Не заводится рено флюенс с кнопки старт стоп

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Такая же бяка приключилась, очистка клемм стартера+замена предохранителя под капотом помогает на 100%. Официалы нашли отмазку - говорят что они не открутились, а окислились что говорит о неправильной эксплуатации. Поэтому,если сами лезть не хотите, не соглашайтесь на диагностики, говорите что надо проверить, и если не гарантия, то почистить и заменить

Авто: Renault Fluence 1,6 МКП Expression 1.6 МКП5 +"СР"+ESP;Hyundai IX35; 2,0; АКПП; пер. пр;компл.Travel

А Вы бы спросили этих "одарённых" что значит "неправильная эксплуатация" и почему они не проверяют данный узел на ТО (окислился он или нет) и не проводят мер по профилактике его окисления и чтобы ещё в руководстве по эксплуатации показали место, где написано как владелец должен следить за "окисляющимися" клеммами стартёра. Если они сделаны из дерьмового материала (как датчик уровня топлива в баке), то хоть "обследись", так и будут "киснуть". Как пример: на наших ВАЗах (03,06) эти клеммы и гайки сделаны из нормальной меди и хоть бы хны, как один раз закрутил нормально, так и забыл про них совсем, пока не приспичит стартёр снимать. А тут чуть что: "неправильная эксплуатация".

elec10, +1
Когда у меня был господин генри форд, то мне все клеммы, все замки, болты на колесах обрабатывали. а тут.

Всем привет! Случилась такая фигня - сажусь утром в машину, зеркала разложились, панель засветилась, контроль функций - ОК, нажал на тормоз, жму Старт. и вот тут я не понял, толи она крутанула двигатель, толи просто был звук, похожий на стартер, в течении секунды не более, потом все затихло. жму второй раз - тишина. Вставил карту - вытащил, повторил процедуру. Ноль эмоций. Закрыл машину, открыл, старт - реакции ноль. Горит чек энжин. Посмотрел акуум, нормально, клеммы прочно. Шарик зеленый.

Дилер грит - диагностика 1400 руб, а это как бэ не гарантийный разве случай? Машина на гарантии, еще год минимум.
Наверное по своему обыкновению пытаются развести.

Ну, тоесть, я должен или не должен платить за диагностику в моем случае?
А клемму плюсовую отключить или минус? БК как на такое реагирует?

Volonter, а в Москве разве дилеров мало? Обзвонить, скорей всего кто-то и сегодня на диагностику примет.

Это пробовал?
Вряд ли, симптомы не похожи.

Volonter, даров :drinks: как успехи? ты в каком районе Москвы? кстати про диагностику. мне кажется что имелось ввиду, что если диагностика выявит, что случай не гарантийный (ну там предохранитель полетел или кто-то с рацией стоял рядом и тупо частоту закрыл прикола ради), то тады с тебя 1400рэ, а если гарантийный, то не платишь. и что за фигня такая - ближайшая дата 4-е дня?

Volonter, вызываете Renault Assistans, Вас на эвакуаторе везут к ближайшему дилеру.

Диагностика платная только в случае негарантии.

А похоже на отошедшии клеммы стартера.

Volonter, а в Москве разве дилеров мало? Обзвонить, скорей всего кто-то и сегодня на диагностику примет.

Вряд ли, симптомы не похожи.

не, мне удобно у моего дилера, мэйджер на цветочном. С домом рядом. Кстати, хорошая мысль с предохранителем. Надо посмотреть. А по поводу блока защиты аккума - так все остальное то работает, тока стартер не крутит

Volonter, вызываете Renault Assistans, Вас на эвакуаторе везут к ближайшему дилеру.

Диагностика платная только в случае негарантии.

А похоже на отошедшии клеммы стартера.

Volonter, надо под машину лезть.

Зачем? Если есть гарантия?

Была такая фигня на старой машине 1:1.
Сразу скажу: сброс клеммы ничего не дал.
Оттащили на эвакуаторе к ОД. Постояла в тепле 10 мин и завелась. Диагностика проблем не выявила. На всякий случай почистили клеммы. Больше проблем не было.

было такое на мегане2 - отошли\окислились клемы стартера. Подтянул и все ОК. На втором мегане было сложно, машину вывешивать, колесо снимать, длинным ключом с головкой подтягивать. могу посоветовать завести с "толкача" и своим ходом к диллеру.

пардон, не заметил, что автомат, так что эвакуатор.

могу посоветовать завести с "толкача"
Еще посоветуй, как кнопочную машину с толкача завести.

На втором мегане было сложно, машину вывешивать, колесо снимать, длинным ключом с головкой подтягивать
На Флю то же самое.

Еще посоветуй, как кнопочную машину с толкача завести.

На Флю то же самое.

легко! так же как и обычную.

Пробовал - не получилось. Подробнее?

на втором мегане: нажал кнопку (включил зажигание), расстолкал, включил 2 передачу и мягко отпустил сцепление. всё. некоторые еще советуют нажимать при этом кнопку, но у меня кажись и без этого заводилась.

Название темы вводит в заблуждение.
Нет того, по описанию, что сказано.
Надо писать: "Не заводится при нажатии на кнопку Старт".

все правильно. не заводится, это значит может стартер крутить, звуки какие-то издавать, а тут именно не реагирует, нажимает старт и тишина.
склоняюсь к проблемам с клемами стартера.

ss_2003, внимательно читал?
А это?
контроль функций - ОК
Это (ОК) происходит при нажатии на кнопку Старт без нажатия на педали.
Есть реакция?
Читай в теме. Про это написано. Это - включение зажигания.

предлагаешь как потеплеет залезть и попшикать из баллончика, чтобы клеммы не окислялись?

elec10, +1
Когда у меня был господин генри форд, то мне все клеммы, все замки, болты на колесах обрабатывали. а тут. :sad:

Здравствуйте Подскажите.Вечером приехал поставил машину.С утра сажусь пробую завестись эмоций 0,релюшка щелкает а стартер не крутит, в чем может быть проблема?Да это уже 2 случай в 1 раз заменил15 А предохранитель и все заработало а сейчас он цел.

Вечером приехал поставил машину.С утра сажусь пробую завестись эмоций 0,релюшка щелкает а стартер не крутит, в чем может быть проблема?Да это уже 2 случай в 1 раз заменил15 А предохранитель и все заработало а сейчас он цел.

Доброго времени суток всем.
Стандартная проблема: не завелась, из-за стартера. При нажатии кнопки старт/стоп, включается зажигание и щелкает втягивающее.
Что сделано: 25/30А пред. на стартер проверен. Клеммы на стартере проверены. Сам стартер снят и проверен - рабочий.
В итоге цешкой найдено что на большой клемме стартера, на обмотку/катушку которая идет, и на которой должно быть постоянно 12В, нету 12В.

Может кто сталкивался и с таким?
Помогите куда смотреть дальше? Пред. на 25/30А "идет" на втягивающее или на катушку? В блоке отключ. батареи дело? На выходе блока отключ. батареи 12B есть.
Те сейчас главное понять откуда идет провод что на большой клемме стартера, из блока отключ. батареи или еще откуда?

P.S машина flu 1.6 на палке + своб.руки.
С толкача заводиться и работает, как и положено.
Гарантия кончилась.

Пред. на 25/30А "идет" на втягивающее или на катушку? В блоке отключ. батареи дело? На выходе блока отключ. батареи 12B есть.
Те сейчас главное понять откуда идет провод что на большой клемме стартера, из блока отключ. батареи или еще откуда?
Пред на 25 А - на втягивающее. Провод питания стартера (на большую клемму) идет на стартер напрямую от блока отключения АКБ. В блоке отключения АКБ защищен предом на 190 А. Ищи отсутствующий контакт.

А как ты с толкача заводишь?

Пред на 25 А - на втягивающее. Провод питания стартера (на большую клемму) идет на стартер напрямую от блока отключения АКБ. В блоке отключения АКБ защищен предом на 190 А. Ищи отсутствующий контакт.
А как ты с толкача заводишь?
Спасибо так и думал. По тех.документации посмотрел что пред. в блоке отключения АКБ на 190А который, не меняется, те если помер он то менять весь блок, верно?

Завожу как и любую другую механику: выжимаю сцепление, втыкаю вторую, нажимаю кнопку(вкл. зажигание), отпускаю потихоньку сцепление, заводится.

Завожу как и любую другую механику: выжимаю сцепление, втыкаю вторую, нажимаю кнопку(вкл. зажигание), отпускаю потихоньку сцепление, заводится.
Вот тут не очень понятен этот момент- втыкаю вторую На кой?

h8machine, упс. Я упустил один важный момент, мой мутный глаз не заметил, что ответ был про завод с толкача.:)

померьте, пожалуйста, кому не лень: всегда на этом выводе у вас 12В?

а так, покупаю новый блок отключения АКБ, похоже, что перегорело в нем что-то, может тот самый пред. на 190А.

покупаю новый блок отключения АКБ, похоже, что перегорело в нем что-то, может тот самый пред. на 190А.
Торопиться не надо.
Может для начала Блок защиты АКБ попробовать вскрыть и пред заменить или просто новый параллельно повесить?
Предохранитель стартера стоит в этом блоке, но стоит напрямую от АКБ к проводу питания стартера (эта цепь реле блока не коммутируется!).

Торопиться не надо.
Может для начала Блок защиты АКБ попробовать вскрыть и пред заменить или просто новый параллельно повесить?
Предохранитель стартера стоит в этом блоке, но стоит напрямую от АКБ к проводу питания стартера (эта цепь реле блока не коммутируется!)
тоже верно.
сам блок не снимал, но почему то он мне показался не разборным, и в тех.документации смутила фраза:

ПРИМЕЧАНИЕ:
Только предохранитель F7 из модуля отключения аккумуляторной батареи доступен для
снятия.

Удастся ли найти такой пред. в продаже тоже интересный вопрос.

PS. и номер блока откл. АКБ в теме про электрику 243800005R, а у меня диалоджис показывает 243800010R.

номер блока откл. АКБ в теме про электрику 243800005R, а у меня диалоджис показывает 243800010R
С блоком отключения АКБ были проблемы (замерзал). Возможно второй партнамбер - модернизированный блок.
PS: думаю, что можно попробовать пред от Мегана-2 на 150А (8200177919) (в розницу где-то от от 250 руб).

думаю, что можно попробовать пред от Мегана-2 на 150А (8200177919) (в розницу где-то от от 250 руб)
спасибо.
буду снимать, смотреть что там с ним.

стоит 243800010R (выпуск 16/03/10), кто бы подсказал какой брать его или 243800005R.

от чего, почему, мне так и не понятно, да и вообще какие проблемы с этим блоком могут быть, если по сути это просто несколько предохранителей. приходит на ум только не качественный материал.
Уверен, что со стартером все ОК?
На М-2 сгорел основной пред (8200177919) из-за коротыша в стартере.

Уверен, что со стартером все ОК?
На М-2 сгорел основной пред (8200177919) из-за коротыша в стартере.
Когда стартер снимал проверял, показался в отличном состоянии. Да и до этого и сейчас никаких особых изменений в его работе не заметил.
Здесь тоже скорее всего коротыш был, но где не понятно.

Прочитал в теме топик и последнюю страницу. С проблемой разобрались.
А вопрос из первого поста остался.
Отвечаю на вопрос.
По видимому, вторая возможная причина несрабатывания - разрядка Аккума.
У меня несколько раз не срабатывала кнопка старт и на М2 и на М3 и не в связи с похолоданием.
Пришел к следующему- стартер запускается, если аккум выдает "некое требуемое напряжение".
После несрабатывания кнопки пробовал завести через 1,5-2 минуты и потом еще раз через 1,5-2 минуты и т.д.
Как ни странно, когда стартер все-же срабатывал - двигатель сразу же подхватывал.
Ну и после поездки заглушив - заводится сразу.
Всегда помогала зарядка аккумулятора, а еще лучше замена его на новый.

p.s. где-то тут на форуме было, что при езде по пробкам с включенным усиленным обдувом, обогревом всего, климатом и ближним светом с противотуманками обороты двигателя недостаточны для зарядки аккумулятора = мы его разряжаем. Вот и не заводимся.

По видимому, вторая возможная причина несрабатывания - разрядка Аккума.
У меня несколько раз не срабатывала кнопка старт и на М2 и на М3 и не в связи с похолоданием.
Пришел к следующему- стартер запускается, если аккум выдает "некое требуемое напряжение".
Возможно, но с большой натяжкой.
Если напряжение чуть ниже "некого требуемого", то слышно характерное щелканье втягивающего реле.

Пришел к следующему- стартер запускается, если аккум выдает "некое требуемое напряжение".
Не думаю.
У меня когда были проблемы с зарядом при сильно разряженной АКБ стартер крутил очень медленно (для запуска не достаточно).
При частично разряженной АКБ было даже так, что стартер крутил нормально, но на искру не хватало напряжения.

На Флю то же самое.

А какое колесо надо снимать и какой ключ нужен. Похоже у меня тоже окислились клеймы.

А какое колесо надо снимать и какой ключ нужен.
Правое переднее. Головки не помню, но, думается, что 1/4-ных головок на 8, 10 и 13 будет достаточно. И несколько удлинителей не помешает.

Правое переднее. Головки не помню, но, думается, что 1/4-ных головок на 8, 10 и 13 будет достаточно. И несколько удлинителей не помешает.

Сразу прошу извинить, подобные обсуждения точно на форуме были.

Авто - Renault Scenic 3, 1.5 dci

До вчерашнего утра машина заводилась без каких-либо проблем. Если так можно выразиться, с полоборота.
Вчера сел как обычно в машину, нажал на кнопку "Старт" и ничего, слышно только щелчок. Вся электроника работает. Дисплей проводит проверку, пишет, что никаких ошибок найдено не было. Горит лампа двигателя, но она всегда горит в незаведенном состоянии.
Так же при первом нажатии загоралась спиралька, при дальнейших - нет. Соответственно, все повторяет после открытия/закрытия машины.
Грешил на аккумулятор - поставил на зарядку на всю ночь. Не помогло. Аккуму правда, уже 5 лет. Но до этого сбоев никаких не было. Один только раз он сел, когда машина зимой простояла больше месяца. И то, пытался, чихал, но не завелся. Сейчас явно другая ситуация.

Сегодня прочесав интернет, нашел возможные варианты поломки:

1. Перегорел предохранитель в БЗИКе.
2. Накрылся стартер. (Но ведь машина заводилась без проблем и даже намека не было, что что-то может произойти)

Теперь собственно к вопросам, но прежде уточнение - сам программист, но в технике (автомобильной) разбираюсь со знаком минуса, поэтому прошу, не серчайте, и если есть силы, распишите как для обезъяны.

1. Как этот БЗИК достать. Где он находится, я знаю. Открым коробочку, в которой он находится, понял, что дело дрянь. Т.к. как его перевернуть - без понятия.
Пожалуйста, подскажите, как это сделать, ничего не повредив? Хочу проверить прежде чем делать что либо дальше.

2. Возможно ли этот стартер достать самому (см. примечание про меня и технику) и отнести его в сервис?

Проблема в том, что машина не заводится, а значит не на ходу. Соответственно до сервиса она сама не доедет. И прежде чем заказывать эвакуатор, хотелось бы рассмотреть все другие варианты (т.к. у нас это очень дорого..)

Это случилось!
Впервые за почти 4 года и 87 тыс. км пробега я не смог поехать на машине, когда мне это было надо.
Приехал в субботу на дачу, чтобы подремонтировать отцовскую машинку, понял, что не хватает сварки и хотел было сгонять за инструментом… сажусь в машину, поворачиваю ключ… все светится, щелкает, а стартер не крутит. Несколько попыток не увенчались успехом. Я уже читал, что у кого-то возникали проблемы подобного рода. У кого-то горели предохранители, у кого-то окислялась клемма стартера, но так как я сам с этом проблемой до сих пор не сталкивался, то даже не изучал вопрос, где находится стартер.
Проверил предохранители, напряжение на клеммах аккумулятора, зачистил клеммы. Не помогло. Значит надо искать стартер :)
А находится эта штуковина так глубоко, что ни сверху не увидеть, ни снизу без нормальной ямы или подъемника не разыскать. Ни ямы, ни подъемника на даче нет, а ехать надо. Снял правое переднее колесо, в свете фонарика удалось разглядеть торец стартера и клеммы, подходящие к втягивающему реле.

Место крайне не удобное для доступа. С помощью толстой проволоки сделал щуп и произвел проверку поступления напряжения на входы втягивающего реле. Все было в норме, но реле не срабатывало.
И тут возник вопрос — как туда добираться?

Еще раз осмотрев расположение стартера и реле, запустил руку и на ощупь убедился, что туда можно дотянуться. Взял подходящие ключики с головками и разными удлинителями и смог открутить и снова закрутить клемму от АКБ к втягивающему реле.

Произвел попытку запустить двигатель и попытка увенчалась успехом. Значит, проблема именно в этом месте.
Дабы не закладывать мину замедленного действия на будущее, решил, что надо еще раз открутить, посмотреть внимательнее, зачистить контакты и закрутить снова.

Еще несколько минут в неудобной позе и все готово.

Судя по всему, в моем случае проблема была не в окислении клеммы, а просто в ослаблении затяжки гайки, которая запрессована в эту клемму с возможностью вращаться в отверстии, но никакой гроверной шайбы там нет и в результате этого, соединение со временем может ослабнуть.

Собрал все в обратном порядке. Прошло два дня, уже было около 20 пусков и все работает нормально.

P.S. В случае, если ситуация не позволяет выполнить ремонт в полевых условиях или нет необходимых ключей под рукой, то кроме банального эвакуатора, самым простым способом решить данную проблему может стать запуск "с толкача" и не глуша мотора, доехать до ближайшего подъемника или автосервиса, где и выполнить эту процедуру.

Многие владельцы Renault Megane (Fluence) сталкиваются с проблемой "дабл-старта": при отрицательных температурах за бортом двигатель стабильно заводится только со второй попытки. При первой попытке запустить двигатель, он вяло и неактивно начинает работать, набирает примерно 600об/мин и тут же глохнет сам. Причём проблема наиболее ярко выражена в диапазоне от нуля до -10 градусов, особенно если на улице влажно.

Проблема достаточно известная, ещё со второго Мегана, где рецептов избавления от этой напасти наизобретали просто чудовищное количество: чистка дроссельной заслонки, смена свечей, уплотнение впуска, смена бензина, смена масла и т.д.

Кто-то при старте начинает давить на педаль газа аккуратно — но тут появляется риск залить свечи и вообще не завестись, поэтому многие смиряются и просто заводят двигатель со второго раза.

Второй запуск двигателя происходит бодро-весело, обороты подскакивают до 1700 сразу и машина как ни в чём ни бывало работает дальше.

Причём, что интересно — появляется эта проблема только на сильно остывшем движке. То есть если масло более-менее разогрето, а машина заглушена не так давно — заведётся без проблем.

На флюенс-клабе есть огромная тема, посвящённая данной проблеме, которая предлагает рецепты:
Средство первой помощи:
— запуск с нажатой до половины педалью газа. Не устраняет проблему, но позволяет завести с 1-го раза.

Рекомендованные меры:
— чистка дроссельной заслонки = ДЗ (самостоятельно или у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно.
— перепрошивка ЭБУ (у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно.

Дополнительные меры:
— смена бензина. Дополнительная компенсационная мера. Некоторым помогает
— замена свечей. Дополнительная компенсационная мера (для К4М). Некоторым помогает
— сброс адаптаций ЭБУ CLIP`ом (самостоятельно или у ОД). Некоторым помогает.

Заслонку я осматривал недавно — чистая, есть, конечно, незначительный налёт, но я знаю как должна выглядеть действительно грязная заслонка, мешающая запуску. Моя в отличном состоянии. Не подходит версия. Бензин менял ради интереса. Разный. Толку никакого. Может быть на 95-м чуть лучше, но не спасает. Свечи новые. Бесполезно. В локальные адаптации не верю, они постоянно меняются в зависимости от стиля езды.

Остаётся что? Правильно — прошивка ЭБУ. Точнее — прошивка системы впрыска. В теме на форуме фигурирует некая технота 5166E, в которой русским по-белому написано: Двигатель запускается с трудом и/или не запускается в холодном состоянии. — ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА. Нота вышла в начале 2016 года, она жёлтая: отзывная компания не планируется, но если клиент обратиться — чинить по гарантии.

Почитал отзывы на форуме тех людей, что ездили к дилеру на перепрограммирование, почитал статьи на D2 — все довольны, все советуют, всем помогло. ВСЕМ. Естественно, если больше никаких проблем нет в движке.

Вся суть причин дабл-старта из ноты:
— Не учтен поток воздуха в фазе запуска.
— Корректировки по погоде, связанные с испаряемостью топлива.
— Изменения и отклонения параметров в компонентах (форсунки, блок дроссельной заслонки).

То есть, проще говоря, в Рено неправильно подобрали параметры для образования смеси сгорающей, которая в холодное время была просто бедной, да к тому же ещё и угол открытия дроссельной заслонки сделали недостаточным (вот почему помогало чистить заслонку некоторым!).

Решил я съездить к ОД и прошить последнюю версию прошивки своей системы впрыска, всё времени не хватало, но нагрянувшие холода окончательно добили меня тем, что машина заводится с автозапуска раза с 3, да и то не всегда: первый раз дабл-стартная проблема, потом затруднённый второй запуск, третий уже более-менее. Решено — едем!

Мне доступны 2 местных дилера: либо Башавтоком (40км или 180км), либо ТрансТехСервис (180км). Один в городке рядом (Башавтоком), второй в столице республики — Уфе. Для интереса позвонил в оба места.

Звоню в ТТС: взявший трубку в сервисной зоне "пацанчик" обещал "глянуть чо там, может и поможем, но раньше не делал, стоить будет "рублей от трёх"". Зачотно пообщались. За 3+ килорубля мне "глянут". Официальный дилер, не шарага. Ага.

Записался в Башавтоком на вечер, поехал к ним после работы: я первый раз был у нормального ОД. ТО Матиза у узбеков назвать "посещением ОД" никак нельзя — там было всё ужасно.

В Рено мне понравилось: всё достаточно быстро, вежливо, без препонов и преград. Разрешили присутствовать в ремонтной зоне без проблем, хотя и предлагали зал ожидания. Водительское место обмотали целофаном и посадили меня пассажиром — манагер завёз в салон машину сам. Осмотрели-приняли машину, попутно предложив кучу ерунды, но полноценно отвечая на мои вопросы.

Пришёл электрик с ноутом и Клипом: обрисовал ситуацию, тот кивнул, подключил, нашёл прошивку и тут же обновил систему впрыска минуты за 2. Я ему пожаловался на магнитолу — тот полез на сайт и нашёл прошивку, но сказал, что качать долго и стоит обновление будет 1 нормо-час (1200 рублей), пока отложили обновление.

Спросил про гаснущие диоды: обрыв в плате, проще всего припаять 2 диода и посадить параллельно на верхний негаснущий диод (привет тому, кто это придумал и реализовал, ссылку не нашёл в закладках!).

Попросил посмотреть, как часто обращался прошлый владелец по гарантии и было ли ТО — и тут он не отказался. Книжка, отданная мне с машиной, не врёт — всё совпало. Денег за все эти консультации и проверки с меня не взяли, так что я им простил двухкратное завышение нормо-часов. :)

Пошёл в шоу-рум, посидел 5 минут в новых машинах и меня отослали в кассу, выдали карту бонусную после оплаты, отдали документы и подогнали тёплую машину ко входу. Сервис, нна. :)

Итог: 3 дня я проверял все возможные сценарии и могу точно сказать — ПОМОГЛО! Помогло, блин, на все 100%! Она заводится всегда с первого раза, ключом и с автозапуском, в снег и сухую погоду, в -7 и в -20. Я счастлив безмерно!

Но самое главное — сильно уменьшился рывок при переключении с 1 на 2 передачу, почти исчез на остальных передачах: езжу и поверить не могу — реально удобнее и приятнее ездить. Расход не изменился, может даже чуть уменьшился, имхо.

Машина у меня выпуска марта 2013 года.

Обновление 01.2019: с момента публикации ко мне в ЛС обратилось уже больше 50 человек с одними и теми же вопросами: "У меня было всё нормально раньше (год-два назад, предыдущие 100.000км), а сейчас появился дабл-старт, поможет ли прошивка?!" Отвечаю: поможет. Всем помогло, кроме совсем клинических случаев, где сдохли свечи/катушки/форсунки/мотор/мозг. Таких человеков из 50 было ровно 2.

Проблема дабл-старта на К4М поколения Мега-Флю очень редко лечится методами Секты Свидетелей Чистки Дроссельной Заслонки или сменой бензина. Как и написано в ноте, вся проблема в алгоритме образования газовоздушной смеси, которая не подходит для холодных регионов России, что в Рено поняли и исправили.

Если с Вашей машиной нет аппаратных проблем, после двойного старта она заводится и ездит без проблем, то вам в 95% случаев поможет ТОЛЬКО обновление прошивки.

Очень часто при первом обращении официальный дилер Рено отказывается делать обновление прошивки, предлагая кучу платных диагностик и прочего. Не верьте и требуйте только обновление по ноте. Звоните на горячую линию Рено (реально помогает), говорите им, что уйдёте к конкурентам.

Вот вам пример (человек обратился к ОД):
Там была история, конечно же. При первичном обращении мне пытались впарить чип тюнинг за 6к по супер-скидке. Я вежливо отказался. Затем через пару дней перезвонил кто-то из отдела качества и спросил почему я отказался. Мы поговорили и я объяснил, что у другого дилера диагностика/прошивка стоит 2к. Они подумали и ещё раз перезвонили, предложив 1300. В общем уже третий день и все заводится с первого раза.

Читайте также: