состоянии, ремонт и техобслуживание должны проводится автосервисом. При самостоятельном ремонте могут быть потеряны страховые гарантии.

Читайте также: