Не заводится ленд ровер фрилендер дизель 2 причина
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Добрый день.
Появилась проблема плохого запуска на холодную. Крутиться долго, иногда соляра аж начинает капать из глушителя. Но если потянуть буксиром, метров через 5-10 заводится. Поменяли свечи накала, все фильтра. Толка нет.
Сделали диагностику Launch. Ошибки на датчик давления и температуры воздуха во впускном коллекторе. Но диагност сказал, что причина не в нем, а нужно мерить компрессию и проверять форсунки. Но этим заняться у нас никто не берется, в городе тд5 3 штуки всего.
Мое мнение как будто проблема в проводке.
Кто что знает по такой проблеме подскажите? Что еще смотреть?
Аккумулятор наверное ослаб совсем. или стартер дохлый. выхлопная забита до непроходимости (сажевый фильтр).
если с толкача заводится, то получается что с двигателем все в порядке.
Аккумулятор новый. Стартер отремонтирован.
А где стоит сажевый фильтр?
В 1999 его вроде не было.
Два раза сталкивался с подобной историей на других машинах с дизелем. 1. Фиат маленький - поменяли стартер на подобный сдругой машины. Мерседес грузовой тоже переделали стартер с того, что более-менее подошло. В обоих случаях получили такую же как у Вас картину: С толчка и троса на раз заводится, стартером практически ни как.
Аккумулятор новый. Стартер отремонтирован.
А где стоит сажевый фильтр?
В 1999 его вроде не было.
низнаю про машины до 99года.
сажевый фильтр это первая банка (ближе к двигателю) из трех на вылопной трубе.
был случай у утопленного рыжровера (обсуждался на форуме).
машина не завдилась никак. открутили ЕГРы чтобы сделать свободный выхлоп
начали заводить и завели. вывод забился сажевый фильтр.
также на форуме описывались ситуации что плохо заводится тд5 если аккумулятор слабый и если стартер дохлый (хотя и крутит).
[quote name='FaRRukh' timestamp='1387774099' post='30992']
Аккумулятор новый. Стартер отремонтирован.
Новый АКБ-не значит что заряженый.
В стартере было все заменено. Крутит очень хорошо.
буду смотреть выхлоп.
1. Никакого сажевого фильтра у нас нет. Первая банка-это катализатор без лямбд. У себя заменил на прямую трубу без оного. При крушении турбины грешил на него, что он забит. В реалии был в идеале, стоит в углу и сейчас как новый (кому надо могу продать).
2. Когда стартер чинили не повредили ли или нарушили провода датчика коленвала? Он там рядом совсем.
3. Не превратилась ли в желе соляра тупо? И насос в баке не может ее прокачать. А на буксире за счет самовсоса при долгом прокручивании колвала идет.
В теплом гараже заводится?
У меня каждый год при переходе с лета на зиму проблеммы разного характера. Первый признак летней соляры - незапуск Вебасты при - 15 и ниже.
1. Никакого сажевого фильтра у нас нет. Первая банка-это катализатор без лямбд.
Сурово
Дословно называется эта банка DPF (DustParticlesFilter) а там можно и фильтром и катализатором звать вобщем кому как нравиться.
1. Никакого сажевого фильтра у нас нет. Первая банка-это катализатор без лямбд. У себя заменил на прямую трубу без оного. При крушении турбины грешил на него, что он забит. В реалии был в идеале, стоит в углу и сейчас как новый (кому надо могу продать).
2. Когда стартер чинили не повредили ли или нарушили провода датчика коленвала? Он там рядом совсем.
3. Не превратилась ли в желе соляра тупо? И насос в баке не может ее прокачать. А на буксире за счет самовсоса при долгом прокручивании колвала идет.
В теплом гараже заводится?
У меня каждый год при переходе с лета на зиму проблеммы разного характера. Первый признак летней соляры - незапуск Вебасты при - 15 и ниже.
Спасибо за ответ.
1. У меня мысль вырезать катализатор.
2. Посмотрю. Но если бы с ним что то было, диагностика бы отписала.
3. Машина стоит в теплом гараже +25. Там не заводится.
2 дня я пытался её просто завести, попутно бегая домой с аккумулятором.
Был ещё немаловажный момент.
Никак не мог понять, куда думать. По всем признакам, хотя нет, по ощущениям — нет подачи топлива. Фильтр? Менять? Завоздушить систему при замене фильтра? И получить коллапс — для того, чтобы выгнть воздух надо завести двигатель, который не заводится, по неизвестной причине. Не поход. Так прошли выходные
Начал читать лр-форум. Там про дроссельную заслонку пишут. Заклинило? В каком положении? Если в закрытом — движок должно было колбасить при глушении. В открытом? Это не должно препятствовать запуску.
ЕГР заклинило в открытом положении, как мне рассказывали о случае из их практики механики? А как проверить?
И тут я вспомнил про рекомендации Djaaz — датчик положения коленвала. Он мне чёрт знает когда рекомендовал его сменить, когда у меня машина внезапно глохла. Только тогда посмотрев на цену в 2 500 руб, мне жаба нашептала на ухо — да ты съезди к электрику, узнай, может его продиагностировать можно, 2 с половиной штуки то не лишние. Так я и не съездил…
Ладно, посмотрим. Что мы имеем:
Датчик CKP установлен в передней части двигателя и закреплен на блоке цилиндров посредством установочного штифта и винта. Положение датчика не регулируется. Головка датчика располагается вблизи от соответствующего импульсного колеса, которое находится позади ведущего шкива коленчатого вала. Импульсное колесо зафиксировано на коленчатом вале посредством шпонки.
Это датчик с переменным магнитным сопротивлением, генерирующий сигнал частоты вращения коленчатого вала и положения цилиндра № 1 для модуля ECM. Модуль ECM использует эту информацию для определения количества впрыскиваемого топлива, момента начала подачи топлива и количества рециркулируемых отработавших газов.
Как вам? Как раз и подача топлива и ЕГР задействованы!
А у меня ведь как было — машина первый раз при запуске заводилась, тут же глохла (я не успевал нажать газ). Потом не заводилась вообще.
Полез смотреть. Жаба вышла и села жопой прямо на голову. 7 500! Семь с половиной тысяч! Твоюжежмать. Где-то ценник 5 500. Т.е. 2 500 мне было дорого, а 5 500 самый раз. В понедельник решил узнать, что скажут поставщики по ценам и аналогам, ибо сам опасался выбрать херовскую фирму. Итог — оригинал 5200-5500 без возможности возврата, неоригинал 1100-1500, причём тот, что за полторы — в течение недели можно вернуть и срок доставки — завтра, во вторник. Ну ни фига ни себе! Конечно датчик тут же был мной заказан, вечером получен и после работы вприпрыжку с сыном я летел к машине вот с этим датчиком:
Краснодар. Зима 2021года.
На улице мороз -7 градусов. Снег.
Начинаю заводить. Со второго третьего раза, задрынчал))
Выхожу чистить снег. Проходит пять минут. Заглох. Такого никогда не было.
Начинаю заново крутить. Стартер резво крутит и не дает отсечек (что странно)… Такое впечатление, что крутить он стал без компрессии, быстро и легко. Испуг и страх… Смотрю, приводной ремень, крутит, значит коленвал, а с ним и все внутренности крутятся. Аккумулятор стоял новый, купили на кануне. Подозрение пало на топливо и забитый фильтр.(до этого за два месяца была ошибка на топливную систему). С другом подключили компьютер — ошибок не выдал ни каких.
Но менять фильтр в мороз не стали, мало ли где пробка… в фильтре или в трубопроводе. Дождались тепла.
Заменили фильтр (однозначно purflux FCS604 модификация) на улице, прокачали через обратку топливо. Заводим… не заводится… Так же бодро крутит, но не схватывает. Подозрения на тнвд и его поломки с валами.
Но делать не чего — эвакуатор и на СТО.
Сняли ТНВД. Благо был донор, тнвд со старой разбитой машины. Разобрали сначала старый насос, чтобы посмотреть, как, что и зачем, и почему… разобрали… разложили…
Потом разобрали ТНВД с этой машины. Нашли поломанную шпонку в шестерном насосе, но она не разлетелась и шестерни легко прокручивались отверткой. Думали сломало зацепление с выпускным распредвалом, но нет, было всё в порядке. Перебрали ТНВД полностью… все три клапана работали, заменили внутренний вал с кулочковым подшипником (взяли с донора), и поставили новый перепускной клапан давления.
Установили ТНВД на место… Прокачали топливо несколько раз.
Откручивая штуцера с рампы смотрели как идет топливо с рампы во все цилиндры. Довольно нормальный был поток топлива.
Не заводится…((( Крутит, но не заводится. Пустили эфир в воздушный забор — заработала! Но и тут же заглохла. Т.е. компрессия все таки у двигателя есть. Но нет подачи топлива в форсунки.
Читая все форумы и советы пошли дальше… С рабочего фрила заменили датчик коленчатого вала. Думали датчик не дает сигнал на распыление форсунок. Крутим… не заводится. Лаунч показывает ошибку — низкое давление в рампе. Опять подозрения на ТНВД… Но. клапан сброса давления заменили, шпонку на шестеренчатом насосе низкого давления тоже заменили, топливо по трубкам поступало…
Читая данные лаунджа при прокрутке стартером давление в рампе показывало 240 кРа, набирало и сбрасывало в 0… Опять набирало и опять сбрасывало в обратку…
В общем мозгами поняли, что проблема в датчике давления рампы.
Заменили с донора. И опа. при заводке стартером пошли отсечки. и с 4го раза она завелась!
Проблема была в датчике давления на рампе. Он находится слева если смотреть под капот.
По переговорам и советам с других СТО — датчик на рампе отдельно не продается и стоит вместе с рампой больших денег…
В общем, детали со своей старой разбитой машины, помогают чинить проблемы на двух настоящих Фрилах у меня.
Понятно, что на станциях с меня бы содрали три шкуры…
Никто ТНВД перебирать на станциях не берется… Только замена агрегатов.
Прикатали бы меня на разные работы и запчасти конкретно. И не знающему или не умеющему человеку такой ремонт влетит большую сумму.
В общем… Никто на форумах про проблему датчика давления на рампе не писал. Но вот! Может быть и такое.
Всем удачи и ровных дорог!
Бюджет:
Эвакуатор — 2000 р
Датчик избыточного давления в ТНВД — 1400 р
Эфир 2 бал — 440 р
Наличие запчастей со старого Фрила — бесценно.
Работа друга и своими руками — хороший ужин!
Время ремонта — 1 день — с 10ти до 19ч, второй день с 15ти до 18ч = 12часов.
Freelander 2, 2007, дизель.
При понижении температуры до - 5, машина заводится с 3-го раза. Вчера при - 8 вообще не смогли завести. Звонили в салон, обещали подъехать техники.
Кто-нибудь скажет, это норма для этой машины? В чём проблема?
Не, это какая-то фигня. Вчера при -28 пришлось заводить (вебасто отказала), завёлся. Два фена под капот, час подождать и всё. Да, тока не сразу заводи, а за 3-4 попытки.
Не, это какая-то фигня. Вчера при -28 пришлось заводить (вебасто отказала), завёлся. Два фена под капот, час подождать и всё. Да, тока не сразу заводи, а за 3-4 попытки.
Отвезли машину на эвакуаторе в салон, простояла там 3 часа в тёплом боксе и завелась. Сделали диагностику, всё в порядке. Говорят,- проблема в топливе, дизель летний. Посоветовали заливать зимний дизель и использовать присадки (антигель Кастрол). Мы первую зиму с дизелем. Поделитесь опытом.
Дизельный мотор на Ф2 в мороз заводится совсем не плохо, -28 не предел. Действительно, антигель оч.помогает.
Не, это какая-то фигня. Вчера при -28 пришлось заводить (вебасто отказала), завёлся. Два фена под капот, час подождать и всё. Да, тока не сразу заводи, а за 3-4 попытки.
Что за фены?
Как заводить за 3-4 попытки? Что делать?
думаю здесь сказано про то что 3-4 раза включаешь зажигание для прокаливания свечей накаливания без заводки двига (т.е. педаль сцепления при механике или тормоза при автомате не жмешь чтоб не завелся) до моментов погашения контрольной лампы свеч.накаливания. только потом запускаешь..лично я так делаю в морозы.
а насчет фена - видел как челы под капот сували тепловые фены (типа для натяжки натяжных потолков) и путем их включения и подачи теплого воздуха грели движку. лично мне это не приемлимо.
думаю здесь сказано про то что 3-4 раза включаешь зажигание для прокаливания свечей накаливания без заводки двига (т.е. педаль сцепления при механике или тормоза при автомате не жмешь чтоб не завелся) до моментов погашения контрольной лампы свеч.накаливания. только потом запускаешь..лично я так делаю в морозы.
а насчет фена - видел как челы под капот сували тепловые фены (типа для натяжки натяжных потолков) и путем их включения и подачи теплого воздуха грели движку. лично мне это не приемлимо.
Спасибо!
Можно самому узнать стоит Вебасто на машине или нет. При общении с салоном по телеону, сказали, что Вебасто стоит, записали на установку Телестарта. Что это такое и как работает телестарт?
Неее Фены обычные женские, 1000 - 1500 Ват. Взял у жены и у матери, пришлось приврать немного, что бы дали попользоваться. Засунул их под капот, тока аккуратно, не на что серьёзное не направлять. Капот закрыл и ждал. Температура в подкапотном пространстве чуть поднялась, мозги поднагрелись и всё.
А заводил вот как: нажимаешь кнопку пуска, без педали пока, ждёшь до погасания всех ламп сигнальных и на запуск (уже с педалью). Как только прокрутит несколько раз, выключаешь. Потом снова, итак 3 - 4 раза. Для того, что бы прокрутить жидкости.
Но это, конечно, для аварийных запусков, нужно что-то делать для подогрева. А "-28 это не предел" НЕ ВЕРЮ. Вчера пробывал заводить при -16(в гараже) вышеизложеным метадом, повылазили ошибки HDS, КПП, Ter Res, всё отключилось, пишет системы отказали, вообщем полный хаос. Правда с заводом двигателя всё пропало подозрительно.
Заводится очень жёстко, как будто молотком кто-то колотит.
Из данной статьи Вы узнаете о сигнализации, постановке на охрану и о проблемах, с которыми Вы можете столкнуться, когда выполняете постановку на охрану автомобиля Фрилендер 2.
Концевик капота интегрирован в правый замок. Раньше он детализировался отдельно, сейчас нет, и идёт вместе с замком сборе. Что можно сделать? Самое простое, если вдруг Вы не можете поставить на охрану, из-за этого концевика постоянно происходят ложные срабатывания вытаскиваете разъем замка капота, который находится прямо под замком снизу и ставите перемычку для того чтобы он не срабатывал, т.е. поставив перемычку замкнув два контакта Вы имитируете, что замок капота закрыт всегда независимо от того закрыт он физически или нет. Но, таким образом этой перемычкой Вы оставляете лишнее уязвимое место для угонщиков, воров аккумуляторов и прочих плохих людей.
Есть еще одна очень полезная функция у концевика капота, не всегда владельцы полностью закрывают капот, т.е. закрывают капот только на один замок, а на второй нет. Таким образом, работающий концевик Вам об этом может сказать и предотвратить непреднамеренное открытие капота на ходу.
Любой открываемый элемент автомобиля, т.е. капот и все двери включая дверь багажника оснащены концевиками. Каждая дверь внутри замка содержит концевик открытой и закрытой двери. С ними также бывают проблемы, не сказать, что очень часто, но бывает, т.е. кроме того, что замок может выйти из строя по другим причинам – это не работающий центральный замок (актуатор), просто не закрывается, не открывается, заклинил, бывает еще и неисправность этого концевика. Также панель приборов при включении зажигания Вам будет писать, что дверь открыта, и Вы также не сможете поставить автомобиль на охрану. В этом случае правильный ремонт – это замена замка, либо попытаться его починить, иногда это удается сделать.
Подведем итог, у Вас имеется четыре двери и дверь багажника, и у Вас могут появляться следующие неисправности: Вы ставите машину на охрану, она становится и концевики вроде бы срабатывают, но фактически дверь открывается, либо наоборот Вы снимаете с охраны, а дверь не открывается. Бывает так, что она открывается только изнутри, а снаружи не открывается, либо наоборот снаружи открывается, а изнутри нет. Таким образом все эти перечисленные симптомы говорят о том, что надо банально менять замок двери, так называемую электронную защелку. В ней же интегрирован сам концевик, и центральный модуль понимает, когда она закрыта, а когда открыта, т.е. не как на жигулях где отдельно выделен датчик, который понимает, что дверь закрыта. В тех и в других случаях его надо менять, либо, например, в нашем сервисе мы его успешно ремонтируем, что в два раза дешевле, чем покупка нового замка.
Таким образом, если у Вас не исправен какой-либо замок, мало того, что у Вас некорректно будет работать открывание/закрывание двери, еще из-за его неисправности Вы не сможете поставить автомобиль на охрану. Поэтому, если Вы на панели приборов при включении зажигания видите, что какая-либо дверь открыта, а на самом деле она закрыта, то это будет причиной того, что Вы не можете поставить автомобиль на охрану. Здесь необходимо еще добавить, что не в 100% случаев виноват будет замок, электрические провода и разъемы никто никогда не отменял. Всякие случаи бывают, бывает провода корродирует, бывает разъемы корродируют – это также необходимо проверять перед заменой замка.
С дверью багажника на автомобиле Фрилендер 2 тоже могут быть проблемы. Может случиться так, что Вы не сможете открыть дверь багажника ни с пульта, ни с кнопки на самой двери, более того, если включить зажигание, то на панели приборов может загореться надпись, что дверь багажника открыта, хотя фактически она закрыта. Просится вывод, что опять не исправен замок, либо опять неисправна проводка, да, такое может быть и этого никто не отменял, но, на данном автомобиле может быть еще одна причина – это неисправный предохранитель, который установлен в блоке кузова. На моделях до 2012 года – это предохранитель FS25 на 10 Ампер, он иногда перегорает.
Почему он дает эффект не открывающегося багажника? Дело в том, что он завязан в общей цепи с актуатором лючка бензобака. При постановке на охрану вылезает штырек закрывая тем самым лючок бензобака и этот штырек потребляет слишком много тока, в результате чего предохранитель сгорает. У производителя есть технический бюллетень, в котором говорится, что в данном случае необходимо предохранитель заменить на тот же 10-ти амперный, но актуатор также подлежит замене на модернизированный, потому что этот штырек работает неправильно/некорректно, и уже работать правильно не будет.
Хотим предупредить, что просто поменять предохранитель на 10 Ампер опять же можно для того чтобы доехать до сервиса, до магазина, чтобы купить запасную часть. Ставить предохранитель большего ампеража категорически не рекомендуем, потому что это приведет, либо к выходу из строя самого блока кузова (CJB), либо проводки, а еще не дай бог возгорания. Такие случаи были, нам приходилось ремонтировать такие электропроводки, потому что владельцы ставили 30-ти Амперный предохранитель вместо 10-ти Амперного. Таким образом, замена сгоревшего предохранителя не является проделанным ремонтом. Нужно устранить причину, потому что предохранители никогда не горят просто так – это очень важный момент. Данная неприятность относится именно к автомобилям до 2012 года выпуска, т.к. на более молодых моделях проблема с актуатором исправлена, она решена уже на производстве и не относится к свежим Freelander 2.
Ещё один маленький нюанс, достаточно распространенный отказ на автомобиле Фрилендер 2 – это когда Вы не можете открыть дверь багажника, а что еще более интересно, когда во время движения вдруг происходит срабатывание, что якобы бы открылась дверь багажника. В этом случае дело будет в микропереключателе кнопки открывания багажника, неисправность которой заключается в том, что внутри нее происходит коррозия в результате попадания воды, либо проблемы в электропроводке, который находится вблизи этого концевика. Производитель выпустил модернизированную кнопку, более герметичную.
Казалось бы, замок находится в двери, и кнопка находится здесь, но управление идет через центральный модуль кузова (CJB), т.е. проводка кнопки идет в модуль кузова, подает сигнал, что на него кто-то нажал, и только модуль кузова подает уже силовой сигнал на сам замок, чтобы ее открыть. То есть они пошли далеким путем, сигнал на открытие идет в модуль, а модуль уже управляет замком и таким образом когда эта кнопка неисправна Вы можете встретится с проблемой, что банально не можете открыть багажник.
В таком случае самый простой вариант – это воспользоваться ключом. У вас есть четвертая кнопка на пульте дистанционного управления, которая имеет пиктограмму автомобильчика с открытым багажником, при нажатии которой Вы его и откроете. Если случилось так, что у Вас не открывается ни с кнопки, ни с ключа, то получается проблема вообще не в кнопке, а скорее всего в том, о чем написано выше в данной статье, т.е. в предохранителе, который сгорел. Предохранитель на силовое исполнение замка багажника и актуатор лючка бензобака один, и поэтому, когда у Вас сгорает предохранитель производитель говорит, что эта проблема, как правило, несовершенного актуатора, который надо заменить на новый образец.
Все это владелец способен диагностировать, идентифицировать и понять причину самостоятельно, если будет пользоваться теми рекомендациями, которые описаны в данной статье.
Читайте также: