Ниссан эксперт стартер крутит но не заводится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

QG -18 после остановки- на горячую- стала не заводиться 3 дня назад- искры нет, свечи сухие, бенз подаётся- проверял после фильтра тонкой очистки. Постояла неск. часов- завелась, чек не горит, сделал диагностику- всё чисто, ошибок не выдаёт. Проехал от гаража до дома, через два часа пробовал завести- бесполезно. На след день- после того, как я зарядил акком, снова завелась- ездил часа полтора. А сегодня (день 3-ий) вообще- просто стартер крутит и не заводится. Подозрение на датчик коленвала (стоит 2100!)- но ЧЕК то не горит.

искры нет, это почти на 100% найдена причина отказа техники. Смотреть эл. проводку. Может "собака" зарыта - в плохих заземлениях?

Ниче себе у вас цены..
были похожие симптомы год назад, то заводилась, то нет, только вот про искру не помню.. где то на форумах нашёл что причина может быть в датчике КВ, заказал за 900 руб, поменял и забыл про проблему

Кстати датчики распредвала и коленвала одинаковые, попробуй когда не заведётся поменять местами (правда добраться до ДКВ тот ещё гемор)

да цены они разные. У меня датчик расхода воздуха отказал, цена на оригинал в Томском магазине под заказ - от 8000руб. Аналоги, стоят значительно дешевле. На счет датчиков на коленвале и ГБЦ. Вроде как при неисправности одного из них - двигатель в аварийном режиме работает.

Скажу точно!! Когда я снял датчик КВ, ради интереса дай думаю заведу машину, был тут где разговор про этот аварийный режим, и она завелась. При этом показала ошибку

Я тогда еще подумал что зря купил датчик, ведь и без него работает. Но тем не менее поменял, поставил, сбросил ошибку и забыл с тех пор про проблему.

Вот без датчика РВ вроде она уже не заведется, я не пробовал.

один из датчиков - коленвала, или на ГБЦ , должен быть исправным. А иначе ни как. Мозгам машины,нужно знать - в каком положении находятся коленвал, распредвалы, чтобы в нужный момент подать искру на одну из свеч двигателя. Вроде как номер проходит, когда отключаешь разъем с датчика ГБЦ ( к нему и доступ лучше). Но лучше, такие опыты не делать. Использовать надо диагностическое оборудование, чтобы точно определиться с неисправностью.
В основном в наших машинах, неисправности делает время. Происходит окисление разъемов, контактов, заземлений по эл. проводке. Вот с этого , наверное и надо начинать. А датчики, может тут и ни чем (по теме).
Еще одна идея появилась у меня - сделать стенд для проверки таких датчиков.

Вот и у меня получилось, не выявив истинную причину, решил проблему. Вожу на всяк случай с собой снятый датчик, пусть лежит. Возможно причина была именно в контактах.

хотя. должна была бы в аварийном тогда режиме завестись.

я на др. машинах смотрел, сделано так: в маховике сделан пропил. Когда пропил проходит мимо зазора датчика, то в это время происходит изменение магнитного поля. На выходе датчика появляется импульс. думаю, наша машина - не исключение.

Вот и у меня получилось, не выявив истинную причину, решил проблему. Вожу на всяк случай с собой снятый датчик, пусть лежит. Возможно причина была именно в контактах.

хотя. должна была бы в аварийном тогда режиме завестись.

да, тут рассуждать и рассуждать. Столько вариантов - мама,как говорится не горюй. Получается так. Если не завелась в аварийном режиме, датчики и разъем (по датчику) ни при чем. Что то другое. Думать надо. Одна из простых причин, не доходит напряжение до катушек.Если отсутствует искра, надо бы в это время проверить напряжение по питанию катушек (+12В).
Аккуратно так, делать замеры после того, как не завелась. ХОтя не факт. Если не завелась и ключ зажигания в исходном положении - дефект может пропасть. То есть при следующей заводке двигателя - все будет нормально. Что и происходит периодически. Паршивый дефект, периодичка называется. Может проявиться раз в год, а может каждую неделю , о себе напоминать.
Но ясно одно - дефект этот ни куда не денется из машины, с каждым разом будет только прогрессировать. Надо искать.

Всем привет. Однажды у эксперта начались проблемы с проводкой. Но это я не сразу выяснил!
Начну рассказ с этого : Однажды эксперт перестал заводится! Поломка была такая. Поворачиваешь ключ на зажигания и приборка не горит и стартер и не крутит. При этом автомагнитола работает. Я думал где то предохранитель, под капотом слево есть блок силовых предов (предохранителей ) снимал по очереди и вставлял их на место, и машина завелась. Ну думаю пред надо поменять. Нашел один он был русским Ваней отремонтирован перемычкой. Поменял его на новый, от ездил пару дней опять не заводится, симптомы те же. Опять все преды пересмотрел не помогло, было все утром на работу ехать надо было . Ну вот стоял я на эксперта смотрю ( зажигание вкл, но не работает.) И вдруг вкл. зажигание само я сел завел и поехал. Проходит еще пару дней, опять тоже самое у меня мозг начинает кипеть я нервничаю . Думаю мож замок зажигания не исправный, стал его сюда туда вкл. и выкл. И ооо чудо машина завелась . Ну думаю замок надо менять наверно контакты хоревые в нем. Покупаю замок новый, меняю его. Там не сложно, не буду описывать и так много написано… Ну короче дальше, Поменял замок ну думаю все ура починил. езжу опять два дня примерно и вдруг опять тоже самое. Пробую от сигнализации завести, заводится. Ну думаю сига. Снимаю с нее фишки, не помогает . Потом опять мистическим способом машина начинает заводится. Я с психу уже хотел ее продать или сжечь ( шутка) . Набрался терпения, хотел отдавать авто электрику, но хотел сам разобраться. ( так как я сам КИПОВЕЦ ) Я так же снимал все реле, но было все ок.
И однажды я заметил что греются провода возле замка зажигания, прям были горячие. Размотал жгут и увидел этот ужас… Так как ставили сигу плохо скрутили провода и скрутка грелась. Терялся контакт и переставала загораться приборка . Я все привел в порядок, взял нормальные сечение провода и соединил как положено и с верху термотрубку . стало все отлично. Я рад я молодец!

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
привод газораспределительного механизма не оборван;
Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

недостоверный сигнал;
обрыва цепи;
замыкание на плюс;
замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

неправильная настройка начального угла опережения;
поломка центробежного регулятора;
неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

Видео: Не заводится машина — 10 ПРИЧИН! Стартер, аккумулятор, топливо ..

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Так как причин возникновения неисправностей достаточно много и большинство из них фиксируются в памяти ЭБУ, не лишним будет провести диагностику с помощью персонального автосканера. К примеру, это можно сделать мультимарочным устройством Rokodil ScanX, совместимым с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер считает имеющиеся ошибки, отталкиваясь от которых и стоит начать осмотр.

Читайте также: