Не заводится хонда домани стартер крутит
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Добрый день! Авто Хонда Инспаер 2003г.,сегодня с утра машиан е звелась, стартер крутит стоит на месте, но не заводит. в чем может быть причина? и возможно ли что то с сигналкой и авто-Старлайн А91, есть еще смарт карта вшита в дверь.
Организатор Клуба
Ну первое по сигнализации, а далее смотри топливо воздушную смесь
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
ValerijK
Начинающий Хондавод
Привет всем!
Я тут первый раз и просьба сильно не пинать
Купил недавно Аккорда 2006гв, 123ткм, турбодизель 2.2 литра_140лс.
Последнее время возникла проблема со стартом двигателя. Стал заводится плохо, приходится на пару секунд дольше вращать стартер. Заводится с тарахтением не свойственным для нормального старта. Может завестись и сразу заглохнуть. В конечном итоге заводится, двигатель работает ровно, без сбоев. Проблема со стартом возникает как при холодном двигателе, так и при горячем. Компьютерная диагностик ошибок не нашла. Расход топлива в норме, тяга двигателя нормальная, не дымит. Подтёков жидкостей снизу не обнаружена. Топливный фильтр заменен 2ткм назад. В качестве нашего топлива не сомневаюсь(заправлялся на разных бензоколонках).
Сигнальные лампы на табло, при старте, высвечиваются и гаснут.
У кого какие мысли по поводу проблемы?
Авто куплено у официального дилера и прежним владельцем проходило все регламентные ТО.
Буду благодарен за дельные советы!
HONDA
Administrator
Во первых турбодизеля нет у хонда, а просто дизель 2,2
Сомневаешься в стартере, сними сделай профилактическое обслуживание. и при разборе все видно будет.
вообщем с этого начинай
ValerijK
Начинающий Хондавод
Да в стартере я не сомневаюсь, крутит то он нормально. Вот только почему мотор стартует плохо?
p.s. Как расшифровать тогда 2.2 i-CTDi ?
HONDA
Administrator
Та точно турбодизель, кстати вот интересная история одного владельца турбодизеля honda 2.2 i-CTDi
машина стоит замерзшая во дворе, в багажнике поставил 3 литровую банку с солярой (интереса ради).
Так вот - сегодня мимо проходил и обратил внимание - около 3/4 объема сверху чистой соляры, а снизу белый парафин. Может действительно стоит давать отстояться пару дней перед заправкой. Думаю это выход.
А какое отношение твой рассказ, имеет к дизельному автомобилю? Я бы сказал, ну вообще никакого. Это рассказ о соляре, которую ты заправляешь. 15 лет на дизельных автомобилях! За 15 лет, не завелся зимой один раз на мерине -28. Причина, 8 лет аккумулятору+ забыл залить антигель.Дней десять назад, в середине дня, после нескольких минут работы, заглох сервант, температура -24. Причина, забита сетка парафином т.е. причина гуано соляра. Почистили сетку, откачали соляру, заправили изначально "правильной" и поехал дальше. После этого заправляюсь Арктикой , никаких проблем. Даже антигель не добавляю, хотя все года это делал. Ну может еще какой 1-2 случая за 15 лет забыл, не больше, и все они из серии "сам дурак", а не машина. Если машина в технически исправном состоянии и нормальное топливо, то с дизелем никаких проблем ни зимой ни летом. Ну только что, прогревается дольше чем бензин.
И еще, особенно для тех, кто недавно сел на дизель. Дизель, дизелю рознь. Учитесь понимать особенности вашего двигателя. К примеру то что для TDI пофиг, для I-CTDI смерть. А вроде и там и там, дизель. Я на ТДИ ни разу на заправке не заправился, всегда "левой", за 5 лет, никаких проблем, а сервант, даже не на любой заправке заправлю. Если в ТДИ, в первую очередь стал двухтактное масло добавлять, то для I-CTDI, в первую очередь дополнительный фильтр-сепаратор поставил. Ну и таких особенностей и ньюансов хватает.
Американский Станадайн, фильтрующий элемент-2 микрона. Плюсы- 1.Поставил базу, дальше как конструктор, можешь дополнять прозрачными стаканами, подогревами, эл. насосом-подкачкой и т.п. 2.Очень солидная фирма изготовитель, десятки лет специализирующаяся на изготовлении этой хрени. 3.Очень приемлимая цена. 4.Смена фильтрующего элемента 2 минуты и безо всяких инструментов. Из опыта, 2 микрона слишком "круто", 5 микрон хватит с головой, особенно актуально для зимы (если не ставить подогрев). У нас нет фильтра грубой очистки, есть сеточка в баке и сам топливный фильтр. Ничего это "заменять" не надо. Фильтр-сепаратор ставится дополнительно последним. Основная его задача для наших двигателей, борьба с водой в соляре. Со всем остальным, справляется штатная фильтрация.
Honda domani MA5 93г. Очень плохо заводиться
Всем привет
проблемма начала проявляться месяца три назад и чем дальше тем хуже.
Сейчас проявляется каждый день. Машина просто не заводиться, стартер крутит а двигатель даже не схватывает. нажимаешь газ и только тогда с 3, 4 попытки заводиться. Когда зеведеться едет нормально в мощи не потеряла, не глохнет. обороты не плавают. Не знаю на что грешить. свечи новые около 10 т.к. на них проехал, бензин пробовал на разных заправках заправлять, тоже самое, И самое главное когда после 3,4 попытки заведеться очень сильно пахнет бензином. На что грешить помогите плиз.
Всем привет
проблемма начала проявляться месяца три назад и чем дальше тем хуже.
Сейчас проявляется каждый день. Машина просто не заводиться, стартер крутит а двигатель даже не схватывает. нажимаешь газ и только тогда с 3, 4 попытки заводиться. Когда зеведеться едет нормально в мощи не потеряла, не глохнет. обороты не плавают. Не знаю на что грешить. свечи новые около 10 т.к. на них проехал, бензин пробовал на разных заправках заправлять, тоже самое, И самое главное когда после 3,4 попытки заведеться очень сильно пахнет бензином. На что грешить помогите плиз.
Я думаю стоит проверить систему топливопровода и впуск, и все таки попробовать заменить свечи, даже поставить старые свечи, которые стояли до этих
заказал топливный фильтр, жду пока привезут. Может ли дело быть в форсунках, и есть ли смысл их чистить?
терзают смутные сомнения насчёт форсунок.
посмотри искру в тот момент когда авто не заводиться если она есть смотри топливо подачу не мешало давку топлива замерить и заодно посмотреть как обратный клапан бензонасоса отрабатывает.
ага. завтра попробую с механиком посмотреть. СПАСИБО
Если есть еще какие то предложения. то предлагайте будем проверять.
вчера почистили инжектор с раскоксовкой. обратный клапан держит. не помогло. ехать стала пошустрее немного, но так же как и раньше сегодня не завелась. заметил что чаще всего она не заводиться на прогретую, когда например в магазину подъедишь, через 5 минут выходишь заводишь и не в какую. а когда дольше постоит вроде всегда заводиться сразу.
вчера почистили инжектор с раскоксовкой. обратный клапан держит. не помогло. ехать стала пошустрее немного, но так же как и раньше сегодня не завелась. заметил что чаще всего она не заводиться на прогретую, когда например в магазину подъедишь, через 5 минут выходишь заводишь и не в какую. а когда дольше постоит вроде всегда заводиться сразу.
у меня такая же хрень ,но редко.
не заводя ,два раза поворачиваю ключ,чтоб бензонасос накачал,потом заводится нормально
Всем спасибо. проблемма решена.
Почистили инжектор с раскоксовкой, поменяли топливный фильтр, почистили сеточку возле бензонасоса. и конечно потом стрелочку положил на спидометре. третий день все супер проблемма пропала
давно не заглядывал на форум. проблема все таки не решена. Машина отработала с новым бензонасосом около недельки отлично, потом началось тоже самое. поставил другой точно рабочий тоже самое. только симптомы немного изменились. когда поворачиваю ключ двигатель схватывает на долю сикунды и все стартер крутит мотор не заводиться, поворачиваешь снова тоже самое. попытки с 10 заводиться и все нормально, только обороты сначала ставит 1500-1800 через минутку опускает, холтя гвигатель прогрет. такая проблемма проявляется раз в несколько дней, еще заметил, что раньше она заводилась сразу как только поворачиваешь ключь, а теперь через 1-2секунды только. попробовал еще поменять свечи и воздушный фильтр (хотя все менялось тысяч 15 назад ) мощность не пропала, на ходу не глохнет. подскажите если кто что то знает, буду благодарен))))
предлагаю двигатель поменять на контрактный. по поводу приобретения контрактного двигателя на МА обращаться ко мне в личку )
предлагаю двигатель поменять на контрактный. по поводу приобретения контрактного двигателя на МА обращаться ко мне в личку )
я тоже к вам присоеденяюсь нондаводы)))))сразу вопрос. плохо заводиться машина. на холодную сначала а сейчас и нас горячую кручу по 5 сек.что может быть. причина.
я тоже к вам присоеденяюсь нондаводы)))))сразу вопрос. плохо заводиться машина. на холодную сначала а сейчас и нас горячую кручу по 5 сек.что может быть. причина.
Ребята помогите машина шалит то заводица то нет на холодную заводица а на горячую может на ходу заглохнуть искра теряца стартер крутит зажигания есть не заводица что делать
Такая ситуация, подскажите кто сталкивался. Началось все с того, что когда заводишь утром авто на холодную (Honda Domani B18B) скачут обороты 2500-3500 и так продолжается минут 5-7 в зависимости от температуры на улице, затем авто прогревается и обороты падают до рабочих 800об., скинув фишку на датчик положения дроссельной заслонки (дпдз), обороты на "холодную" больше не скачут но держатся примерно 3000, затем авто прогревается и они падают до 500, сделав выводы, что дело скорее всего в этом дпдз, снял его шестигранником и поехал искать, но проконсультировавшись в нескольких автосервисах, мне советуют заменить всю дроссельную заслонку, т.к якобы дпдз правильно выставить (отрегулировать) достаточно сложно. Да и я уже подумывал, что лучше и правда весь дроссель заменить со всеми датчиками на нем, т.к не до конца уверен, что замена одного дпдз поможет. Поехал искать, сажусь в машину, завожу (напомню, что дпдз СНЯТ) включаю D, нажимаю на газ, а авто в ответ стоит на месте, как на N и ревет, думаю все, капец коробке еще в придачу, но решаю проблему невообразимым для меня образом - втыкаю назад дпдз, безо всякой регулировки, просто прикрутил и воткнул фишку, завожу - D - газ и ПОЕХАЛ. едет ровно, но при переключении скоростей затягивает обороты затем переключается. И суть вся в чем, обзвонив авторазборок 40 на мотор В18В Дроссельных заслонок НЕТ в моем городе (Иркутск), но есть от степов и црв В20В, померил по креплениям подходит, датчики распологаются на тех же местах, где и у меня, но вроде как на визуальном осмотре у меня 5 патрубков приходит к дросселю (не точно), а у В20В их 3, да и клапан холостого хода расположен по-другому, короче не стал брать этот дроссель! Вопрос в чем, посоветуйте, кто знает от каких моторов дроссели такие как у меня или может все таки от В20В ПОДХОДИТ. Да и вообще, может есть у кого мысли как мне разобраться с этой ситуацией.
Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере
При прокрутке стартером двигатель схватывает
- топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
- привод газораспределительного механизма не оборван;
- Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
- иммобилайзер разрешает запуск двигателя.
Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.
Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.
Недостаточное давление топлива
Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:
- снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
- забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.
Ищем неисправность в системе зажигания
Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.
Что влияет на регулировку УОЗ?
Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).
В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:
- недостоверный сигнал;
- обрыва цепи;
- замыкание на плюс;
- замыкание на массу.
Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.
Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.
Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:
- неправильная настройка начального угла опережения;
- поломка центробежного регулятора;
- неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
- сбиты фазы привода ГРМ.
Плохая искра
Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).
Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.
Стартер крутит, но двигатель не запускается
Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:
- не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);
Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).
Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.
Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.
- отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.
Особенности автомобилей с АКПП
Видео: Не заводится машина — 10 ПРИЧИН! Стартер, аккумулятор, топливо ..
Исключаем сигнализацию из списка причин
Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.
Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.
Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).
Читайте также: