Обкатка двигателя ланос после капитального ремонта

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Большинство автопроизводителей рекомендуют выполнять так называемое нулевое техническое обслуживание через 2-3 тысячи километров после покупки автомобиля. Выполнение такого ТО будет свидетельствовать о завершении процедуры обкатки. В рамках сервисного обслуживания выполняется замена масла, проверяется уровень смазки в коробке передач, меняются тормозные колодки, проверяется состояние дисков, других расходных узлов и технических жидкостей.

Многие автовладельцы пренебрегают такими требованиями по обязательному нулевому техническому осмотру и сервису. Может показаться, что такое обслуживание буквально через полторы-две тысячи километров пробега после покупки автомобиля попросту не нужно и приводит лишь к увеличению расходов на эксплуатацию автомобиля. Однако в реальности выполнение такого сервиса позволяет гарантировать беспроблемную эксплуатацию транспортного средства на протяжении всего периода использования машины. Тем более, что, пропустив одно ТО, можно слететь с гарантии, и в последующем любой ремонт будет выполняться уже за счёт средств автовладельца.

Режим обкатки после капитального ремонта

Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.

После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.

Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.

Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.

Дополнительные требования при обкатке нового автомобиля

Видео: Обкатка нового автомобиля

Менять ли моторное масло после того, как обкатка нового автомобиля будет завершена? Менять однозначно! За время обкатки в залитом на заводе масле появляется множество мельчайших металлических частиц. Часть из них будет нейтрализована масляным фильтром, но какая-то часть микрочастиц неминуемо останется в моторном масле. Вместе с ним они будут проникать между трущимися парами. Еще хуже, если мельчайшие металлические частицы начнут забивать миниатюрные масляные канальчики в двигателе, в результате чего некоторые трущиеся пары и вовсе могут лишиться необходимой им смазки. Так что качественное полусинтетическое или синтетическое моторное масло после обкатки нового автомобиля стоит залить обязательно. Ждать ТО, как бы вас в этом ни убеждали менеджеры автосалона, не стоит.

Важно понимать еще и тот факт, что обкатка нового автомобиля не сводится к обкатке исключительно двигателя. В коробке переключения передач и тормозной системе тоже есть трущиеся детали, конечный ресурс которых также во многом зависит от того, в каких условиях они будут эксплуатироваться первые несколько тысяч километров пробега автомобиля

Эксплуатация нового автомобиля в условиях бездорожья также не рекомендуется

Как же обкатать трансмиссию нового автомобиля? В данном случае все сводится к тому, чтобы исключить преодоление бездорожья в период обкатки. Да и для двигателя движение в таких условиях будет крайне губительным. Первые 800-1000 километров стоит отказаться от буксировки прицепа, а если на вашем автомобиле имеется подключаемый передний мост, то на этот же срок стоит отказаться и от его подключения. На автомобилях с автоматической коробкой переключения передач необходимо ежедневно контролировать уровень трансмиссионного масла.

Обкатка тормозной системы нового автомобиля сводится к отсутствию резких торможений в первые несколько сотен километров пробега. За это время колодки полностью притрутся к дискам.

А вот рулевое управление, подвеска и навесное оборудование и вовсе не требуют никакой обкатки. Подшипники, амортизаторы, пружины, рычаги, рулевые тяги и наконечники – износ этих деталей заложен конструктивно и начинается с первых же километров. Ресурс этих деталей зависит не от правильности проведения обкатки, а от вашего стиля езды, качества комплектующих и конструктивных особенностей автомобиля.

И пусть утопить педаль акселератора до отказа хочется сразу же после выезда из ворот автосалона, но лучше все-таки свои порывы сдержать. Автомобиль будет благодарен вам за это и со временем докажет, что его правильная обкатка была далеко не лишней.

Обкатываем мотор после капитального ремонта

Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.

Общие рекомендации

В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.

Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.

Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.

Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража

Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.

Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.

Если есть гарантия, то зачем обкатывать машину

Можно услышать мнение многих автовладельцев, что при наличии на машину гарантии она не требует обкатки. Действительно, если у двигателя появятся какие-либо серьезные поломки, то их можно устранить бесплатно во время такого гарантийного срока. Однако критичные поломки из-за неправильной обкатки возникают лишь в редких случаях. Неправильная эксплуатация автомобиля приведет лишь к повышенному износу силового агрегата, симптомы таких проблем появятся через 5-6 лет после начала использования машины. К этому времени любая гарантия закончится, и автовладельца будет ожидать уже дорогостоящий ремонт за его собственные средства.

В последние годы отмечается тенденция, когда автовладельцы меняют свои машины на новые буквально каждые 3-5 лет. В таком случае, даже если не выполнять обкатку мотора, то каких-либо проблем с силовым агрегатом отмечаться не будет. Мы, фактически, успеем продать машину до появления первых проблемы с преждевременным износом. А вот если вы планируете использовать машину максимально долго, то не лишним будет всё же выполнить соответствующую обкатку двигателя, правильно начав эксплуатацию транспортного средства.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,

от которой зависит КПД мотора.

На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:

1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;

3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.

Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания. 1

АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель

1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.

2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.

3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.

Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним. 6

Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными

6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.

7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.

Обкатка после замены колец.

1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.

2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.

3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.

4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.

5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.

Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.

Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.

Советы по правильной обкатке двигателя

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Чего делать не следует

Первый пуск мотора после капиталки

Очень ответственный момент. Перед поворотом ключа зажигания нужно сделать так, чтобы все системы и модули обеспечили поддержку восстановленному мотору на первом этапе обкатки. До того, как произвести первый запуск двигателя после капремонта, необходимо:

После ремонта двигателя, особенно в случае замены поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников, перешлифовки шеек коленчатого вала или хонинговки цилиндров необходимо провести его обкатку. Тщательная приработка деталей, как и качественный ремонт - условия надежной и долговечной работы двигателя. Процесс обкатки включает два этапа: первый - стендовые испытания с устранением возможных неисправностей и приработкой деталей двигателя без нагрузки, второй - продолжение обкатки двигателя на автомобиле. Стенд должен быть оборудован системами и устройствами, обеспечивающими нормальную работу двигателя, а также иметь все необходимые средства измерения, применяемые при проведении испытаний.

После установки двигателя на автомобиль, выполните проверку качества произведенного ремонта и монтажа. Проверка может быть проведена на диагностическом стенде или с применением тестера "Аскан".
Пустите двигатель и, дав ему проработать некоторое время, проверьте:
- нет ли утечки топлива, охлаждающей жидкости, масла, а также "просечки" отработавших газов. При необходимости подтяните соединения;
- обеспечивает ли система привода дроссельного патрубка, полное открытие и закрытие заслонок. При необходимости отрегулируйте привод;
- натяжение ремней генератора и газораспределительного механизма (плоскозубчатого ремня), при необходимости отрегулировать;
- надежность контактных соединений проводов электрооборудования и работу контрольных ламп на панели приборов.

Техническое состояние двигателя, как и автомобиля в целом не остается постоянным в процессе продолжительной эксплуатации. В период обкатки, по мере приработки трущихся поверхностей, уменьшаются потери на трение, увеличивается эффективная мощность двигателя, уменьшается расход бензина, снижается угар масла. Далее наступает довольно продолжительный период, при котором техническое состояние двигателя практически неизменно. По мере износа деталей увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях и падает давление в масляной системе. Следовательно, постепенно уменьшается эффективная мощность двигателя, увеличивается расход бензина, возрастает расход масла. В процессе длительной эксплуатации, наступает период, когда техническое состояние двигателя не позволяет продолжать дальнейшую эксплуатацию. Такое состояние двигателя может возникнуть значительно раньше в результате плохого ухода или тяжелых условий эксплуатации. Определение технического состояния двигателя для своевременного восстановительного ремонта весьма важно, этот продлит общий срок службы двигателя и предупредит аварийный выход двигателя из строя.
Техническое состояние двигателя определяется:
-тяговыми качествами автомобиля;
- расходом топлива;
- расходом масла;
- величиной компрессии в цилиндрах двигателя;
- шумностью работы двигателя.
Наиболее объективней оценкой технического состояния двигателя является его проверка на специальном стенде, оборудованным нагрузочным устройством и др. Однако, для этого его нужно демонтировать с автомобиля, что связано с затратой времени и средств.
Ниже рекомендуются способы проверки технического состояния двигателя на автомобиле.
Условия испытания:
- топливо для двигателя - бензин АИ-95;
- нагрузка автомобиля номинальная (два человека, включая водителя);
- дорога должна быть сухой, прямой, с твердым гладким покрытием (уклоны короткие, не превышающие 0,5%);
- должны быть предусмотрены дороги, прилегающие к мерному участку, достаточные для разгона и получения установившейся скорости;
- атмосферные условия - отсутствие дождя или снега, скорость ветра не выше 3 м/с, атмосферное давление 730. 765 мм. рт. ст.;
- окружающая температура от минус 5 до плюс 25 °С.
Перед началом каждого заезда температура жидкости в двигателе должна быть не ниже 80 и не выше 95 °С. Следует иметь в виду, что описанной ниже проверке могут подвергаться двигатели после пробега не менее 5000 км. Перед испытаниями надо проверить и, при необходимости, привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, регулировка тормозов, давление воздуха в шинах и др.). Готовность автомобиля для испытания устанавливается определением пути его свободного качения (выбега). Перед испытаниями убедиться в нормальной регулировке двигателя (зазоры в клапанах, опережение зажигания и др.). Двигатель и агрегаты шасси перед началом испытания должны быть прогреты пробегом автомобиля на скорости 85. 95 км/час на расстоянии 50. 60 км. Стекла дверей должны быть плотно закрыты. Путь свободного качения (выбег) автомобиля определяют с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки при двух заездах во взаимно противоположных направлениях. Для замера движения автомобиля в режиме выбега у мерной линии надо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Выбег технически исправного автомобиля должен быть не менее 500 м.

Определение тяговых качеств производится путем определения максимальной скорости автомобиля. Максимальная скорость автомобиля определяется на четвертой передаче путем заезда на мерном участке длиной 1 км с хода. Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости. Время прохождения автомобилем мерного участка определяют по секундомеру, который включают и выключают в моменты прохождения мимо километровых отметок, ограничивающих мерный участок. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из величин скоростей, полученных при двух заездах во взаимно противоположных направлениях, выполненных непосредственно один за другим.
Скорость автомобиля определяется по формуле:

Максимальная скорость с двумя пассажирами автомобиля на четвертой передаче равна 135 км/ч. Для полноты оценки тяговых качеств надо проверить время разгона с места до достижения скорости 100 км/ч с последовательным переключением передач при тех же условиях, что и в предыдущем случае (тепловое состояние двигателя, нагрузка автомобиля дорога, атмосферные условия и др.). Автомобиль разгоняется с места на первой передаче энергичным нажатием на педаль акселератора. Переключение передач производить быстро и бесшумно при частоте вращения коленчатого вала, соответствующей максимальной мощности. Замеры производятся в обоих направлениях участка, причем оба замера следуют непосредственно один за другим. Время разгона определяется с момента трогания с места до момента достижения автомобилем скорости 100 км/ч. По результатам замеров подсчитывается средняя величина времени. Время разгона автомобиля с одним пассажиром -17 с. Снижение максимальной скорости автомобиля до 10% и увеличение времени разгона до 10% при исправной ходовой части указывает на недостаточную мощность двигателя и на необходимость устранения отдельных неисправностей или капитального ремонта двигателя.

Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 — 4000км.

Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 — 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.

В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза.

Рано утром выезжаю загород по маршруту: — 300 — 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.

Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка.

Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.

После пробега 1500 — 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 — 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.

Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 — 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.

Расход бензина при такой обкатке конечно будет повышен. Не плохо через каждую 1000км контролировать компрессию. Она должна только расти. Такая обкатка дело хлопотное, зато результат лучше.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова ЗАЗ Cенс , давление в шинах ЗАЗ Cенс , неисправности ЗАЗ Cенс , подготовка к зиме ЗАЗ Cенс , тормоза ЗАЗ Cенс , масляный фильтр ЗАЗ Cенс , топливный фильтр ЗАЗ Cенс , фильр салона ЗАЗ Cенс , регулировка фар ЗАЗ Cенс , номер кузова ЗАЗ Ланос , давление в шинах ЗАЗ Ланос , неисправности ЗАЗ Ланос , подготовка к зиме ЗАЗ Ланос , тормоза ЗАЗ Ланос , масляный фильтр ЗАЗ Ланос , топливный фильтр ЗАЗ Ланос , фильр салона ЗАЗ Ланос , регулировка фар ЗАЗ Ланос , номер кузова Daewoo Lanos , давление в шинах Daewoo Lanos , неисправности Daewoo Lanos , подготовка к зиме Daewoo Lanos , тормоза Daewoo Lanos , масляный фильтр Daewoo Lanos , топливный фильтр Daewoo Lanos , фильр салона Daewoo Lanos , регулировка фар Daewoo Lanos , номер кузова Daewoo Sens , давление в шинах Daewoo Sens , неисправности Daewoo Sens , подготовка к зиме Daewoo Sens , тормоза Daewoo Sens , масляный фильтр Daewoo Sens , топливный фильтр Daewoo Sens , фильр салона Daewoo Sens , регулировка фар Daewoo Sens , номер кузова Chevrolet Avalanche , давление в шинах Chevrolet Avalanche , неисправности Chevrolet Avalanche , подготовка к зиме Chevrolet Avalanche , тормоза Chevrolet Avalanche , масляный фильтр Chevrolet Avalanche , топливный фильтр Chevrolet Avalanche , фильр салона Chevrolet Avalanche , регулировка фар Chevrolet Avalanche , номер кузова Chevrolet Lanos , давление в шинах Chevrolet Lanos , неисправности Chevrolet Lanos , подготовка к зиме Chevrolet Lanos , тормоза Chevrolet Lanos , масляный фильтр Chevrolet Lanos , топливный фильтр Chevrolet Lanos , фильр салона Chevrolet Lanos , регулировка фар Chevrolet Lanos

Обкатка автомобиля

Ваш новый автомобиль не нуждается в специальном режиме обкатки. Однако соблюдение на начальном этапе (2000. 3000 км пробега) эксплуатации нового автомобиля приведенных ниже простых правил будет способствовать хорошей приработке деталей и обеспечит в дальнейшем высокий уровень эксплуатационных свойств, в том числе экономичность, надежность и долговечность автомобиля.

1. Не эксплуатируйте двигатель на форсированном режиме при высокой частоте вращения коленчатого вала.

2. Двигаясь на различных скоростях, своевременно переключайте передачи, стараясь не перегружать двигатель при низких частотах вращения коленчатого вала.

3. Избегайте торможений с предельным замедлением, разумеется, кроме тех опасных случаев, которые действительно требуют экстренного торможения.

4. Не разгоняйтесь с предельным ускорением при полной подаче топлива в двигатель.

5. Перед началом движения прогревайте двигатель.

6. Воздерживайтесь от буксировки прицепа или других автомобилей.

7. Избегайте форсированных режимов работы агрегатов и грубых приемов управления, например, резкого дерганья при трогании автомобиля с места, неожиданных интенсивных разгонов. Особенно следует избегать резких разгонов на низших передачах при полностью нажатой педали акселератора.

На новом автомобиле (2000. 3000 км) придерживайтесь скоростных режимов движения, указанных в таблице 6.1.

Советы специалистов по обкатке новой машины

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.

1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же километров пробега.

2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых километров пробега.

3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.

4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.

5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.

6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин. Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни. Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит, увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.

6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит, в какой-то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило, отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.

6.2. Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).

7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр. Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.

1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу, и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.1-я = 20 км.2-я = 40 км.3-я = 60 км.4-я = 80 - 90 км.

2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.1-я = 25 км.2-я = 45 км.3-я = 70 км.4-я = 95 км.5-я = 110 - 120 км.

3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.1-я = 30 км.2-я = 55 км.3-я = 75 км.4-я = 110 км.5-я = 130 - 140 км.

4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.1-я = 35 км.2-я = 60 км.3-я = 90 км.4-я = 125 км.5-я = 155 - 160 км.Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО 1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО 1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания автомобилем.

Читайте также: