Нет оборотов на холодном двигателе ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В большинстве автомобилей обороты вращения коленвала после запуска холодного мотора в 2-3 раза выше, чем на холостом ходу после прогрева. Это обеспечивает устойчивую работу ДВС в этом режиме и сокращает время его выхода на рабочую температуру. Слишком низкие обороты при прогреве двигателя обычно являются признаком нарушения состава топливовоздушной смеси.

В этой статье расскажем, какие обороты должны быть при запуске на холодную и по каким причинам они падают ниже нормы чаще всего.

Какие обороты двигателя при запуске на холодную должны быть

В первые секунды после запуска остывшего бензинового мотора частота вращения коленчатого вала обычно устанавливается на уровне 1200-1500 об/мин с помощью механического или электронного регулятора холостого хода, либо самостоятельно. Дизельный двигатель прогревается при частоте вращения около 1100 об/мин.

В случае автоматического регулирования, по мере прогрева число оборотов плавно или скачкообразно снижается до тех пор, пока не достигнет 600-800 об/мин. Однако возможны и исключения, когда это значение изменяется по более сложной схеме. Точное количество оборотов двигателя при холодном пуске, также называемых прогревочными, и на холостом ходу зависят от конструкции системы питания, настроек электронного блока управления (ЭБУ), и температуры охлаждающей жидкости.

Какими должны быть прогревочные обороты: видео

В моделях, соответствующих экологическому классу ЕВРО-5 и ЕВРО-6, электронный блок управления зачастую не поднимает обороты на холодную выше 1100 об/мин. Это объясняется необходимостью ограничения количества вредных выбросов. В некоторых автомобилях частота вращения коленвала сразу после запуска двигателя составляет 800-1000 об/мин и лишь потом возрастает. Такой режим обусловлен желанием автопроизводителей снизить нагрузку на мотор при низкой температуре, когда он наиболее уязвим.

Количество оборотов двигателя при холодном пуске и время их снижения до холостых, меняются и в зависимости от температуры. В морозы на прогрев охлаждающей жидкости уходит больше времени, поэтому частота вращения коленвала может не падать до положенной для холостого хода более 5 минут. Летом же она стабилизируется за 2-3 минуты.

Таким образом, обороты двигателя менее 1200 об/мин или их незначительное колебание сразу после запуска не всегда являются признаком неполадок. Беспокоиться стоит только когда частота вращения коленвала на холодную не поднимается выше 600 об/мин, падает ниже 400 или не стабилизируется по мере прогрева, а двигатель троит или глохнет при запуске!

Для чего нужны прогревочные обороты и как они регулируются

Прогревочные обороты обеспечивают устойчивую работу холодного мотора на холостом ходу, эффективную подачу более вязкого масла, прогрев двигателя и охлаждающей жидкости до рабочих температур. Благодаря этому режиму сокращается время работы в темпе, при котором детали двигателя наиболее подвержены повышенному износу. В моделях с каталитическими нейтрализаторами дополнительно обеспечивается быстрый прогрев их поверхности.

Чрезмерно низкие прогревочные обороты и вызвавшие их неполадки могут повлечь за собой более серьезные неисправности. А при более низкой температуре мотор может просто не запуститься.

Как регулируются прогревочные обороты на Ауди 80: видео

В современных автомобилях с ЭБУ обороты коленвала при прогреве устанавливаются автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. В инжекторных моделях за регулировку состава топливовоздушной смеси отвечает регулятор холостого хода. В случае с дизелем всё обычно сводится к изменению режима работы ТНВД.

Почему низкие обороты на холодную

В большинстве случаев чрезмерно низкие обороты двигателя на холодную являются признаком бедной топливовоздушной смеси. Такое может быть от избытка в ней воздуха или перебоев с подачей топлива. Перечень приводящих к этой проблеме неисправностей напрямую зависит от конструктивных особенностей системы питания. Наиболее распространенные причины малых оборотов на холодном двигателе с карбюратором, инжектором и ТНВД рассмотрены в размещенной ниже таблице.

Система подачи топлива	Принцип регулирования	Неисправность	Причина падения оборотов
Инжектор	Регулятор холостого хода изменяет прогревочные обороты по сигналу от ЭБУ, основанному на показаниях датчика температуры ОЖ.	Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.	ЭБУ не получает достоверных данных о температуре ОЖ, в результате подает неверный сигнал на РХХ или переходит в аварийный режим.
		Заклинил РХХ.	Обеднение смеси из-за чрезмерного открытия РХХ.
		Не закрыта дроссельная заслонка.	Поступление лишнего воздуха из-за загрязнения, заклинивания или неверной адаптации дроссельной заслонки приводит к обеднению смеси.
Карбюратор	Обороты при прогреве регулируются путем изменения положения заслонки, ограничивающей подачу воздуха.	Нарушена регулировка холостого хода.	Обеднение смеси из-за неверного положения винтов количества/качества.
		Низкий уровень топлива в поплавковой камере.	Недостаток топлива из-за неправильной установки поплавка.
		Подсос лишнего воздуха через карбюратор.	Негерметичность уплотнений или корпуса приводит к обеднению смеси.
		Неисправность системы ЭПХХ.	Заклинивание электромагнитного клапана приводит к нарушению состава ТВС.
		Забит жиклер холостого хода.	Перебои с подачей топлива из-за уменьшения проходного сечения клапана.
Дизель	Частота вращения коленвала на холодную устанавливаются путем изменения режима работы ТНВД с помощью компенсатора оборотов.	Неисправен термоклапан/ компенсатор оборотов.	Не происходит корректировки режима работы ТНВД в зависимости от температуры.
		Вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF-сенсор).	ЭБУ получает неверные данные о количестве поступающего в камеру сгорания воздуха, что приводит к неверному управлению работой ТНВД в переходном режиме.
		Заклинил клапан EGR.	Нарушен состав топливовоздушной смеси из-за сбоя в подаче в камеру сгорания отработанных газов.
		Неисправность ТНВД.	ТНВД работает некорректно, что приводит к нарушению смесеобразования.

Ряд неисправностей может стать причиной малых оборотов на холодную, а в некоторых случаях и после прогрева, вне зависимости от вида топлива и способа образования топливовоздушной смеси. Наиболее вероятны следующие проблемы:

Низкие обороты на холодном двигателе, возможные причины: видео

Подсос неучтенного воздуха из впускного коллектора из-за механических повреждений или нарушения герметичности соединений.
Проблемы с подачей топлива из-за неисправности топливного насоса, изношенных или забитых форсунок либо засорившегося топливного фильтра.
Падение компрессии в камере сгорания из-за изношенных деталей ЦПГ, повреждения или неполного закрытия клапанов.
Сбой в системе зажигания из-за неверной регулировки, выхода из строя свечей, катушек, высоковольтных проводов и датчиков.

Выяснить, почему на холодную не развивает обороты, можно только путем исключения, проверяя последовательно все возможные причины.

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).

В общем не смотря на то что машина досталась мне в хорошем состоянии и с пробегом всего 50 тысяч, я никак не могу понять что с ней не так…
Суть проблемы в том, что машина слишком медленно разгоняется. ПРИЧЁМ СЛИШКОМ — ЭТО МЯГКО СКАЗАНО)))

Началось всё с того, что у меня стали возникать проблемы при обгоне, постоянно я не успевал завершать обгон и возвращался притормаживая на свою полосу.

Как бы опыта у меня в вождении не так много, а машина эта у меня первая, и я даже не знаю каким должен быть разгон на шестёрке, я решил замерить, и был ужасно расстроен, когда до 100км/ч я разогнался за 60 секунд…

В общем коротко о состоянии машины
Пробег: 50 тысяч, без отмотки, один хозяин (мой отец), который никогда больше 90 на ней и не ездил.
Состояние отличное, компрессию меряли пару лет назад, показало по 10 на всех цилиндрах, сейчас может меньше, но не на много, машина практически не эксплуатировалась (2к пробега за 2-3 года).

Обьём двигателя: 1600
Редуктор: 2103
Коробка: с ВАЗ 2107, 5 ступка
Бензин: 92
Зажигание: контактное

Карбюратор — ДААЗ ВАЗ2107
ГТЖ 112, ГВЖ 150
На второй камере стояли жиглёры 150×150
Была пневматическая система открытия вторичной камеры.

Предпринятые меры:
1) Ездил в сервис, где мне настроили зажигание и карбюратор, заменили свечи на BRISC.
Машина после их настроек стала ехать ещё тупее, как будто они настроили её на максимальную экономию. Причём расход на трасе 7 литров, по городу 10. Не сказал бычто экономично.

2) Заметил что вторая камера на карбюраторе не работает совсем. Заменил вакумник, продул ещё раз все каналы. Вытащил пружинку с вакумника. В итоге вакумник стал открыватся на 6 тысячах оборотов… Никак не на 3-3,5 тысячах как хотелось бы…
Двигатель на нейтралке раскручивается до 6500—7000 оборотов, но при езде я не мог его раскрутить больше 4 тысяч!

Машина трогается как будто под небольшой нагрузкой, приходится подбавлять газку до 2,5 тысяч оборота, до проявления небольшой пробуксовки.

3) Попытался установить карбюратор Solex 21083, очень долго с ним возился. почти неделю, но так и не смог ничего добится… Двигатель начал жутко стучать, мне кажется это клапана, оборты меньше 2 тысяч держал не стабильно, тарабанил двигатель.
В итоге вернулся к радному карбюратору.

4) Решил сделать механическое открытие вторичной заслонки. Вычитал в интернете довольно много статей, сделал всётаки с пневматики механику! Причём работает система отлично. 2/3 хода педали на адной камере и при нажатии больше чем на 2/3 открывается вторая заслонка.

Результат неопределённый… В общем машина стала резвее набирать обороты, до 7500—7800 оборотов на нейтралке, при езде развивает до 5,5, дальше не пробовал. В общем возникла новая проблема… Появился сильный провал в момент открытия вторичной камеры. Причём провал такой, что думаешь что передача вылетела) Утапливаешь педаль ещё на 1,5-2 сантиметра в пол и провал пропадает, машина начинает как будто переливать, но отчихавшись набирает обороты побыстрее чем было, причём заметно быстрее, появился букс при включении второй передачи, теперь на асфальте машина буксует так что стоит практически на месте) Но этот провал жутко убивал!

Вычитал в интернете, что проблема связана с переливом. Разобрал карбюратор, и удивился что на второй камере стоит воздушний жиглёр 150 и топливный 150. Вроде как воздуха должно быть примерно в 1,5 раза больше.
Стал искать жиглёры, но везде продают только ремкомплект со стандартными жиглёрами…
В общем я нашел 2 жиглёра на 150. Одел на дрель иглу большую, с плавно заострённым кончиком. Одел жиглёр на иглу, он одевается примерно на 1см, дальше не лезет. Ну я проточил этой иглой дырочку побольше, теперь одевается примерно на 4см. До половины иглы. В итоге дырочка увеличилась примерно на 0,7-1мм. Собрал систему, провал пропал, но теперь практически не чувствуется открытие вторичной камеры… Обороты на высоких набирать стала снова вяло, на низах обороты намного лучше.

В общем решил использовать второй жиглёр, и проточить его меньше чем этот, сделать золотую середину.
В итоге провал пропал, обороты более менее ровно держит, набирает вяло, но стабильно. До сотни я думаю за 25 секунд наберёт, а это уже намного лучше чем было…

НО ПОЯВИЛАСЬ следующая проблема((( На холодную, машина заводится, но сразу начинает глохнуть, убираю подсос, машина работает, достаю подсос и машина резко начинает дрожать, глохнуть, нестабильно работать и чихать. К тому же из трубы идёт чёрный дым… Убираю подсос, всё норм, но машина очень плохо держит холостой, до прогревания машины до 60-70 градусов. Кстати машина почемуто быстро закипает! На холостом ходу за 10 минут работы включается радиатор… Поработает минуту и отключается минут на 5, потом снова включается… Причём это не датчик, машина действительно очень горячая… Рядом находится душно…

В общем насколько я понимаю машина переливает. И переливает на первой камере? Ведь при открытии подсоса, на холостом ходе машина работает только на первой камере? Но почему возник такой перелив? Ведь я только увеличил воздух на второй камере, первую не трогали, только почистили и продули хорошо. Да и во вторичной камере топливный жиглёр мы не трогали, только увеличили воздушку…

Максимальная скорость всего 107-110км… Дальше просто не тянет, причём после 90км/ч разгон очень медленный…
Кстати о коробке. первая передача практически отсутствует, такая короткая что больше 20-30кмч она наверное не поедет. Вторая передача предел гдето 50-60 вроде. Третью передачу включаю обычно уже на 25-30км/ч, обороты гдето 2 тысячи.

ВНИМАНИЕ: Нужны советы! Незнаю что делать!
Кто знает в чём причина может быть? Что стоит менять? ГТЖ первой камеры с 112 на 95? Или увеличить воздух первой камеры? Динамика так и не устраивает… В чём ещё может быть проблема?
Может быть проблема в том что коробка передач не родная? Редуктор троечный ведь насколько я знаю на разгон шустрее чем шестёрочный? могут быть передаточные числа в коробке слишком маленькими?

Когда мотор плохо тянет в горку…

Общие для всех типов двигателей причины потери мощности

Некачественное топливо

Определить, что в баке авто неподходящее топливо, можно по ряду признаков:

Двигатель стал хуже запускаться.
Появилась детонация. Этот признак наиболее четко проявляет себя, если топливо с требуемым октановым числом разбавили бензином с более низким ОЧ.
При осмотре вывернутых из блока цилиндров (БЦ) свечей зажигания можно увидеть нехарактерный для исправных деталей нагар черного или красноватого (кирпичного) цвета, что свидетельствует о наличии ненужных примесей. Первый вариант говорит о том, что бензин сгорает не полностью, второй подтверждает наличие присадок, содержащих металл.
Неэффективно работающие свечи. Это можно определить при резком наборе скорости, когда у двигателя не остается запаса для дальнейшего разгона. Свечи могут быть засорены из-за некачественного топлива или просто выработали свой ресурс.

Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.

Загрязненные воздушные и топливные фильтры

Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет. При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина. Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.

Нарушение фаз газораспределения

Причины нарушения фаз газораспределения:

износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще всего это перескок на один зуб (звено));
люфт или деформация шкива на коленвале;
износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.

Сопротивление выпускной системы

В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).

Нарушение углов опережения зажигания

Речь идет о моменте воспламенения горючей смеси. Именно его определяет угол опережения зажигания (УОЗ). При его отклонении в сторону увеличения смесь загорается рано, в сторону уменьшения – поздно. Оба варианта ведут к неправильной работе двигателя, неполному сгоранию смеси, что может сопровождаться хлопками в глушителе. На инжекторных моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (есть и классика с инжектором, например, ВАЗ 2107) УОЗ выставляется автоматически, на карбюраторных ВАЗ 2101—2106, 07, 08, 09 (последние две модели могут быть с инжектором) его нужно устанавливать вручную.

Признаки нарушения УОЗ:

Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе

Чтобы это сделать:

Если полученные данные не соответствуют указанным выше параметрам, датчик нужно заменить. Если и это ничего не дало, следует проверить ЭБУ.

Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях

Наиболее простой и действенный способ – использование обычной 12-вольтовой лампочки.

Неисправная работа свечей зажигания

Плановая замена этих элементов системы зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:

Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

надеть диэлектрические резиновые перчатки;
на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от каждой свечи;
при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.

Стоит выяснить причину плохой работы детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или топливной системе.

Снижение компрессии

Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.

Проверка компрессии

Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

Неисправности АКПП

Одна из задач коробки переключения скоростей – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое. Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.

Тому есть несколько причин:

Большинство вышеперечисленных неисправностей в условиях гаража устранить сложно. Поэтому придется воспользоваться услугами специализированной техстанции.

Если не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор – механическое устройство для приготовления горючей смеси из топлива и воздуха. Если в данном механизме пропорции составляющих нарушаются, то двигатель не тянет.

Регулировать карбюратор нужно поэтапно:

Штатный карбюратор

Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя

Особенность этого мотора – бензонасос, работающий, как электродвигатель. При его неправильной работе обороты двигателя будут нестабильными во всех диапазонах. Т. е. топливо будет подаваться неравномерно, что приведет к падению мощности силового агрегата. Насос может плохо работать из-за загрязненного фильтра — его нужно проверить и при необходимости очистить. Еще одна причина потери мощности инжекторного двигателя – неэффективная работа форсунок, которые в процессе эксплуатации загрязняются. Нужно провести диагностику с помощью специального (можно даже самодельного) стенда и прочистить детали или заменить их новыми. Следующая причина заключается в некорректной работе электроники. Это могут быть датчики или сам ЭБУ. В последнем случае рекомендуется установить исправный блок или ехать на СТО.

С введением инжекторных двигателей автолюбители почувствовали положительные перемены в эксплуатации данных автомобилей.

Все механизмы подвергаются износу, со временем выходят из строя. Система принудительного впрыска не исключение, в процессе эксплуатации приобретает ряд неисправностей.

У автомобилей ВАЗ 2107 порой перестает работать мотор во время холостого хода. Бывает, что мотор глохнет, а после запуска работает исправно. Через некоторое время это повторяется. Значит, поломка существует и ее все равно придется устранять. Причина, скорее всего в дроссельном узле, а точнее в регуляторе холостого хода (РХХ).

Назначение и устройство регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода предназначен для регулировки количества атмосферного воздуха, поступающего по обводному каналу (байпас) во всасывающий коллектор, на холостом ходу двигателя. Основной канал закрыт дроссельной заслонкой.

Регулятор – это электромотор постоянного тока. Имеет на статоре две обмотки и ротор с постоянными магнитами. Ротор соединен со штоком ходовым винтом. На конце штока установлен клапан, перекрывающий отверстие в байпасе. Электропитание подается то на первую, то на вторую обмотку статора. Ротор при этом вращается то в одну сторону, то в другую, выдвигая или втягивая при помощи винта шток и вместе с ним клапан.

Принцип работы РХХ.

В момент пуска регулятор открывает отверстие в байпасе. Через него поступает воздух во всасывающий коллектор. Двигатель начинает работать. В процессе прогрева мотора клапан прикрывается, уменьшая подачу воздуха. Обороты стабилизируются до минимума.

При открытии дроссельной заслонки, основной поток воздуха подается в двигатель через главный канал. При этом регулятор, закрывает отверстие в байпасе. Для плавного управления регулятором холостого хода, ЭБУ получает дополнительную информацию с датчиков: положения заслонки дросселя, расхода воздуха, положения коленчатого вала и тахогенератора.

Когда возникают дополнительные нагрузки на двигатель (включение вентилятора радиатора, отопителя и т.д.), регулятор открывает отверстие в байпасе. Это дает возможность поддерживать мощность и предотвращает сбои в работе ДВС.

Нестабильная работа инжекторного двигателя.

Нестабильность работы двигателя может быть из-за сбоя в любой системе. Будь то:

зажигание;
топливоподача;
электронный блок управления
износ движущихся частей и агрегатов двигателя.

Чтобы разобраться в этом, необходимо проверить работоспособность систем методом исключения. На примере рассмотрим ЭБУ.

Когда не работает любой из датчиков, ЭБУ приходится опираться только на данные рабочих приборов. Этого не хватает для нормального управления СПВТ. Двигатель работает не правильно:

Неустойчивые обороты коленчатого вала.
Увеличен расход бензина, сильно обогащенная смесь.
На выхлопе черный дым.
Копоть или сажа на электродах свечей.

Это возникает из-за недостатка данных поступающих на блок управления, таких как:

расход воздуха;
количество кислорода в выхлопных газах;
положение дроссельной заслонки;
положение коленчатого вала;
температур;
число оборотов;
или поломка РХХ.

Чтобы проверить работоспособность датчиков, нужно по очереди отключать разъемы проводов и наблюдать, как работает ДВС. Если без изменений, то тот прибор, который отключен, вышел из строя.

Чаще всего происходят сбои в работе регулятора холостого хода.

Признаки неисправности РХХ.

Их несколько. Все они заметны.

Вышеуказанные признаки могут быть и при неисправностях другого оборудования СПВТ. Для убедительности необходимо подтвердить неработоспособность РХХ, проведя диагностику на станции технического обслуживания, или самостоятельно.

Проверка электрической цепи РХХ.

Что можно самостоятельно сделать при проверке электрической цепи регулятора холостого хода ВАЗ 2107? Замер напряжения на колодке подключения к блоку управления и замер сопротивления обмоток электродвигателя регулятора. Для измерения нужно иметь тестер. Порядок диагностики приводится ниже:

Нарушение работы РХХ.

Электромотор не единственный узел в регуляторе, который может сломаться, есть ряд других поломок:

окисление контактов разъемов, обрыв проводов;
загрязнение штока, препятствующее движению;
порвалось уплотнительное кольцо;
износ резьбы винта на штоке.

Из вышеперечисленных поломок самая распространенная — это загрязнение штока. Если в процессе эксплуатации длительное время не проводился технический уход дроссельного узла, возможен нагар на штоке регулятора. Для удаления грязи, нужно снять РХХ и промыть ацетоном.

Периодически нужно чистить шток. Иначе увеличивается нагрузка, которая может вывести из строя ЭБУ. Тогда придется обращаться к специалистам СТО.

Неполадки в ДМРВ – датчике массового расхода воздуха.

ДМРВ находится в воздуховоде между дроссельной заслонкой и фильтром очистки атмосферного воздуха. Он показывает объем поступающего воздуха из атмосферы во всасывающий коллектор. По этим данным блок управления рассчитывает количество горючего, необходимого для текущего режима работы ДВС.

Такие датчики не ремонтируются, а меняются. Поэтому необходимо убедиться точно, что причина в нем. Часто причиной может быть загрязнение платиновой нити внутри прибора, ее можно почистить. Или причина подсоса воздуха через поврежденный воздуховод.

Подсос воздуха через трещины в шлангах и уплотнениях.

Есть несколько мест подсоса воздуха, куда стоит обратить внимание, это:

коллектор со своими прокладками, всевозможные стыки, прокладки под оборудованием, прикрепленным к коллектору;
вакуумный усилитель тормозной системы и его шланги:
блок дроссельной заслонки;
вакуумные патрубки.

После устранения этих недостатков силовой агрегат будет работать в нормальном режиме.

Другие причины.

Автомобиль — сложная инженерная конструкция. В процессе эксплуатации износу подвергаются его агрегаты, узлы, системы, блоки. И описать все сочетания поломок невозможно.

Вот некоторые причины неправильной работы ДВС:

В каждом случае необходимо разбираться, выявлять причину и следствие. Если не получается самостоятельно, следует обратиться к специалистам СТО.

Необходимые инструменты.

Для смены регулятора нужно минимум инструментов:

Две отвертки, крестовая и обыкновенная. Пассатижи или круглогубцы. Головка на 13 мм с воротком или торцовый ключ того же размера.

Замена регулятора холостого хода.

Кроме инструмента необходимо подготовить кое-какой расходный материал. Прежде всего, сам регулятор. Прокладку дроссельного узла и резиновое кольцо для регулятора холостого хода. 300 миллилитров охлаждающей жидкости (придется долить) и ветошь. Чтобы поменять РХХ, необходимо:

Таким образом, снимается РХХ. Чтобы установить новый регулятор, все действия выполняются в обратном порядке. Прокладку и уплотнительное кольцо лучше брать новые.

Сразу после замены регулятора двигатель не заводить. Необходимо включить зажигание, выдержать 20 -30 секунд, выключить зажигание. Это время даст возможность откалибровать РХХ в ЭБУ. После этого можно заводить двигатель.

Как правило, при запуске обороты холодного двигателя будут повышены, где-то 1500 об/мин, при прогреве понизятся до 800 об/мин.

На видео наглядно показано, как можно устранить одну из причин при плавании оборотов холостого хода на инжекторном ВАЗ 2107:

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
Проверка правильности их установки.
Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
Повреждена мембрана пускового устройства.
Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

Низкий уровень заряда аккумулятора.
Отказ втягивающего реле.
Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

Как многие знают, ДВС – это достаточно сложный механизм, который необходимо регулярно обслуживать и время от времени ремонтировать. Иначе в процессе работы могут появиться некоторые проблемы. Часто водители чувствуют, что двигатель начинает запускаться сложнее, мощность его понижается, расход бензина растет, возникают непривычные звуки и вибрации, а движок начинает работать нестабильно.

Нужно помнить о том, что если на ВАЗ 2107 троит мотор – это серьезная поломка, которую нужно срочно исправлять, чтобы не довести до более сложных проблем. В этой статье мы обсудим, как проявляется поломка, в чем могут быть причины и как их устранить.

Пять признаков троения

Очень важно, чтобы неисправность была своевременно диагностирована. Затем необходимо как можно быстрее локализовать проблему, чтобы произвести ремонт.

Итак, если троит двигатель ваз 2107 карбюратор, причинами этому может быть неисправная работа одного из цилиндров. Иногда выходят из строя сразу несколько цилиндров. Фактически это связано с тем, что в камере сгорания неработающего цилиндра по каким-то причинам не загорается рабочая смесь, либо она не сгорает полностью.

Перечислим пять признаков троения двигателя на ВАЗ:

Даже если вы заметили лишь один из этих симптомов, нужно срочно понять, что стало источником поломки. Дело в том, что нельзя игнорировать сбои в работе оборудования. Ведь промедление может привести к более серьезным проблемам, которые будут требовать дорогостоящего ремонта.

Причины возникновения неисправности

Почему троит двигатель на ВАЗ 2107 инжектор?

Если водитель наблюдает признаки неисправности в работе цилиндров, нужно диагностировать работу силового агрегата. Можно выделить пять наиболее часто встречающихся причин:

проблемы в работе системы зажигания;
нарушение образования рабочей смеси;
неисправность газораспределительного механизма;
неисправность в работе системы ЭУ;
поломка самого двигателя.

Хочется сразу сказать, что причин может быть намного больше. И без качественной диагностики не всегда получается точно определить, в чем же проблема. Но в этой статье мы обсудим самые характерные для большинства случаев неисправности, которые в 90 процентах случаях могут обнаружить и самостоятельно устранить водители.

Причина 1: проблемы в работе системы зажигания

Одна из главных причин троения движка – это сбой в настройке системы зажигания. Если внимательно послушать, как работает мотор, то можно услышать хлопки, сопровождающиеся легкими подергиваниями мотора, что свидетельствует о пропусках одного из тактов.

Если эти признаки проявляются на холостых, но после того, как коленвал раскручен, движок становится стабильным, это говорит о раннем зажигании. Значит, нужно регулировать настройку зажигания.

Если же настроено все хорошо, можно проверить свечи. В большинстве случаев именно неисправные свечи зажигания становятся причиной троения двигателя на всех моделях ВАЗ. Самый лучший вариант – полностью заменить комплект на исправный.

Важно учитывать, что для разных двигателей подходят разные свечи зажигания. Например, нужно обращать внимание на калильное число и другие важные конструктивные особенности. В редких ситуациях, когда нет возможности срочно поменять свечи, а ехать надо, можно на время почистить то, что есть и удостовериться в том, что зазор выставлен правильно.

Часто одновременно со свечами приходят в негодность и свечные провода. Поэтому их тоже нужно проверить и, если есть необходимость, заменить.

Бывает, что троить мотор начинает после дождя. Это может свидетельствовать о проблемах с ВВ. Для диагностики нужно завести движок в темноте и осмотреть высоковольтные провода.

Если появляется искра, это свидетельствует о том, что нарушена изоляция. Временно решить проблему можно, обмотав искрящийся участок изолентой. Но это решение временное до ближайшего автомагазина!

Иногда автомобиль начинает дергаться лишь после прогрева. Заводится и прогревается же он стабильно. Это может означать, что возникла проблема с катушками зажигания.

Причина 2: нарушения образования рабочей смеси

Если система зажигания работает, как часы, а проблема все равно остается, наступает время обратить внимание на систему образования рабочей смеси. Возможно, в цилиндр она не поступает. Или же по каким-то причинам топливная смесь не хочет воспламеняться. Дело в том, что только при определенных пропорциях воздуха и топлива искра приводит к воспламенению. Обедненная или обогащенная смесь гореть не будет. Двигатель начинает работать нестабильно в холодном и прогретом состоянии, на холостых оборотах или под нагрузкой.

Проблема может быть весьма простой: грязный воздушный фильтр. Часто достаточно лишь заменить его на новый, как автомобиль снова начинает радовать своего владельца.

Когда возникает разгерметизация, в систему может поступать лишний воздух, что приводит к обеднению топливной смеси. К завоздушиванию приводит и то, что нарушается работа вакуумного тормозного усилителя.

Причина 3: поломка самого двигателя

Чтобы мотор работал стабильно, а рабочая смесь сжигалась максимально эффективно, цилиндры во время такта должны быть хорошо загерметизированы. Если же внутри мотора повредилась работа цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма, это может привести к проблемам в работе системы газораспределения, что приводит к частичной разгерметизации.

Если поршневые кольца залегли или вовсе разрушились, если повредился сам поршень, если появились задиры или трещины на стенках цилиндра или прогорели клапаны газораспределительного механизма, все это может привести к тому, что поршень просто не будет способен нормально сжимать горючую смесь.

Для диагностики неисправности замеряется компрессия во всех цилиндрах. Если показатель компрессии упал только в одном из них, достаточно будет залить туда немного масла и снова сделать замер. При поднятии компрессии можно судить о неполадках поршневой. Если же изменений в уровне компрессии нет, значит прогорел клапан.

Иногда причиной низкой компрессии становится ошибочная регулировка клапана. Неплохо было бы проверить и состояние рокера или гидрокомпенстора. Неисправность может привести к тому, что клапан просто будет неплотно прилегать к седлу.

Краткий итог

Какой бы ни была возможная причина, если у ВАЗ 2107 не тянет мотор, необходимо как можно быстрее выявить и устранить неисправность. Ведь игнорирование проблемы может привести к гораздо более тяжелой поломке и дорогостоящему ремонту.

Читайте также: