Нива при прогреве падают обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Холодный двигатель трясется, глохнет и бросает обороты.

Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального - просим в "Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!" Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!

Холодный двигатель трясется, глохнет и бросает обороты.

Коллеги! Шнива 2004 года. Диагностика зашла в тупик. Холодный двигатель на бензине трясет, обороты прыгают, если не газовать педалью - глохнет. Это продолжается примерно до 40 градусов, потом выравнивается. На газе работает без нареканий. Проверили - бензонасос (заменили топливный фильтр), РХХ, термостат, датчики температуры, свечи, высоковольтные провода, катушку, промыли на стенде форсунки. Компрессия во всех горшках 13 плюс/минус 0,5. Контроллер ошибок не выдает, "чек" не горит. Есть одна смешная фишка - если отключить АКБ, первый запуск проходит нормально - работает ровно, греется нормально. После полного остывания все начинается заново. У кого было что-то подобное?

При отключении аккумулятора адаптивные настройки ЭБУ сбрасываются на значения по умолчанию. А после прогрева двигателя время впрыска топлива увеличивается, параметр запоминается. При последующем пуске двигателя увеличенные дозы бензина начинают "заливать" двигатель. Попробуй запустить холодный двигатель, а минут через пять-десять работы посмотреть свечи. Если чёрные - однозначно заливает. Также попробуй поменять ДМРВ на заведомо исправный.

ДТОЖ проверили - работает корректно. ДМРВ тоже. Расход бензина при прогревах увеличен раза в два по сравнению с обычным, что явно указывает на перелив форсунок, но в чем причина?

На увеличение времени впрыска влияют как раз сигналы с датчиков температуры охлаждающей жидкости, ДМРВ и датчика кислорода. Притом последний может и не выдавать явной ошибки, а симулировать правильную работу. Вот временная диаграмма работы датчика кислорода:

Со временем чувствительность его падает, и он как-бы работает, но периоды его переключения увеличиваются, смесь получается более богатая. Также датчик кислорода правильно работает только в том случае, если нагрет хотя бы до температуры 300 градусов. Есть датчики с подогревом (четырёхпроводные), а есть и те, которые нагреваются выхлопными газами. На новых нивах стоит два датчика с подогревом, про нивы 2005 года не в курсе, что там стояло. Попробуй снять фишку лямбды. Загорится Check Engine, но ЭБУ подсунет среднее расчётное значение коррекции, и двигатель должен работать более-менее сносно.

SidorOFF
Проверяли как?
Просто смущает "до 40 плохо, после неплохо". Это прямой намек на дтож, обычно.

Спасибо всем. Буду пробовать с лямбдой и еще раз проверять ДТОЖ, оба два. Есть еще один нюанс - катализатор выбросили лет пять назад, поставили прямую трубу - это как-то на лямбда-зонд влияет? Тряска на холодную появилась спустя годы, поэтому на лямбду и не грешили. Еще есть мысль о банально плохом контакте где-то в недрах, который восстанавливается при нагревании, только где он?

Пока искал причину тряски и неустойчивой работы двигателя, его начало уже и на газе встряхивать, особенно, когда выключаешь передачу, обороты начинают прыгать где-то от 500 до 1000, моторчик подгазовывает все время. После полной остановки через 10-15 секунд холостяк выравнивается. Шо за хрень? "Чек" не горит. ДМРВ проверил - вроде работает, ДТОЖ тоже.

А что с датчиком кислорода?
Твой ЭБУ, скорее всего, не поддерживает OBD II, поэтому придётся искать подходящий преобразователь, который стоит недёшево. Проще и быстрее было бы найти нормального диагноста, который просмотрит параметры с датчиков и найдёт тот, который не в допуске. Ну и оплата только после устранения неисправности, заранее обговорить. Причина может быть и не в датчике, а в проводке до него. Сам понимаешь, потрошить всю проводку и менять каждый датчик - не вариант.

Все правильно, разъем GM12. Только подключение к нему не дает ни фига - нет ошибок. А моторчик, между тем, трясется и бросает обороты уже и на газе в прогретом состоянии, даже глохнет иной раз. Но все это как-то неявно - то есть, то нет. На холодном двигателе все как и раньше. ДМРВ без ошибок, ДТОЖ тоже. Только снятие клеммы с АКБ помогает временно. Ну, как его заставить начхать на эти адаптивные настройки и работать ровно?

Подскажите пожалуйста- при запуске двигателя (инжектор ваз 21214, пробег 14000 км) при небольшом прогреве начинает работать неровно, плавают обороты, немного трясет. При нажатии на газ, сразу не реагирует, затем медленно набирает обороты, иногда из под капота слышны небольшие хлопки. При трогании с места так же подергивает, после хорошей прогазовки пропадает и все начинает работать ровно. Повторяется при выключении двигателя и его среднем остывании. На совсем холодный двигатель данных проблем не возникает. Дважды проходил диагностику у официального диллера ВАЗ, ничего не показало, проверяли все от свечей, до давления подачи топлива. Компьютер так же не показывает ошибок. Компрессия тоже в норме. Данные неполадки появляются не постоянно. А еще при запуске двигателя секунды на 2 появляется какое-то громыхание, потом само пропадает.

Гидронатяжитель цепи скорее всего.
Сегодня заметил, что двигатель как-то неуверенно пустился, не так как всегда. Езда какая-то как рывками, непонятная. Приехал в гараж, обходил машину и почувствовал запах бензина - вчера заправлялся и неплотно завернул пробку бензобака. Вот возник вопрос - влияет ли как-то данный факт на работу двигателя?

Диагностика у официального дилера - это еще не значит, что они там все такие профессионалы. Ездил я на такую диагностику, там мастерам соображалку порой просто лень включить и разобраться в причинах неисправности. Меня такой мастер уже приговаривал к замене ДК (который стоит больше тыщи), я сам полазил с тестером и выпиской из ФАКа, и все починил. Скорее всего у тебя РХХ барахлит, проблемы в дроссельном узле.

Блин сегодня опять прошел диагностику, при этом с заменой рхх и ддз, ниче не изменилось, каждый раз при запуске двигателя машины после небольшого остывания, обороты начинают плавать, машину начинает трясти, на газ отзывается с затупами, после прогазовки или небольшого проезда, все выравнивается и становится работать почти что нормально, немного лишь гуляют обороты, но в момент прогазовки слышны какие-то глухие хлопки. Залил даже присадку для очистки клапанов и топливной системы включая инж, ничего не помогло, после каждого запуска движка все повторяется помогите братья . russia:

Блин сегодня опять прошел диагностику, при этом с заменой рхх и ддз, ниче не изменилось, каждый раз при запуске двигателя машины после небольшого остывания, обороты начинают плавать, машину начинает трясти, на газ отзывается с затупами, после прогазовки или небольшого проезда, все выравнивается и становится работать почти что нормально, немного лишь гуляют обороты, но в момент прогазовки слышны какие-то глухие хлопки. Залил даже присадку для очистки клапанов и топливной системы включая инж, ни. я не помогло, после каждого запуска движка

Этой зимой похожее началось. Даже глохла иногда. Заниматься и искать причину пока не было времени. После 5 мин работы двигателя , все в нормализовывалось , провалов в движении не было , и так до тех пор не заглушишь и машина она не остынет до уличной температуры , и пока снова не попытаешься завестись. Есть здесь явная связь с температурой . Вообщем буду проверять датчики, похоже где то контакт отходит.

Давно не был в этом топике, заглянул и улыбнуло , аж почти всё прочёл
Коллеги, удовлетворите любопытство. Видимо это какая-то особая форма мазохизма - менять зап.части на автомобиле не понимая сути проблемы.
Причём, подобный мазохизм, наблюдается, практически, в каждом топике форума, по понятным причинам, ОСОБЕННО развит в "электрике" и "инжекторе"
САМОЕ интересное при этом, жаловаться на то, что "денеХ почти нет" и все зап. части дорогие

Звиняюсь за оффтоп, но надеюсь на то, что данное высказывание наведёт коллег на "умные" мысли

Ага. А что ещё интересней, чем больше ковыряю темы форума, тем больше узнаю свои симптомы. Глядим тему "Дёргается инжекторная" и иже с ними.

Ничего не менял. Подергал (проверил ) контакты всех датчиков, померил напряжение на ДМРВ, проверил возд фильтр, затяжки шлангов , свечки . Все чисто, нагара нет, все работает , машинка заводится с полпинка, не колбасит на хх.Что было, не знаю. Может потеплело, а может контакт где то прочистил. МК буду на место ставить, был в ремонте, тк глючил. Посмотрю что покажет . Пока по движку нареканий нет.

Тоже подниму тему
через секунду после пуска (заводитмя нормально) обороты начинают падать иногда сильно иногда нет через секунд 5 все восстанавливается. Если в момент провала заглушить и сразу заводить то все приходит в норму. Что делалось: промывался дроссель, подменялись на время ДПДЗ и РХХ, отключался ДМРВ (АЦП 1,016 вроде норма) отключался ДТОЖ, да еще ДК отключен (контроллер Bosh MP 7.0, прошивка M7N20V33) программно (перешивали) результатов нет если произвести сброс адаптаций (АКБ отключить) то запуск нормальный. У кого какие мысли?

Костяныч
Похоже с железом у тебя норма.
Верни обратно родную прошивку, а лучше - поставь M7V20L29sp_m, там более низкий подхват, да и она сама по себе резвее будет.

Крот, а где бы ее взять эту M7V20L29sp_m шью сам а 1000 рупий щас отпуск и до сентября поступлений не предвидится.
а так в V33 фуллфлеш пробовал калибровки от стандартной L29 - особых изменений не заметил. да собственно вся заморочка с прошивками и началась после того как на диагностике и в железе ничего не нашел

если бы хотя бы знать в чем отличие от стандартной L29 я бы калибровки в чип-тюнере подшаманил

Костяныч
Научись пользоваться кнопочкой "Поиск", всё давно написано и выложено в соответствующих темах.

Помогите! Проблема следующая. Два месяца назад купил ниву 21214 почти без пробега. Все работало отлично. Неделю назад на перекрестках по городу начало колбасить машину на хх. Решил забить на это т.к. почти у все нива колбасится. После этого при прогреве машины хх начал плавать и появились хлопки в выхлопной трубе. На диагностике ошибок не не нашли, но посоветовали сменить РХХ, а если не поможет, то прошивку на b120er19 (родная b120er16). В итоге сменил РХХ, ДПДЗ, и прошивку. После этого на горячую машина стала отлично работать без колбасни и провалов. Проблема осталась следующая при холодном запуске хх выставляется на 1400 оборотов и сразу начинает опускаться к 1000. После этого хх уже не поднимается обратно При этом машину трясет и слышатся хлопки из выхлопной трубы.
Что это может быть и куда еще смотреть?

Это норма, прошивки написаны таким образом - чем ниже начальная температура ОЖ, тем выше обороты двигла, с прогревом двигателя - падают обороты.

Это понятно, но раньше было четко на холодную 1400 после прогрева до 50 градусов обороты падали до 1000 и потом до 850. Сейчас же иная картина после пуска машины обороты сразу падают и плавают немного. Раньше на холодную машина ехала нормально, а сейчас дергается.
Диагност ничего определить не может.

Такя проблема на НИВЕ 21214(Bosch 2123-1411020-10 MP7.0 ).. Запуск замечательный при любой температуре окружающей среды..После того как температура двигателя переваливает за 90, пропадает холостой,двигатель глохнет, если убрать ногу с газа..Глохнет, а потм либо заводится с трудом либо не заводится вообще? ,бензонасос тоже перестает срабатывать при включении зажигания..Как только двигатель остывает(до 70 градусов приблизительно) все опять нормально работает..помогите

Yerdn

Чем ?
Что делал ? Что не делал ? Чем смотрел ? Что показало ? Где паказания ? Чакры оттопырил ?
Оттопырь - заведётся.

Юрий Петрович

Дико извиняюсь.. А что такое ДК.. Это после удара началось, но удар: бампер, фартук, крыло ..
8 ошибок: форсунки замкнуты на ноль(проверено нет замыканий), неправильное напряжение борт сети

Yerdn

Юрий Петрович

Yerdn

Это не диагностика, а развод на бабки.
Платите деньги за устранение неисправности, а не подключение компьютера.

pioneer

Была подобная проблема. Причина оказалась в разъёме около бензонасоса при продалжительной работе пропадал контакт. Отрезал разъём запаял напрямую все нормально

Таких разъемов в авто хрен знаит скока, важных разъемов -размыкание которых приводит к остановке двигателя -с десяток. Чо теперь, все подряд их напрямую лепить?
Кстати, разъемы в магазинах продаются, можно и без пояльника обойтись.

Алеша Попович

Мышъяк

Денег не взял мастер, сказал :нет результата, нет денег, хотя почти 2 часа возился..Сейчас на работе напряг, пока машину не трогал.. в выходные думаю занятся..В любом случае сообщу в чем была проблема, когда узнаю Всем спасибо..

Бензонасос работает без перебоев, даже после того как машина глохнет.. Да он не срабатывает при включении зажигания, но когда вращаешь стартер бензонасос слышно!! скорее всего это не разъем бензонасоса

Yerdn

Yerdn, Когда на холодную заводится,то в принципе все нормально. т е пуск уверенный,при резком газе не троит,дымность не как от камаза. на какой температуре начинаются "косяки". что происходит на горячую,кроме того,что глохнет на хх? Если неохота ехать на ремонт или нет у вас там. спецов,то нужно очень полно описать все. иначе угадайка получается..

Радик16

pioneer

Мышъяк

Такая-же ерунда на 21113. После прогрева ХХ падает до 750 об. При резком отпускании педали газа обороты падают до 100 потом либо поднимаются до 750 либо глохнет. ДМРВ, РХХ, ДК исправны. Дальше пока не лазил. ДВС после капиталки, посоветовал немного поездить, дня через два приедет. Подскажите где еще поискать.

Заводится без проблем, без гари и не троит..если оставить, чтоб работала и не трогаться сместа, то она не заглохнет и после 90 и после 100 градусов, а если начать движение, то после 90,начинает глохнуть..возможно врет температурный датчик: уж очень быстро рагогревается, термостат в порядке,уровень охлаждающей жидкости в норме. Кроме того,что глохнет еще после 90 запускается только при помощи педали газа либо не запускается вообще..больше вроде никаких отклонений

В большинстве автомобилей обороты вращения коленвала после запуска холодного мотора в 2-3 раза выше, чем на холостом ходу после прогрева. Это обеспечивает устойчивую работу ДВС в этом режиме и сокращает время его выхода на рабочую температуру. Слишком низкие обороты при прогреве двигателя обычно являются признаком нарушения состава топливовоздушной смеси.

В этой статье расскажем, какие обороты должны быть при запуске на холодную и по каким причинам они падают ниже нормы чаще всего.

Какие обороты двигателя при запуске на холодную должны быть

В первые секунды после запуска остывшего бензинового мотора частота вращения коленчатого вала обычно устанавливается на уровне 1200-1500 об/мин с помощью механического или электронного регулятора холостого хода, либо самостоятельно. Дизельный двигатель прогревается при частоте вращения около 1100 об/мин.

В случае автоматического регулирования, по мере прогрева число оборотов плавно или скачкообразно снижается до тех пор, пока не достигнет 600-800 об/мин. Однако возможны и исключения, когда это значение изменяется по более сложной схеме. Точное количество оборотов двигателя при холодном пуске, также называемых прогревочными, и на холостом ходу зависят от конструкции системы питания, настроек электронного блока управления (ЭБУ), и температуры охлаждающей жидкости.

Какими должны быть прогревочные обороты: видео

В моделях, соответствующих экологическому классу ЕВРО-5 и ЕВРО-6, электронный блок управления зачастую не поднимает обороты на холодную выше 1100 об/мин. Это объясняется необходимостью ограничения количества вредных выбросов. В некоторых автомобилях частота вращения коленвала сразу после запуска двигателя составляет 800-1000 об/мин и лишь потом возрастает. Такой режим обусловлен желанием автопроизводителей снизить нагрузку на мотор при низкой температуре, когда он наиболее уязвим.

Количество оборотов двигателя при холодном пуске и время их снижения до холостых, меняются и в зависимости от температуры. В морозы на прогрев охлаждающей жидкости уходит больше времени, поэтому частота вращения коленвала может не падать до положенной для холостого хода более 5 минут. Летом же она стабилизируется за 2-3 минуты.

Таким образом, обороты двигателя менее 1200 об/мин или их незначительное колебание сразу после запуска не всегда являются признаком неполадок. Беспокоиться стоит только когда частота вращения коленвала на холодную не поднимается выше 600 об/мин, падает ниже 400 или не стабилизируется по мере прогрева, а двигатель троит или глохнет при запуске!

Для чего нужны прогревочные обороты и как они регулируются

Прогревочные обороты обеспечивают устойчивую работу холодного мотора на холостом ходу, эффективную подачу более вязкого масла, прогрев двигателя и охлаждающей жидкости до рабочих температур. Благодаря этому режиму сокращается время работы в темпе, при котором детали двигателя наиболее подвержены повышенному износу. В моделях с каталитическими нейтрализаторами дополнительно обеспечивается быстрый прогрев их поверхности.

Чрезмерно низкие прогревочные обороты и вызвавшие их неполадки могут повлечь за собой более серьезные неисправности. А при более низкой температуре мотор может просто не запуститься.

Как регулируются прогревочные обороты на Ауди 80: видео

В современных автомобилях с ЭБУ обороты коленвала при прогреве устанавливаются автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. В инжекторных моделях за регулировку состава топливовоздушной смеси отвечает регулятор холостого хода. В случае с дизелем всё обычно сводится к изменению режима работы ТНВД.

Почему низкие обороты на холодную

В большинстве случаев чрезмерно низкие обороты двигателя на холодную являются признаком бедной топливовоздушной смеси. Такое может быть от избытка в ней воздуха или перебоев с подачей топлива. Перечень приводящих к этой проблеме неисправностей напрямую зависит от конструктивных особенностей системы питания. Наиболее распространенные причины малых оборотов на холодном двигателе с карбюратором, инжектором и ТНВД рассмотрены в размещенной ниже таблице.

Система подачи топлива	Принцип регулирования	Неисправность	Причина падения оборотов
Инжектор	Регулятор холостого хода изменяет прогревочные обороты по сигналу от ЭБУ, основанному на показаниях датчика температуры ОЖ.	Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.	ЭБУ не получает достоверных данных о температуре ОЖ, в результате подает неверный сигнал на РХХ или переходит в аварийный режим.
		Заклинил РХХ.	Обеднение смеси из-за чрезмерного открытия РХХ.
		Не закрыта дроссельная заслонка.	Поступление лишнего воздуха из-за загрязнения, заклинивания или неверной адаптации дроссельной заслонки приводит к обеднению смеси.
Карбюратор	Обороты при прогреве регулируются путем изменения положения заслонки, ограничивающей подачу воздуха.	Нарушена регулировка холостого хода.	Обеднение смеси из-за неверного положения винтов количества/качества.
		Низкий уровень топлива в поплавковой камере.	Недостаток топлива из-за неправильной установки поплавка.
		Подсос лишнего воздуха через карбюратор.	Негерметичность уплотнений или корпуса приводит к обеднению смеси.
		Неисправность системы ЭПХХ.	Заклинивание электромагнитного клапана приводит к нарушению состава ТВС.
		Забит жиклер холостого хода.	Перебои с подачей топлива из-за уменьшения проходного сечения клапана.
Дизель	Частота вращения коленвала на холодную устанавливаются путем изменения режима работы ТНВД с помощью компенсатора оборотов.	Неисправен термоклапан/ компенсатор оборотов.	Не происходит корректировки режима работы ТНВД в зависимости от температуры.
		Вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF-сенсор).	ЭБУ получает неверные данные о количестве поступающего в камеру сгорания воздуха, что приводит к неверному управлению работой ТНВД в переходном режиме.
		Заклинил клапан EGR.	Нарушен состав топливовоздушной смеси из-за сбоя в подаче в камеру сгорания отработанных газов.
		Неисправность ТНВД.	ТНВД работает некорректно, что приводит к нарушению смесеобразования.

Ряд неисправностей может стать причиной малых оборотов на холодную, а в некоторых случаях и после прогрева, вне зависимости от вида топлива и способа образования топливовоздушной смеси. Наиболее вероятны следующие проблемы:

Низкие обороты на холодном двигателе, возможные причины: видео

Подсос неучтенного воздуха из впускного коллектора из-за механических повреждений или нарушения герметичности соединений.
Проблемы с подачей топлива из-за неисправности топливного насоса, изношенных или забитых форсунок либо засорившегося топливного фильтра.
Падение компрессии в камере сгорания из-за изношенных деталей ЦПГ, повреждения или неполного закрытия клапанов.
Сбой в системе зажигания из-за неверной регулировки, выхода из строя свечей, катушек, высоковольтных проводов и датчиков.

Выяснить, почему на холодную не развивает обороты, можно только путем исключения, проверяя последовательно все возможные причины.

Читайте также: