Обкатка двигателя после капитального ремонта лансер 9

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет! Знатоки поделитесь опытом кто как и в каких режимах обкатывал после капиталки двиг? Вчера завел проработала на холостых часа полтора прокатился малех по аулу. Сегодня на работу ехал не больше 2т/об. Помню первый раз 4 года назад после капиталки сразу вжарил по трассе (авто другое было)

Какая капиталка была. С расточкой цилиндров или же простая замена колечек. Если колечки поменяли, то достаточно было поработать на холостых этих полутора часов. Для успокоения души можешь маслецо заменить на тысяче пробега.

Ну тогда не стоит сильно переживать по поводу обкатки. Можешь км 500 в спокойном режиме поездить, а дальше полноценная езда.

Новый фильтр и масло. Ездиешь 300-500 км спокойно. Потом меняешь масло и фильтр. А дальше гуляй душа.

У меня после такой процедуры после 130-150км машину как подпнули - резвее и приемистей стала. Я понял так, что притерлось до норм компресии. Но я все равно обкатывал как после расточки: до 2000об\мин 500км - фильтр, масло, до 3000об\мин 2000км - фильтр, масло. А потом в штатном режиме.
PS: Считаю, что волновалсо зря и можно было после 500км норм ездить, но переживал сильно ))))))))))

Без спецключа всмысле без динамометрического чтоль. Если без него, вот это зря конечно. Ключ не такой дорогой, один раз купил и на всю жизнь. Для двигателя все-таки моменты затяжки критичны.

Без спецключа всмысле без динамометрического чтоль. Если без него, вот это зря конечно. Ключ не такой дорогой, один раз купил и на всю жизнь. Для двигателя все-таки моменты затяжки критичны.

я тоже долго думал и сомневался насчет вкладышей -затянул как обычно , но потом нашел ключ и по книге все сделал так спокойней

мне также поменяли кольца,колпачки,вкладыши. сразу же как забрал поехал,радости не было предела! машинка побежала легко,хотя ехал со скоростью не более 60 км. 100 км проехал как бабулька не превышая 60км/ч. но вот в чем вопрос после этих 100км посадил трех пассажиров,ехал по гравийке,и проехал два крутых небольших подъема окола 40 градусов,движок заметно нагрузился.после того как выехал на ровный асфальт тяга пропала.перестала бежать как раньше.подскажите что случилось?может ли все уладится и ничего страшного? может ли 2 крутых подъема с тремя пассажирами повлиять на обкатку двигла?

хрен его знает у меня друг капиталился без расточки. ему сказали 2000 км по тихоньку ездить, потом фильтр мало и в обычном режиме.

мне также поменяли кольца,колпачки,вкладыши. сразу же как забрал поехал,радости не было предела! машинка побежала легко,хотя ехал со скоростью не более 60 км. 100 км проехал как бабулька не превышая 60км/ч. но вот в чем вопрос после этих 100км посадил трех пассажиров,ехал по гравийке,и проехал два крутых небольших подъема окола 40 градусов,движок заметно нагрузился.после того как выехал на ровный асфальт тяга пропала.перестала бежать как раньше.подскажите что случилось?может ли все уладится и ничего страшного? может ли 2 крутых подъема с тремя пассажирами повлиять на обкатку двигла?

возможно после того как вы забрали авто мозги ещё считывали данные с датчиков, а после истечения какого то времени стали работать в оптимальном режиме, вот поэтому скорей всего и вам показалось что тяга упала немного

Активно эксплуатировать новый мотор или двигатель, который только что был подвергнут капитальному ремонту, не рекомендуется — детали силового агрегата должны пройти предварительную притирку, мотор обязательно нужно обкатать перед тем, как использовать его на полную катушку.

Что такое обкатка двигателя

Холодная обкатка движка — необходимый процесс, позволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его активного использования. Также это позволяет уже в самом начале эксплуатации автомобиля выявить возможные дефекты его механизмов.

Некоторые водители недоумевают — зачем обкатывать новый мотор, если практически все основные производители автомобилей испытывают их агрегаты на стенде? Да, это так, и все же всегда есть смысл дать возможность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового агрегата и коробки передач.

Обкатывание необходимо для принятия деталями правильного положения. Некоторые производители уверяют своих покупателей, что купленный у них автомобиль полностью готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую тысячу километров. А ведь это как раз и есть обкатывание. Его необходимо производить не только после капитального ремонта, но даже после незначительного вмешательства в работу агрегата. Это дает возможность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.

Первый запуск после капитального ремонта

Самыми главными здесь считаются первые 2 000 км. В это время эксплуатация должна быть щадящей. Правила, которые при этом надо соблюдать, таковы:

Нельзя ездить на очень высоких или заниженных оборотах.
Скорость не должна быть постоянной, а обороты — одинаковыми.
Лучше воздержаться от транспортировки прицепов, недопустимо перевозить слишком тяжелые грузы.
Запрещено осуществлять резкое торможение и тормозить мотором.

Во время притирки деталей мотора после капремонта недопустимо подвергать его сильным нагрузкам — нарастание нагрузок должно происходить постепенно. Еще крайне нежелательно заставлять мотор долгое время работать вхолостую, естественно, исключая режим прогрева. Холостой ход — серьезная нагрузка на ДВС.

Перед ездой мотор некоторое время прогревается. Усердствовать здесь не стоит, так как рабочей температуры силовой агрегат достигнет во время движения. В первую поездку после ремонта лучше не брать с собой пассажиров, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Маршрут лучше выбрать заранее, исключив из него ухабы и крутые подъемы.

Не следует ездить слишком быстро – 60 км/ч будет вполне достаточно. Езда на повышенных передачах и в натяг недопустима. Нагрузки должны быть дозированными: замедление‐ускорение. Передачу нужно выбирать правильно, чтобы силовой агрегат функционировал на средних оборотах. Эти действия дадут возможность поршневым кольцам притереться, ведь даже самая качественная шлифовка так не сглаживает неровности, как это делает обкатывание.

Сколько обкатывать двигатель

Капитально отремонтированные ДВС обкатываются 3000 км, а после частичного ремонта хватит и 1000 км. После пробега первой 1000 км следует совершить замену моторного масла. Общепринятое правило осуществлять обкатку 1000–3000 км — это минимальное значение, лучше делать это на протяжении 8000 км, так как только после такого пробега можно гарантировать полную притирку механизмов. Однако здесь нужно учитывать еще и марку автомобиля и тип двигателя, на нем установленного. Если речь идет о дизельном агрегате, то, по сравнению с бензиновым мотором, срок его обкатывания можно смело умножать на 2.

Если ремонт двигателя был связан лишь с заменой вкладышей, то в обкатывании нет никакой необходимости — так считают некоторые специалисты. Другие же говорят, что делать это необходимо, но с соблюдением определенных правил. Сначала двигатель нужно прогреть до рабочей температуры. Потом дать ему остыть, после чего катать 500–600 км без сильных нагрузок на силовой агрегат. После шлифовки или замены коленвала процедура должна производиться на протяжении 3000 км.

Дизельный агрегат необходимо обкатывать не менее 8 000–10000 км. Здесь многое зависит от сложности производимого ремонта. Например, если снимался тепловой зазор, то минимальное значение в этом случае — не менее 10 000 км. В остальных случаях хватит и 8000 км.

Что нельзя делать при обкатке

Заряд аккумуляторной батареи должен быть только полным. Это обуславливается тем, что при первом запуске для проворота коленвала требуется большое усилие. Во время заливки моторного масла нельзя допускать наличия воздушных пробок, иначе ДВС будет испытывать масляное голодание. Не следует заливать масло выше или ниже положенного уровня, так как превышение объема обязательно станет причиной протекания, а его уменьшение приведет все к тому же масляному голоданию. При недостаточном масляном давлении мотор глушат, после чего запускают его повторно.

При первом запуске нельзя газовать. Утечка любых видов технических жидкостей недопустима. Сразу после покупки автомобиля не рекомендуется гонять по ухабистым дорогам. Также нужно избегать и крутых подъемов. В это время не надо ездить на повышенных оборотах — нужно щадить мотор и не давать ему перетруждаться, пока его детали еще не успели приработаться.

Заключение

К своему автомобилю нужно относиться бережно, особенно если его значимые узлы претерпели серьезный ремонт. Только правильный подход к эксплуатации авто может гарантировать уверенную работу двигателя.

Пол: муж
Outlander

До первой тыщи в руководстве написано.
А субарики выгружали так, что смотреть было жалко. Хотя если присмотреться, то много где новые авто так сгружают.

Понятно, просто я сейчас на обкатке. Стараюсь больше 3000 не давать. Но была ситуация, когда необходимо было резко уйти, чтобы завершить обгон. В салоне 4 взрослых, нажал газ в пол где-то на 2000 оборотах и думал, что мои 143 лошади как-то резвее поведут себя. Очевидно динамика появляется на оборотах 3000 и выше .

При получении авто специально задавал этот вопрос.
Мне порекомендовали до ТО0 двигатель больше 3000 не крутить, ну а если не терпиться - хотя бы первую 1000.
У меня не получилось!

Пол: муж
Lancer 1.5

42000тыс км.Крутил сразу до 4-5,а после 1000км до красной,проблем не было тьфу 3 раза)ТО 3000км не делал.

С салона выехал спокойно, аккуратненько)) Салон-митсу на таганке. Пробки были небольшие, это наверна и спасло новый двиган) Только первый светофор с пустой впереди дорогой появился и я занял первое место, тихо извинился перед машиной и ушел как надо, 3 передачи до отсечки)))) Сорри просто не мог более сдерживаться, слишком долго я этого ждал) После этого ездил достаточно споконо, редко отжигая када соскучусь по отсечке, после 1000 спокойно крутил на полную, не стесняясь. Пробег 4500 где-то, все отлично, 3 раза тьфу через плечо)

Пол: муж
Lancer 2.0 S26 MT INTENSE

Всем привет ! Недавно стал обладателем LancerX 1.8.
Есть два вопроса:
1. Объясните, существует ли понятие обкатка двигателя. Если да, то как ?
2. Прочитал в форуме, что двигатель у ланса подстраивается под стиль вождения . Это правда или нет ?

1. Понятие сущестует. У меня дед яв-ся профессиональным водителем с просто офигенным стажем, вот он мне сказал делать как минимум 2-ю обкатку,рекомендованную производителем, а я сделал 3. Сравнивать не с чем, но гоняю сейчас постоянно.Расход удивляет..
2. Не знаю

Пол: муж
Mitsuyota Camcer VX40 4.4

200 км проехал, выше трех не крутил, потом до четырех, щас 800 км, до отсечки раза 4 было дело.

А вообще пригнал машину, все как обычно дай посидеть. Потом спрашивают, до скольки крутил? Не выше трех. А че так? Вот обкатку пройду тогда начну) Говорят - да их вроде обкатывать то не нужно. позвони в центр, скажи: "А можно я до отсечки сразу е**у"

Пол: муж
Lancer X 1.5 Invite +++

Варик постраиваетсья под Вас, будуте весь день ехать тихо спокойно, а вечером захотите тапку в пол, машина не поедет =) она поползет, т.к. уже за целый день привыкла к плавной езеде, еще 2-3 раза резко попытаетесь тартонуть и динамика вернеться, если тапку всегда давить, то варик подстроиться под этот стиль езды.

Пол: муж
Lancer X 1.8 CVT Invite+

Вот в автомате на 1.5 есть чему подстраиваться, в варике особо нету. крутил 2-3 с покупки машины, потом пришлось резко заканчивать обгон на трассе, надавил тапку, обороты сразу к 4.5 и поехали. не путайте обычный автомат на 1.5 с вариком на 1.8 и 2.0. там совсем другие алгоритмы, и зависит всё от того как нажимать газ.

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки японских машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания лансом.

Пол: муж
4WD+ only

Двухлитровый мотор особо и крутить не надо, он и на низах неплохо (без кондея) едет. В основном выкручиваю до 3500-4000 об/мин, на обгонах до 5000.

Обкатку закончил на 3500 км.
на 4000 км до 4500-5000 об/мин
на 5000 км до 5000-5500 об/мин
Сегодня одометр показал 6300 км, крутанул до 6000 об/мин.

После капремонта двигателя, неопытные автолюбители стараются как можно быстрее испытать силы восстановленной мастерами автосервиса работоспособности и производительности мотора, чем допускают довольно серьезную ошибку. Не обкатанный в щадящем режиме двигатель теряет в мощности и в будущем может добавить владельцу автомобиля массу мелких, но очень неприятных поломок. Правильная обкатка двигателя после ремонта позволяет на 15–20% увеличить рабочий ресурс силового агрегата, повысить его приемистость и экономичность.

Для чего нужна обкатка ДВС?

Капитальный ремонт двигателя, который должен выполняться в авторизованном сервисе — это полный спектр работ, включающий демонтаж, полную разборку, мойку, дефектовку. Сюда же входит замена критически изношенных запчастей и всех расходников, плюс другие узкоспециализированные операции, предполагающие максимальное восстановление заводских параметров мотора. Это значит, что обкатка двигателя после ремонта приравнивается к обкатке нового мотора на только что сошедшем с конвейера автомобиле и должна выполняться по тому же принципу.

Все дело в том, что установка новых деталей плюс шлифовка/обработка поверхностей восстановленных элементов, для обеспечения слаженной работы двигателя под нагрузкой, требует их обязательной притирки. Какой бы ювелирной не была шлифовка, и какими бы качественными не были новые детали, на поверхности имеются мелкие впадины и бугорки с острыми зацепами и вершинками, поэтому основная цель обкатки — максимальное сглаживание микронеровностей.

Как правильно обкатывать двигатель после капремонта

Существует как минимум три режима обкатки мотора — холодная, горячая и естественная. Не все специализированные СТО и сервисы могут предложить холодную обкатку после капитального ремонта двигателя. Поэтому два последних способа используются чаще всего, тесно связаны друг с другом и могут выполняться непосредственно автолюбителем, но требуют соблюдения определенных правил.

Режим холодной обкатки предполагает проведение процедуры на специальном стенде в автосервисе, где к мотору присоединяется электромотор, вращающий силовой агрегат без его запуска.
При горячей обкатке двигатель запускается на холостых оборотах и должен работать до 3‐х минут включительно — по истечении этого времени мотор следует заглушить и подождать пока он остынет, и так несколько раз.

Внимание: Требуется контролировать рабочую температуру двигателя, чтобы избежать местного перегрева ДВС, отслеживать нехарактерные шумы и стуки.

При естественном способе мотор обкатывается непосредственно самим автовладельцем (в процессе движения) в щадящем режиме с плавным стартом, без резких рывков и с ограничением скорости 60–70 км/ч (не используя пятую передачу) на протяжении 2000–3000 км.

Внимание: Процесс сглаживания неровностей и притирка деталей сопровождается повышенным трением, что провоцирует резкие скачки рабочей температуры двигателя. Поэтому, первое, что стоит учесть — это использование только качественного моторного масла, которое следует менять после первых 500 км, далее после 1000 км, 1500 км и после завершения процесса обкатки.

Читайте также: