Нива на горячую плохо заводится инжектор

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Если заводить после "ночь постояла" - без особых проблем.
Если куда приехать, заглушить и постоять 30мин.-4 часа, то стартер крутит долго, но не схватывает. Только секунд через 10-15 еле-еле подхватывает и заводится ОЧЕНЬ нехотя. Далее работает-едет хорошо.
ДПКВ, ДМРВ, менял, насос топливный работает, его снимал, сетку чистил, свечи менял. Всю голову сломал че ха хня??
Есть идеи куда копнуть еще можно? А то так можно не уехать откуда нибудь совсем.
Спасибо.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Замерить давление топлива.
Исключить одно из 3-х: искра, топливо, воздух
Возможно модуль зажигания/катушка "дурит" на горячую

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Седня подсказали сменить высоковольтные провода. Старым 10 лет уже. Потом катушку заведомо хорошую подкинуть. А то не знаю за что хвататься.
А давление тут как? Без него она бы совсем ни на какую не заводилась. А через 30 минут как раз давление есть достаточное еще. Раньше грешил на воду в баке, плесканул спирта 0.5 на 50 л. Стала заводится хорошо. Но через месяц снова ж..па.

Т.к. тема является архивной.

По кой х.
Они пробивают при высокой влажности. Разряды (щелчки ) слышно, а ночью в полной темноте видно.

с 90% уверенностью скажу, что это форсунки ссут.
Т.е. в рампе есть постоянное давление и пока авто стоит они капают. Примерно через 30 минут давление почти сбрасывается, а в коллекторе образуется лужа. И пока стартер не выплинет слишком богатую смесь, которая не способна воспламениться авто не заводиться.
Рекомендую после такого простоя заводить: разово нажать на педаль газа и удерживать до запуска. После отписаться.

Самое главное: после чего началось?

Т.к. тема является архивной.

1. Пробовал с педалью газа. Эффект 0. Т.е. все так же не заводится. То бишь не РХХ..
2. Ни с чего. Как бы. Просто как то схаватило со второго раза. Через пару дней с третьего.. И вот уже с 10-го. Временной промежуток 5 месяцев.

Т.к. тема является архивной.

Про регулятор холостого хода я не писал.

После простоя снять резиновый патрубок с впускного коллектора и поднести спичку, если загорится понюхать, если капец как воняет бензином, то скорее всего форсунки.

Т.к. тема является архивной.

Про регулятор холостого хода я не писал.

После простоя снять резиновый патрубок с впускного коллектора и поднести спичку, если загорится . капец .

Бензином воняло в салоне вроде. Вчера насторожился.

P.S. Тогда вопрос где бы попользовать чужие руки для установки новых форсунок.

Т.к. тема является архивной.

Я бы, для начала, проверил-промерил регулятор давления, может он завышает давление.
Не торопитесь менять, мой диагнос по фото не 100%-ный!

А вот спец Вам нужен, но не знаю в какую сторону послать.

Т.к. тема является архивной.

Просто получается совпадение неск факторов. Запах бензина, переобогащенная смесь, по времени подходит.

Т.к. тема является архивной.

Было похожее на 21102 8 кл, лил на рейку холодную воду (уличной температуры), авто сразу заводилось. Минус расположения топливной рампы в 8 кл вазовских двигателях, что классика что передний привод, это то рядом выхлопной коллектор и видимо при недостаточном давлении в рампе, особенно если рампа без обратки, топливо "испаряется", т.е. не в жидком состоянии.
На рампе установлен золотник, вот с этого конца рейки и мерят давление, любым манометром и шлангом подходящего внутреннего диаметра.
Можно конечно спустить давление в рампе и попробовать "накачать" (пару раз просто вкл только зажигание) давление и потом (с 3 вкл зажигания) попробовать завестись.

Т.к. тема является архивной.

Кто у нас хороший диагност?
А то че я тему то создал. Ездил к паре диагностов - "попробуйте это, смените то, здесь протрите" А результ ноль.

Т.к. тема является архивной.

да, проблема найти норм диагностов
поменять форсунки вообще не проблема, дольше рейку снимать в сборе

Т.к. тема является архивной.

Про шниву точно не скажу насчет вентиля. Ели датчик температуры на ЭБУ выходит из строя, то идет слишком обогащенная смесь, на холодную двигатель пускается без проблем, на горячую начинает "заливать" свечи

Т.к. тема является архивной.

Запах бензина в салон из под капота на Шниве может идти от обломанного штуцера адсорбера (это частое явление)

Т.к. тема является архивной.

Тут какая штука, пахнет не всегда, а именно в момент попытки завести авто после описанного простоя.
Она отлично заводится через 5 мин и через 10. Бенз не пахнет.

Т.к. тема является архивной.

Тогда может действительно форсунки льют. Снять их пролить и отбить на стенде. Сними и отнеси в какой нить сервис где есть стенд с УЗ ванной, почистят, а если совсем все плохо так скажут, тогда заменишь.

Т.к. тема является архивной.

ситуация такая-же. после 30мин простоя заводиться только с газом. бензином не пахнет.
в прошлом году форсы проверяли на стенде, одну заменили (переливала раза в 2 больше) и сразу расход упал. пока грешу на датчик температуры. все остальное уже поменено, включая бензонасос и регулятор давления.

P.S насчет запаха бензина на шниве. на ютубе случайно наткнулся на ролик - оказывается над бензобаком, на защитном кожухе приварены шпильки и одна из них, снизу, в месте сварки трет бензобак когда садятся люди.
недавно мне проваривали кронштейны реактивных тяг, бензобак снимали - и точно!! в бензобаке протертое пятно почти насквозь!!
отрезал кусок толстой резины и подложил на это место.
хорошо вовремя заметил!

Т.к. тема является архивной.

Резиновый воздуховод к ДМРВ посмотри на предмет дырок, было однажды нечто подобное только до кучи еще в резких поворотах глохла , оказалось дырочка в этом резиновом изделии была.

Т.к. тема является архивной.

Надо их проверить для начала на каплепадение. Не больше капли за 10 минут
Ремонт(чистка), как правило, улучшений не дает на этой стадии

Т.к. тема является архивной.

Алексанч писал(а)
Если заводить после "ночь постояла" - без особых проблем. Если куда приехать, заглушить .

Т.к. тема является архивной.

На горячую с ДМРВ скинь клемму, и проверь как заводится. Двигатель должен чутка с задержкой пуститься, но только именно с чутка.

Т.к. тема является архивной.

Попробовал? Еще совет, попробуй из пылесоса сделать дымогенератор и дунь им в воздушный фильтр, тем самым проверишь подсос воздуха. Правда пылесос нужен типа старого циклона, чтобы на выдув тоже работал.

Т.к. тема является архивной.

Не дошел еще. Сегодня вечером с работы приду, попробую. Заведу минут на 5, потом часа через 2 попробую завести еще.
P.S. Циклон есть 89 года. Рабочий.

Т.к. тема является архивной.

Пробовал, на холодную сразу стартует, хоть с датчиком, хоть без, через 2 часа симптомы те же. Правильно сказали видимо, форсунки. В сб-вс полезу разбирать, продувать.

Т.к. тема является архивной.

С зажиганием проблем нет. Стартер крутит. Если с утра на холодную или даже много часов ехать, потом заглушить, через 5-10 мин заведется с полтычка, а через 2 часа, когда все подостыло уже фиг. Если бы перегревался, то не завел бы точно и при движении проблема была бы, нет?

Т.к. тема является архивной.

этот блок именно на горячую начинает глючить, стартер крутит но не заводится , когда остынет с пол тычка заводится, проверить можно только имея новый блок ( около магазина или в сервисе у которых запы в наличии) либо на горячую старый прозвонить как в видео, но лучше новый на 30 мин попросить

Т.к. тема является архивной.

Блок за 2-3-4 часа остынет? Остынет. Не заводится, крутит но не схватывает.
Если он глючит на горячую, то получается, если я заглушу на 5 мин, то завести не должен. А заводится сразу.
В любом случае тест форсунок отнимет 2 часа выходного дня и 0 р. 0коп. Попробую сначала продуть.

За видео спсб. (+1 не ставится) Проверю заодно.

Т.к. тема является архивной.

Выше писали, если форсунки льют, а завести надо, то выжимаешь педаль газа полностью и крутишь стартер 20-30 секунд, потом педаль отпускаешь и двигатель должен завестись. Думаю ты прав, у тебя форсы текут, и во время стоянки заливают впускной коллектор, пока не просушишь не заведешь.

Т.к. тема является архивной.

По семейным делам пропустил прошлые выхи.
В субботу разбираю, ставлю новую рампу с форсами. Причем купить отдельно форсы дороже на 1000 р. чем купить в сборе с самой рампой.
Фотки выложу после сб.

Т.к. тема является архивной.

Диагноз оказался верным. Старым форсам 9 лет. Все в полном дерьме. Как машина ездила х.з.
Исходя из того, что не имел опыта смены форсунок, время потраченное на все (2 часа) считаю небольшим.
Гайки прикипели (три нижние), как потом оказалось, прокладка была поврежедна и сифонило в стыке. Видимо пред. хозяин попытался снять, но не смог, а отодрав вверх, часть прокладки отпала, и на место поставил.. Заменил.
Еле открутил и сами форсунки. Чуть шестигранник не погнул. Вытаскивал их из посадочных мест двумя руками, машина качалась, еле выдернул.
Новые вошли на отлично. Собрал быстро. Проверил нет ли течи бензина, все ок.

Не сказать что случилось чудо, но по ощущениям машина ожила, подгазовывать при трогании не надо, разгон нормальный, а то как за жопу держали.
Самое главное - заводится теперь (тьфу-тьфу-тьфу) с полтычка через любое время!
Доволен аки слон!

После первого ТО такая штука произошла: холодный двигатель запускается плоховато: слышно, что работает неустойчиво. Потом, когда прогреется, уже хорошо и больше проблем нет. Что это может быть? Бензин плохой налили?

Svetik
Посмотри инжекторные темы по этому вопросу. Обычно либо бензин, либо РХХ. По последней аббревиатуре и ищи.

Алексей aka ALER.

Svetik, таже фигня.. Правда в течении нескольких секунд - около 15-ти.. Грешил на заводские свечи - поменял - не помогло. Грешил на то, что лью 92 бензин и контроллер бош 7.9.7 подстраивается под него плохо. Очистка памяти контроллера не помогла. Теперь плюнул и этого просто не замечаю.

Тоже заводится долго, решил сделать прогон на высоких оборотах дабы выгнать всю грязь из двигла, что б смыло ее. Странно но на 1 раз помогло. Через день все вернулось на круги своя

Доброго всем времени суток, нужна помощь клуба!
Вопрос строго по теме - плохо заводится, но исключительно "на горячую". С холодным пуском проблем никаких нет (тьфу три раза), а вот летом (после дня стояния на солнышке) или сейчас (например, после короткой остановки на заправке) - в 95% случаев стартер крутит долго, а движок не схватывает, потом заводится. В 5% случаев все нормально.
Замена ВВ-проводов, свечей ситуации не меняет. Все остальное (стартер, генератор, аккумулятор) в нормальном состоянии.
Такая ситуация уже второй год, но, похоже, в последнее время она обостряется.
Где искать причину? Этот вопрос я уже задавал, но ответа не было.
Может быть, кто-то сталкивался с похожим и решил проблему?
На сервисах помочь не могут.

Нива 21214i, 2002г.

У меня это как то сезонно проявляется в конце лета. Может пыли много становится, незнаю. Сейчас все отлично с полпинка работает. Примерно, проблема появляется месяца на два, второй раз уже было и опять само прошло.

Вот и у меня появилась эта проблема
На холодную заводится с первого раза только если "подгазовать" педалью.
Иначе - никак (ни со 2-го, ни с 3-го раза). Схватывает, но тут же "подёргается" 2-3 раза и глохнет.
"Прокачка" путём предварительного включения электробензонасоса (ЭБН) на 2 сек не помогает.
БК стоит, никаких ошибок не выдаёт. Иммобилайзер не задействован.
Тему читал, видимо надо на диагностику. Но есть несколько вопросов, чтобы сервисмены всё подряд не поменяли:
1. Если виноваты датчики (ДПДЗ, ДМРВ), то почему при последующих пусках всё нормально? Обороты ХХ нормально держатся, не плавают. ДПДЗ в районе "нуля" тоже ровно работает, без скачков показаний (по БК). Значит не датчики?
Кстати, можно ли проверить вину датчиков, если отключить один из датчиков и посмотреть пару дней, как будет пускаться на холодную (контроллер по идее должен начать работать по обходному алгоритму).
2. Грешу на ЭБН. Часто при пуске утром как-то странно и достаточно громко посвистывает 1-2 секунды. Но опять же непонятно, почему плохо пускается только 1 раз в день (с утра). ЭБН ведь не в двигательном отсеке стоит и должен остывать быстро.
Кроме того, иногда при быстрой езде по ухабам недавно начал появляться такой эффект: двигатель на секунду выключается (как будто пропадает зажигание или подача топлива). Может, эти глюки связаны?
3. Может ли причиной проблемы быть банально то, что в баке вода?
Спасибо
----------------------------------------------------------------------
PS: ЭБН поменял - не помогло

Batman
мои последние наработки по этой теме показывают что при пробеге большем 70-80 тык и небольшем расходе масла виноват нагар на клапанах!!Естественно при исключении других проблем например с с быстрым сбросом давления в рампе после остановки дрыгателя и т.п.возможно банально сетка грязная

Здравствуйте.
У меня Нива 214 инжектор 2003г.Пробег-90000км.
Проблема с зажиганием возникла зимой. Поворачиваю ключ на пол оборота, все как обычно, лампочки горят, слышно как сработал бензонасос.Включаю пуск, и тишина.Нет даже щелчков реле стартера.После 10-20 попыток завестись, наконец-то двигатель заводится. Или бывает так:стартер срабатывает, двигатель запускается,но неустойчиво,далеко не с пол-оборота.Работает секунд 5-10,неустойчиво,рывками,и глохнет.А то все нормально, с пол-оборота заводится.
Свечи в порядке,напряжение в норме, компьютер ошибок не показывает.
Где искать неполадки?

И у меня та же проблема. Первоначально машина глохла на "горячую", то бишь с утра заводилась нормально, потом поездишь по городу, возле магазина через пару минут пытаешься завести, обороты падают и все, подгазовка не помогала. Поменял РХХ, стало нормально на "горячую", но с утра заводится, обороты пытаются упасть, чуть надавишь на педаль газа, все становится нормально. Пока думаю поменять топливный фильтр (может в нем быть дело?), или стоит смотреть сразу на ДРВМ, например?

Вот! У моей Нивы то же самое появилось. Я сейчас пешком хожу, а на машине папа ездить пытается. Пытается - потому, что три дня уже по утрам завести ее не может . Вечером я приезжаю и с "подгазовкой" ее завожу. А вчера вечером оказался севший аккум, так на веревке машина завелась практически с полпинка Что происходит - не понимаю. Ну и ХХ почти не держался, пока вчера РХХ не поменяли и свечки не почистили. Хотя свечи были в очень хорошем состоянии, и чистили мы их только потому, что уже открутили.
Сегодня утром машина завелась легче, но тоже только со второго раза

Кроме того, иногда при быстрой езде по ухабам недавно начал появляться такой эффект: двигатель на секунду выключается (как будто пропадает зажигание или подача топлива). Может, эти глюки связаны?
3. Может ли причиной проблемы быть банально то, что в баке вода?
Спасибо
----------------------------------------------------------------------
PS: ЭБН поменял - не помогло

А вот от этой заразы я не могу избавиться уже больше двух лет. Причем глохнет машина не только при езде по ухабам, но и на гладком асфальте и при любой скорости движения.
Едешь, и вдруг машина делает небольшой "дёрг". Смотрю, а маршрутник перегружается, т. е. мотор на какое-то мгновение заглох и тут же с наката завелся опять. Периодичность этих "дёргов" может быть от двух-трех в минуту, до одного в неделю (при каждодневном использовании автомобиля).
Что делать, как дальше жить?

Двигатель 1,8i; гена 120А слева; ГП-4,3+винт в СРПМ+Блокка в РЗМ; лифт перед. балки 60мм+удлинители пальцев верхних шаровых+пружины ГАЗ не резанные; лифт задней подвески 120мм+пружины ШНива+А-образник; 31/10,5 R15; Беркут R20+ресиверы в порогах.

igor21214M
А зачем стартер то снимать? Попробуй сначала провод зачисти и закрепи. Проблема должна уйти.

Попробую, конечно, но на вид там никаких окислов и прочего.

Но вообще да, напоминает момент, когда плохо были затянуты клеммы АКБ, то есть где то контакт плохой. Но только где. И почему именно на горячую.

Здравствуйте. Нива 21214 2012г. Электронная педаль. Почти каждое утро заводится со второго раза. На БК ошибок нет. Свечи менял (на старых тоже самое), заслонку промыл. В течение дня с запуском проблем нет.

Gena
Да. Ключ повернул, насос зажужал. Как замолчит завожу. Схватывает сразу. Но где-то через 1 - 2 секунды. Начинаем подергиватся, как будто чего-то не хватает и глохнет. Туи же второй раз заводишь и все нормально. В том году такая же проблема была месяца 2 но потом само прошло. В этом году все лето так и сама не лечится. А чем помочь не знаю.

А не сгоревшим топливом не пахнет, ну это когда переливает контроллер.
Проверьте датчик температуры, который дает показания на контроллер. Он находится вверху и там может быть маленькая воздушная пробка. У меня это влияло - двигатель работал неровно при начальной работе. Для инжекторной машины очень важна герметичность системы охлаждения и чтоб пробок воздушных не было.

Доброго времени суток всем!

Неприятность случилась с моим нивасиком)), а именно плохие запуски после стоянки более 2-3-х часов; конкретнее запуск двигателя осуществляется со 2-3-го раза, и при нажатии педали акселератора. После запуска (первых вспышек) и последующего останова, следующие пуски осуществляются с пол-оборота.

Проверилось и (или) заменилось:
1. Дроссельный узел
2. ДПКВ
3. Метки грм
4. ДТОЖ
5. Жгут от исполнительных механизмов и датчиков до ЭБУ (МР7 Е2)
6. Топливные форсунки на стенде (сопротивление, герметичность, наполнение)
7. Компрессия (ОК)
8. Насос, фильтр, сетка, давление (как тупиковое, так и магистральное) - в норме
9. генератор - напряжение 13,7 (при всех потребителях), стартер - при прокрутке падение до 10.1

Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, может ЭБУ так себя ведет, прошить пограмму холостого хода (до 120 шагов на запуск)

LT(R), перед тем, как заводить двигатель, несколько раз включите (подождите секунд 5) и выключите зажигание. Если после этого нормально заведётся, значит проблема в умирающем бензонасосе.

Ну ошибка в профиле. Следует читать не 1913, а 1973.
К тому же давление я замерил - в районе 3 атм.

Поискал. У шнив такая же проблема есть. В большинстве случаев виноват ДПДЗ.

Три дня назад заметил, что стала заводиться хуже, два дня назад загорелась ошибка , БК сказал 343, датчик фаз.Одновременно БК сказал, что перегрев двигателя 145 гр и скорость 160 км.час, управление заблокировано.Я стоял в гараже.
Вчера заменил его. и все стало на место.

182911-87223-36735205-m549x500.jpg

Датчик фазы лопнул от ??

несколько раз включите (подождите секунд 5) и выключите зажигание. Если после этого нормально заведётся, значит проблема в умирающем бензонасосе.

А может, регулятор давления? По идее, в бензонасосе тоже должен быть какой-то клапан, но не могу найти детальное описание его устройства

Похожая проблема. 21214, инжектор, MP7. Если ночью было прохладно, заводится со второго раза. Если тепло - то все ок. До холодов недалеко осталось, не хотелось бы на стоянке танцевать. Я так полагаю, если это РХХ, то должно быть в любую температуру. Если стояла на жаре целый день - вообще прекрасно. ДТОЖ?

У меня всё точно так же! Поменял фильтры (воздушный и топливный) и не фига. Но в прошлое воскресенье пошёл заводить, завелась плохо, ощущение такое что смесь бедная и чета под капотом шелестит. Откинул капот - шелестела бумажка об ремень и заметил что подкапывает тосол с верхнего патрубка у радиатора который. Короче течь устранил. На следующее утро машина завелась с пол пинка, и на следующее, и потом тоже. Мораль - герметичность системы охлаждения влияет на работу ДТОЖ, если там есть чуток воздуха, он дает не верные данные о (t) и как следствие, имхо, бедная смесь и плохой запуск с утра ну или после долгой стоянки. Вот.

Может кому поможет

Че то в последнее время нивка подводит. Стала плохо заводиться когда двигатель холодный. Иногда совсем не заводится. В таком случае спустя сутки и после подзарядки аккумулятора кое-как получается с подгазовкой. Ситуация не понятная. Ездил на диагностику. Ошибок не выявлено (вернее одна есть – обрыв или коротыш в цепи клапана адсорбера. Но я в попытке завести машину скидывал его колодку и видимо эта ситуация в памяти сохранилась в виде ошибки. Хотя может и совпадение). Ситуация дополняется несколькими моментами:
- немного увеличены обороты ХХ – в районе 1000 об/мин иногда даже чуть выше.
- иногда бывает так что не заводится видимо из-за ошибки который промаргивает иммобилайзер – многократные мигания с частотой 1 Гц. при этом комп не установлен - конфликтовать не с чем.
- при температуре около -15 градусов не завелась. Включил зажигание. Бензонасос не сработал, зато из-под капота раздавалось довольно громкое тюканье или тиканье приблизительно в области форсунок (не уверен). При выключении зажигания тюканье исчезало. Скинул клемму с аккумулятора. Бензонасос сработал как обычно, тюканье исчезло, но машина в тот день так и не завелась.
Где то прочитал что повышенные обороты ХХ возможны так же и из-за негерметичной форсунки – подтекает.
И такой еще вопрос. Является ли исправность адсорбера необходимым условием для нормального запуска?
Если у кого есть мысли на этот счет – было бы интересно выслушать.

Ездил на диагностику. Ошибок не выявлено (вернее одна есть – обрыв или коротыш в цепи клапана адсорбера.

Некоторые диагносты любят вводить клиентов в заблуждение. Тем более, диагност-то как раз должен был не только коды ошибок смотреть…

Следовало бы посмотреть обороты не по тахометру, а чем-нибудь более точным. Как-то не сходится это с отсутствием ошибок.

К сказанному Вася3962 о датчике фаз, могу добавить следующее. Моя нивка стала кушать бензин около 14 на сотню. Я сначала думал, что зима, прогрев там, все дела, на что папа мне сказал "Много!" А тут решил поменять ремни генератора и гура, засвистели, посморел что датчик фаз в дерьме весь, ну почистил его и о чудо, кушать сразу стало 10-11 на сотню км. по городу. Ну я думаю это точно не из-за ремней :), а больше, кроме чистки датчика, ни чего не мудрил!

проблема: плохо заводится по утрам (хотя иногда с пол оборота. ), а иногда и уже прогретая после поездки; как будто двигателю тяжело, масло что ли примерзло и "загустело", на последнем гарантийном ТО как раз перед зимой залил ЛиквиМоли. сразу проверили коробку, трансмиссию и т.д., тож кое-где жидкость пришлось поменять.
НО если на педаль газа поджимать то заводиться.

сразу подумал
1. на аккум и гену: первый зарядил малым током полностью. периодически проверяю. напряжение на нем держится; генератор тож отремонтил: замена диодного моста, реле-регулятора, + поставил новый ремень;
2. потом был воздушный фильтр. поменял на 2112 (сел в короб очень плотно, по сравнению со старым который в нем болтался, что понравилось);
3. потом были свечи Finwhale и высоковольтные провода силиконовые "Слон";
4. потом были блоки предохранителей. волговские;
5. был еще фильтр тонкой очистки топлива, сейчас пробег около 35000 меняли на 20000, со старого потекла ржавовато-буроватая жидкость, обеспокоило ;
6. потом злополучная масса. перебрал все возможные варианты. осталось найти один провод кузов-двигатель. не пойму где его искать;
7. пришел маршрутный компьютер Multitronics VG1031upl, ошибок нет, подключил просто к колодке obd;
8. в сервис ехать нет совсем желания, убивая на это целые выходные
9. уже купил фильтр для бензонасоса (который грубой очистки), скоро заменяю

где прикажете дальше искать проблему

или это просто так холода действуют и на машину и на меня? хотя уже
и потеплело. а проблема осталась

Блоки предохранителей ГАЗ, Multitronics VG1031UPL, Шеви сцепа, VDO 2110, гена 135А; минилифт под 215/70/16; помпа Bosch; ЭУР Приоры; к лету хочу большие тапки)

Shurik писал(а):
Все фильтры меняны недавно.
Вот сетку никогда и не смотрел. Похоже забита сильно.
При разгоне на 3 передаче на 3000 по тахометру (около 55 на спидометре) еду в стену с неким подергиванием, при плавном разгоне такого не происходит.
Да и бак, думаю, никто и никогда до меня не чистил.
Не так давно умудрился обсохнуть , после чего залил всего 37 литров?
Очень на сетку похоже. У меня до вчерашнего один в один такая же ситуация была. Новой сетки не нашел, почистил старую.

Извините за неграмотность, но где можно эту сетку найти, чтобы почистить?! Тоже проблемы с пуском двигла нахолодную.
Симптомы: сажусь за руль, включаю зажигание, жду пока бензонасос замолчит, включаю стартер, в процессе его работы слышны вспышки, но если отпустить ключ, двиг тут же заглохнет. Завестись можно только нажав на педаль газа в процессе кручения стартера. Свечи проехали прим 12 000, ВВ провода - неизвестно, топливный фильтр около 18000, воздушный 10000. На днях снял и почистил составом для карбюратора дроссельный узел, думал, что поможет. Но ничего не изменилось.
Какие у кого есть мысли?

фильтр грубой очистки (сеточка в баке) на замену. старый был рыжий, но не сильно грязный.
проблема осталась: плохо заводится

НО теперь, имея БК, наблюдаю что при старте напряжение падает до 8,6В (стартер. ), а при движении БК выдает 13,6В максимум. БК питается от колодки OBD

думаю, аккумулятор (новый) и гена (есть отремонтированный второй)на замену.

Современные автомобильные двигатели представляют собой не просто силовой механизм, а настоящий сложный организм, который требует идеальных условий работы. Если какой-нибудь элемент будет работать не так, как следует, то возможны различные симптомы и поломки двигателя. Одной из распространенных проблем является ситуация, когда двигатель плохо заводится на горячую.

Это значит, что на утро автомобиль заводится с полуоборота, но стоит только припарковаться на пару минут у магазина, завести его снова будет сложно. Существует несколько возможных варианта поломки. Давайте рассмотрим каждый из них.

Что делать, если плохо заводится двигатель на горячую?

Отметим, что симптомы проблемного запуска мотора проявляются по-разному. Некоторые автомобили отказываются запускаться вообще до момента полного остывания силовой установки. Другие запускаются с третьей-четвертой попытки, а некоторые моторы приходится крутить 20-30 секунд для полного запуска.

Что делать в этом случае? Нужно искать проблему и устранять неисправность, заменять плохо работающий элемент ДВС или ремонтировать его. Отметим, что подобная неисправность может быть предвестником более серьезных поломок, поэтому решать ее лучше на раннем этапе.

Плохое топливо, как возможная проблема

Заливая некачественный бензин или дизельное топливо, не стоит удивляться, почему двигатель на горячую плохо заводится. Именно топливо – наиболее распространенная причина плохого запуска двигателя. Проверить это легко. Просто выкатайте все топливо и заправьте новое, более качественное. Если ранее вы заправлялись бензином А92, то можно попробовать залить А98 и посмотреть, как поведет себя автомобиль. В случае с дизельным топливом необходимо сменить заправку и выбрать продавца более надежного.

С мотором могут быть такие проблемы:

Большое содержание присадок в топливе, которые плохо воспринимаются двигателем.
Насосу сложно качать требуемый объем горючего из-за забитых фильтров.
Настройки управления двигателем сбились. Также возможна неточная работа подачи воздушной смеси.
Клапан холостого хода и датчик массового расхода воздуха могут стать причиной.
Особенность работы карбюраторных моторов. Будучи слишком горячими, они плохо заводятся.

Последний пункт не касается инжекторных моторов. Просто у карбюраторного двигателя есть такая особенность, что они плохо заводятся на горячую. Это связано с тем, что карбюратор нагревается до очень высокой температуры. Бензин под действием температуры испаряется и заполняет в виде газа камеры и трубки карбюратора. При этом поплавковая камера остается пустой. И если запустить мотор через 5 минут после остановки двигателя, то можно столкнуться с проблемой его запуска, т.к. в камерах сгорания не будет жидкого топлива. Это нормально, и такая проблема решается либо ручной подкачкой топлива, либо несколькими попытками запустить мотор. В инжекторных силовых установках такая проблема исключена, ведь там топливо доставляется в камеры сгорания непосредственно из магистрали.

Проблема в бензонасосе

Заменить его. Это простое и правильное решение. Стоимость насоса небольшая – около 1000 рублей. Также придется заплатить 500 рублей за его замену.
Дать остыть насосу и попробовать снова запустить мотор.

Проблема с ДПКВ

Проблемный запуск на газу

ГБО поселилось под капотами многих автомобилей. Эта система позволяет изрядно сэкономить, но при этом она является достаточно капризной. Если ваш мотор работает на газу, и после небольшое простоя наблюдаются проблемы с запуском, то лучше обратиться на СТО. Причины, почему на горячую плохо заводится двигатель, могут быть разными. Нельзя исключать ситуацию, когда расширение газа в баке создало дополнительное давление, из-за чего соотношение газа и воздушной смеси изменилось. Это может быть причиной плохого запуска мотора на горячую. Тот же датчик положения коленчатого вала также исключать не стоит. Он может плохо работать вне зависимости от того, работает мотор на газу или бензине.

В заключение

Если вы обнаружили, что инжектор плохо заводится на горячую, желательно обращаться в сервисный центр. Самостоятельно человек не способен выявить причину и тем более устранить ее. Советы в Интернете не помогут, разве только вы сможете максимально точно и в подробностях описать свою ситуацию на специализированных форумах. Каждый отдельный двигатель, даже одной и той же марки автомобиля, представляет собой уникальный индивидуальный организм, и его поломки могут быть нетипичными для других двигателей.

Когда двигатель плохо заводится на горячую, многие водители не знают, что необходимо делать. Есть множество причин, которые приводят к подобной проблеме и практически в каждом случае есть вполне разумное решение. В некоторых случаях получится реанимировать двигатель на месте, а в других придется охлаждать и разбирать устройство для устранения неполадки. Разберем самые частые примеры.

Проблема с карбюратором

Чаще всего машины с карбюратором страдают от проблем с запуском на горячую. Это случается по причине конструктивных особенностей узла. Здесь основная причина — перегрев.

Во время работы карбюратор охлаждается за счет внешней среды — воздуха и топливной жидкости, которые проходят через его конструкцию. Пока работает двигатель, карбюратор все еще охлаждается, поэтому все в порядке. Как только мотор заглушен, поступление воздуха и топлива для создания воздушно-топливной смеси прекращается. Откуда же берется перегрев? Дело в том, что мотор все еще раскален, из-за чего температура карбюратора тоже возрастает. Бензин, который остался в камере карбюратора, при постоянном увеличении температуры начинает испаряться.

Пары от бензина проникают во все каналы, которые связаны с поплавковой камерой, из-за чего образуются пробки.

Забивается карбюратор, фильтр воздуха, топливные магистрали. Поскольку забиваются и каналы, через которые поступает топливо, уровень горючего понижается до недостаточного для запуска двигателя.

У различных моделей авто с карбюратором такая проблема может иметь свой характер, поэтому и тяжесть каждого отдельного случая будет разная. Возобновить работу движка в отдельных случаях можно после нескольких пробных запусков. Когда пробки в системе пропадут, двигатель снова заработает. Иногда попытки могут занять до получаса, после чего авто все-таки будет на ходу. Отлично с проблемой помогает ручная подкачка топлива.

Подобная проблема характерна только машинам с карбюратором.

Проблемы инжекторов

Почему машина не заводится на горячую, если, например, стоит инжекторный двигатель? С такими автомобилями проблем тоже немало, в основном из-за датчиков, но бывают и другие неполадки. Здесь есть несколько вариантов:

Неисправность датчика жидкости охлаждения (ОЖ). Поскольку инжекторная система практически полностью автоматизирована, ее работа зависит от показания датчиков, размещенных в бензобаке, двигателе и других узлах. Как только устройство считывания показателей выдает неверную информацию, начинается сбой в работе всей системы. Например, неполадки в показаниях датчика ОЖ приводят к тому, что ЭБУ, который считывает информацию устройства, дает неверную команду другим рабочим элементам. В результате в камеру поступает неверное количество топлива, из-за чего не выходит создать горючую смесь. Решение проблемы — отсоединить датчик, прочистить его или заменить, если тот поврежден.
Проблемы с форсунками. Это крайне редкий случай неисправности, но все же случается. Поломка заключается в пробое форсунки, а по этой причине не подается топливо. Отсутствие давления внутри канала приводит к тому, что горючее не поступает в камеру сгорания. Нужно заменить форсунки.
Неисправный датчик расхода воздуха. Как и в первом случае, может легко выйти из строя, что нарушает работу системы создания горючей смеси. В результате горючее или слишком обогащено кислородом, или, наоборот, бедно. В обоих случаях возгорание не происходит, поэтому и мотор не заводится. Сопровождают проблему следующие признаки: скачки мощности двигателя, странные звуки при запуске мотора, звук сильного выхлопа из газоотводной системы, провалы при нажатии газа. Помочь должна замена устройства и наладка всей системы.

Проблемы отечественных авто

У многих автомобилей отечественного производства тоже плохо заводится на горячую двигатель. Проблема в конструкции, но на этот раз бензобака. Бензонасос, который при работе нагревается, по идее должен немного остывать во время работы. Это происходит за счет жидкости, которая движется по его корпусу. Во время летней жары жидкость нагревается, поэтому остывание не происходит, что приводит к плачевным последствиям.

Намочить тряпку в холодной воде и прикладывать ее на корпус бензонасоса, пока тот не охладится.
Откатить авто в прохладное, укрытое от солнца место, открыть капот. Подождать некоторое время, пока агрегат остынет. Обычно это занимает 15–20 минут.

Перегретый бензонасос ломается полностью и охлаждение ему не поможет, поэтому, если спустя некоторое время авто все равно не запускается, придется заменить деталь. Если на холодную движок все-таки завелся, значит, проблема в ТНД.

Рекомендуется заменить устройство, в противном случае проблема будет повторяться раз в несколько дней.

Прогретый двигатель может не запускаться по причине некачественного топлива или наличия недопустимых присадок. Такое случается после замены горючего. При первом запуске все может быть в порядке, но далее движок глохнет и не желает запускаться.

Проверить этот вариант довольно просто — охладите машину. Если впоследствии запуска на холодную вы услышите посторонние звуки со стороны мотора, скорее всего, проблема именно в топливе. Двигатель не заводится и по другим причинам:

Наличие в топливе компонентов, которые не позволяют создать горючую смесь. В разных случаях эффект может быть другим, иногда искры не хватает для зажигания, иногда требуется больше воздуха для воспламенения. Мелкие включения также мешают мотору завестись.
Забился топливный фильтр, из-за чего насос не может подавать горючее. В таких случаях идет густой дым из газоотвода. Нужно демонтировать фильтр, прочистить его и поставить обратно.

ГБО для авто

Горячий двигатель может стать причиной поломки и в случае с установленным ГБО. Поскольку в последнее время ездить на газе стало выгодно, многие водители перешли на этот вид топлива, однако, не учли некоторые нюансы новой системы. В жаркую погоду газ сильнее расширяется, что приводит к повышению давления внутри системы и нередко становится причиной возникновения повреждений. Вот почему плохо ездить на газе в жару.

При высокой температуре могут слетать уплотнители, шланги, что приводит к утечке газа.

В результате создается крайне опасная ситуация. Чтобы этого избежать, старайтесь в летний период не заполнять бак на полный газ, это снизит давление в системе и риск возникновения пробоя. Если возникла подобная проблема, рекомендуется дать автомобилю остыть, после чего посетить СТО. Не стоит ремонтировать газовую систему своими руками, наладку оборудования должен проводить специалист.

Что еще стоит проверить?

Заводящимся на горячую автомобилям могут мешать и другие неполадки:

Заключение по теме

В зависимости от конструкции двигателя могут быть разные проблемы. Если в автомобиле установлен инжектор, то с 80%-ной вероятностью неисправен один из десятков датчиков. В карбюраторах могут возникать газовые пробки, для ГБО проблему составляет давление внутри системы. Во многих случаях помогает охлаждение движка или топливного насоса.

В худшем случае придется заменить поврежденную деталь.

Алексей aka ALER.

Доброго всем времени суток, нужна помощь клуба!
Вопрос строго по теме — плохо заводится, но исключительно "на горячую". С холодным пуском проблем никаких нет (тьфу три раза), а вот летом (после дня стояния на солнышке) или сейчас (например, после короткой остановки на заправке) — в 95% случаев стартер крутит долго, а движок не схватывает, потом заводится. В 5% случаев все нормально.
Замена ВВ-проводов, свечей ситуации не меняет. Все остальное (стартер, генератор, аккумулятор) в нормальном состоянии.
Такая ситуация уже второй год, но, похоже, в последнее время она обостряется.
Где искать причину? Этот вопрос я уже задавал, но ответа не было.
Может быть, кто-то сталкивался с похожим и решил проблему?
На сервисах помочь не могут.

Нива 21214i, 2002г.

Читайте также: