Ремонт замка зажигания пежо 307

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Итак, господа, доброго времени суток!
Наконец-то я созрел (ибо отремонтировал сам) написать отчёт. Тем более есть чем поделиться, особенно ошибками в собственном исполнении, дабы неповадно было другим.
Предыстория — жена в субботу поехала покормить собачек в гараж, обратно отъехала с километр, остановилась, а обратно завестись — ху@шки — ключ в замке не проворачивается (он и раньше подклинивал) Хорошо, что какой-то добрый дядя изобрёл мобильный телефон — муж пришагал пешком (добро, что недалеко), дальше пляски с бубном.
Сходил в гараж за инструментом (на будущее — вози с собой не минималку, а чуть поболее…)
Разобрал пластик и увидел…

Потом добрался до этого хитрого болта. Так как под рукой ничего нормального не было — пригодился пробойчик и хороший молоток — за пару минут сдвинул с места на четверть оборота, а дальше — пальчиками, пальчиками…

Потом пришёл черёд шпильки.

Коллега MinoSius описал, что это легко. Нужно только взять тонкое сверло. Нда… Брал я сверло на 4, на 2… Пофиг… херачил молотком… То же самое…(потом оказалось, что лучше всего взять шило и ЛЕ-ГОНЬ-КО! надавить по центру, т.к. шпилька сверху около 5 мм, а снизу — 2-2,5 мм. Нежданчик.
Пришлось отложить изъятие шпильки на следующий день.
Сделал по варварски. Т.к. шпилька вылезла на 4 мм — решил её спилить многофункционалкой (кстати, рекомендую её в хозяйстве — не раз выручала, купил за 30 баксов).

Дома сел разбирать замок.

Потом просверлил отверствие, как все описывают, сверлом на 3 мм — больше и не надо. Туговато шло.

Поддел отвёрткой — стопорная пластина вышла легко (потом немного подровнял молотком).
Кстати посмотрите внимательно на этот пластик

Если после снятия замка его подключить обратно, а рядом с антенной иммобилайзера разместить родной ключик, то при известной сноровке можно завести машину и тихонечко доехать домой или в гараж. Лайфхак, не так ли?.
Так как это рестайл, то серцевину достать не удалось без высверливания сталистых шпилек

Сверлил полтора вечера — вчера с 19.00 до 22.00 и сегодня с 18.00 до 19.00.
Спалил несколько мелких свёрел, пока не взялся за алмазные насадки да многофункционалку (он же гравер). Даже у жены одалживал с маникюрного набора. Вынул заднюю часть замка (блокиратор). Вставил лезвие ключа в замок (чтобы ничего не посыпалось).
В результате достал — вот он виновник торжества

Достаем снова многофункционалку с её кучей насадок

и пилим выступающие части ламелей. Ламели снизу поджимал отвёрткой или ногтём — как было удобней.

Почистил, смазал не вынимая ни ключа, ни ламелей.
Обратная сборка заняла минут десять. Вместо сталистых шпилек использовал обычные белые стальные шурупы (только сначала обпилил кончик, а когда закрутил — спилил под ноль головку).

Перед окончанием сборки обнаружил статью уважаемого b0nus Ремонт замка зажигания (заклинивало). Помогло.
А дальше турпоход с женой в гараж (заодно собачек покормили), замок — на место. Домой — приехали. Необычное ощущение, когда проворачиваешь ключ — ничего нигде не цепляет. Непривычно.
Удачи, господа. Лёгких дорог — ни гвоздя, ни жезла!

Одним воскресным утром вставив ключ в замок зажигания я не смог его провернуть. Ну то есть совсем… Руль заблокирован, любые попытки крутить, вертеть, дергать ключ или руль ни к чему не приводили.
Начал гуглить, читать… Вывод — снимать замок, разбирать, смотреть.

К сожалению фотографий нету, поэтому буду использовать чужие или то что найду на просторах интернета ) (если вы нашли свою фотку и не хотите, чтобы я использовал ее — пожалуйста сообщите мне об этом)

Для того, чтобы снять замок, вам нужно запастись терпением ) Для начала нужно снять пластиковый кожух под рулем. Там 2 самореза с TORX головками. Далее нужно заглянуть под руль и посмотреть как собственно крепится замок к рулевой колонке. Вы должны увидеть пластиковую чепуху на которой висят 2 провода. Снимаем их оттуда (будут мешать). Отключаем аккумулятор ! Снимаем все 4 провода с подрулевого блока.

Под теми двумя проводами, которые висели на пластмаске будет виден болт.

На этом болте нету шлицов. есть только шайба под головкой. Есть всего 3 метода как его открутить. Самый простой вариант — это если у вас есть возможность сверлить (у меня ее не было). Тогда вы просто сверлите отверстие в болте диаметром около 3-4мм, забиваете туда TORX звездочку и уже ей откручиваете болт.

Второй вариант — распилить пластик (2) в месте где болт и нарезать на нем шлиц под отвертку. Кстати я разрезал пластик, ничего страшного ему не станется.

Третий вариант самый простой с точки зрения инструментария, но самый сложный с моральной точки зрения )) Нужно долго и нудно долбить молотком и чем-то типа керна по шляпке/шайбе болта пытаясь его открутить. Так поступил я. Спустя минут 40 болт был у меня в руках ))
Сразу после этого берем что-то типа тонкого сверла, вставляем его в отверстие с резьбой и нежно бьем молоточком. Сверху вылетает и теряется шпонка (около цифры 2), удерживающая замок ) Находим шпонку и продолжаем.

Теперь замок можно вынимать из паза. Попутно отщелкиваем всё пластиковое с него. Там не сложно разобраться. Снимаем антенну иммобилайзера (1) и контактную группу (3) прищелкнутую к замку пластиковой скобой.

Вот теперь наступает самый интересный момент. Замок в руках, а чё с ним делать никто точно не знает ))) Позвонил в мастерскую — 400грн (~30$) и не факт что сделают. Новый замок нашел за 150$. Решил что буду мучать этот до победного =)

Сразу скажу, что НЕ ! нужно высверливать 2 чёрные шпонки в теле замка. Вот НЕ нужно ! Не знаю кто и зачем пустил этот слух. Ничего оно вам не даст. Что нужно сделать, так это посмотреть вот это видео

пропустить все слова мимо ушей и просверлить дырку ту что "продолжает ключ". Вот в том месте сверлится дырка, туда вставляется жало отвертки, например, и грубой силой отгинается стопорная пластина. Только 1 дырку, вторая не нужна. Всё. это основная проблема, остальное будет просто )

ОБЯЗАТЕЛЬНО разбирайте замок над чем-то глубоким и чистым. Для начала вынимаются 1 шарик, 1 маленькая пружинка под ним и 1 пружина по центру. Далее вставляем в замок ключ и толкаем его дальше, можно немного прокручивая внутри. Он с щелчком выйдет в сторону механизма блокировки руля. ВНИМАТЕЛЬНО смотрим чтобы ничего не потерялось.

Там будет 7 бронзовых ламелей и еще 7 ОЧЕНЬ маленьких пружинок внутри личинки. Это всё дело нужно вынуть, записать номера ламелек (они все подписаны) по порядку и только после этого разбирать до основания. Пружинки тоже нужно вынуть, чтобы все основательно промыть. Я использовал ВД, потому как ничего другого не было под рукой.
После чистки собираем ламели и пружины воедино, вставляем ключ и смотрим какие ламели выступают за границы личинки замка. Эти ламели по очереди достаем, зажимаем в тиски и нежно подтачиваем напильником. У некоторых там мало металла, поэтому не сильно разгоняйтесь ) После того как все ламельки будут заподлицо с поверхностью личинки (при вставленном ключе) проводим полную разборку, чистку от стружки и снова сборку.
Можно собирать замок =) Сборка в обратном порядке, аккуратненько, нежно )
Стопорную пластину я забивал молотком в тисках. Хорошо села.

После сборки какое-то время замок слегка заедал, но приработавшись стал работать лучше, чем год назад после покупки машины =)

P.S. если замок уже заедает — советую не тянуть, потому как такая беда далеко от дома будет ООЧЕНЬ не приятна.

Выхожу я с магазина, ключ в замок, а он не поворачивается! Совсем.
Все попытки завестись не увенчались успехом.
Частая проблема износ ключа и сувальд личинки.

Ну что же. Надо снимать замок.
Для этого снимаем пластик под рулевой колонкой, находим отрывной болт.

Его можно открутить молотком и зубилом или просверлив в центре тонкое отверстие, загоняем внутрь торкс, откручиваем. Снимаем защёлку контактной группы и снимаем ее. При желании теперь авто можно завести и уехать.))

Замок у нас в руках. На корпусе есть 2 заклёпки, высверливаем их и половиним замок. Снимаем заднюю крышку, под ней сразу маленькую пружинку с шариком,

проталкиваем личинку внутрь, предварительно вставив жало от ключа.

И мы видим, что сувальды выступают над поверхностью личинки. Так быть не дрлжно, потому ключ и не поворачивался.

Обтачиваем напильником вровень с личинкой. Получилось так

Все отмываем от грязи, набиваем новой смазки (ни в коем случае литол).

И решено посмотреть состояние контактной группы. Разбирается на 2 половины (4 защёлки). Внутри 2 подпружиненных контакта, которые лучше не терять.

Очищаем все от грязи и старой смазки. И наносим новую смазку.

После чтения форумов пришел к тому, что идеально подходит смазка для направляющих суппорта. И по составу, по температуре, является диэлектриком, не выдавливается полностью из пятна контакта. Использовал TRW PFG110.

Ставим на место замок и все опять работает.

ps Авто купил недавно. Противоречивые чувства вызывает. Авто сам по себе клёвый, но постоянные поломки выводят из колее. Кто что скажет об этом?

pss Возможно после устранения косяков буду ездить и не ломаться.
Хотя все равно не знаешь откуда вылезет что.

И есть боязнь уехать далеко. Хотя на предыдущей машине знал, что в любое время сел и поехал на любое расстояние и уверен был в ней.

Такая была поездка на море. Решение ехать было принято в 15.00, затем замена масла (собирался менять через неделю) и в 23.00 старт в путешествие длиной 3000 км. На обратном пути только сгорела лампочка))

Parts

Peugeot 307 SW 2004, engine Gasoline 2.0 liter., 136 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 6

У меня на моем 307 пробег на сегодня 404тысячи км. Покупал с 387тысяч. За эти полгода первых месяца 4 через день ремонтировался, и по мелочи и по-крупному. Но теперь, когда все сделал под себя, устранил все моменты, просто езжу и все. Конечно все не идеально, и конечно ломаться будет, тем более с таким пробегом, но я в ней уверен, я ее знаю, и даже такое количество времени как я уже езжу и не ломается у меня пред.машины не могли проехать, без какого либо ремонтика)))
Очень многое опять же зависит от того десятка предыдущих владельцев, что были у любого авто раньше…)

Спасибо. В целом Вы правы

Ну как вам сказать… честно или соврать?)))
у меня был москвич 41 и есть бмв е39. так вот пыж как москвич. постоянно просит к себе внимание. причем не в глобальных моментах, а в каких то совсем плевых мелочах, которые на коленке сделать за пару минут… откатал за год всего 5500 км (так как есть еще и бмв и она тоже катается) на нем до Первого большого ТО (есть в БЖ). так вот за эти км, ничего не случилось, от слова совсем. один раз втягивающее не хотело схватывать, клацало, и то раз на 10-20 схватывало. и можно было ехать(тоже есть в БЖ). а так всё… Самое главное, в каком состоянии попала к вам в руки ваша машинка. на сколько над ней поглумился предыдущий 110 владелец)) в моем случаи ее гоняли и в хвост и в гриву… делали только тогда, когда что то явно застучит или отвалится))) потому как она попала мне в руки, стал ее доводить по тихоньку по мелочам, то там колечки заменил в печке, то лампочки сделал, то втягивающее стартера, то сколы по аркам подкрасы, то антена… и так из кучи мелочей… просто берете блокнот и вписываете все явные косяки что видите, слышите. после чего выписываете из них самые приоритетные, а далее как говорится, вперед и с песней)))

С покупки подклинивало замок зажигания при попытке повернуть в первое положение.
Как оказалось — это последствия износа пластин сердцевины замка и, возможно, самой канавки на ключе.

Скажу сразу — процедура не из легких.
Цель — разобрать замок, вынуть сердцевину, отшлифовать пластины — собрать замок ))

1) Для безопасности! — Снимаем клемму с АКБ, ждем 5 минут.
Откручиваем пластиковый кожух руля. Снизу по бокам два торкса, глубоко сидят, понадобится отвертка подлиннее. Снимаем нижний кожух. Верхний для удобства просто "подворачиваем" вверх, он не снимается. (Фото 1)

2) Получаем доступ к замку зажигания (Фото 2).
Теперь надо высверливать болт крепления замка зажигания к стойке рулевой колонки (Фото 3, обведено красным).
Сверло диаметром 2-3 мм, глубина 4-5 мм. Советую сверлить не по центру, а ближе к краю головки, потом будет проще выкрутить его выстукиванием. Собстенно потом и "выстукиваем" вращательно и полностью выкручиваем.

3) Снимаем (Фото 4) пластиковую оплетку на торце замка №1 и пластиковое кольцо у основания замка №2 (там где был болт крепления). Далее всавляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в первое положение (снимаем блокировку руля). Винимаем у основания пластиковий наконечник зажигания круглой формы №3. Вынимаем блок замка зажигания из металлического крепления (кармана) на рулевой стойке.

4) Замок у Вас в руках. Сердцевина замка закрыта в кожухе который держится на двух шпильках. Тонкие трубочки черного цвета. Я их высверливал, возможно у Вас получится выстучать. Потом просто менял на другие немного большего диаметра. Сверлятся они тяжело, сталь каленая, пружинная. Сверла может и не хватить )

5) После того как высверлили — советую со вставленным ключем (он будет удерживать сердцевину) аккуратно разъеденить корпус замка. Теперь нужно осторожно вынуть сердечник. ОСТОРОЖНО! Он очень легко рассыпается, в нем много мелких деталей и пружинок и один шарик. Перед тем как вынимать — снимите одну пружинку с шариком который фиксирует положения замка, иначе они вылетят. Потом вставите при сборке на место.

6) Далее снова надеваем сердечник на ключ и прямо на ключе подпиливаем пластинки по обоим сторонам сердечника что бы они не выступали из корпуса (при вставленном до конца ключе). Проверяем что бы ключ легко входил-выходил, если пластинку заедает — шлифаните ее с боков от заусенцев. Потом смазываем (я использовал графитку) и вставляем в корпус обратно. Закрепляем корпус двумя новыми/старыми шпильками, смотря что у Вас получилось. Далее — собираем в обратной последовательности.

У меня была проблема с восстановлением работоспособности блокировки руля, разбирал второй раз, пока не разобрался как он работает. Все получилось. Если будут вопросы по внутреннему устройству или что-куда вставлять — спрашивайте, помогу.

Сейчас замок поворачивается без зацепок и легко. Все работает как положенно.

Потом пришёл черёд шпильки.

Дома сел разбирать замок.

Потом просверлил отверствие, как все описывают, сверлом на 3 мм — больше и не надо. Туговато шло.

Достаем снова многофункционалку с её кучей насадок

и пилим выступающие части ламелей. Ламели снизу поджимал отвёрткой или ногтём — как было удобней.

Читайте также: