Чери кимо не заводится причины
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Если не заводится через 5-50 мин. после того как заглушен двигатель, то возможно текут форсунки.
Заливает свечи и авто не заводится.
А когда постоит с час и более, давление в топливной рампе стравливается, течь перестает, бенз испаряется из коллектора и авто заводится нормально.
Проверить было бы просто, если бы в Кимо не было гимора с выкручиванием свечей.
Т.е. примерно так.
Пробуем завести.
Выкручиваем свечи.
Убеждаемся, что они сырые.
Курим 5 мин.
Закручиваем обратно.
Заводим.
Если мотор завелся, значит причину угадали.
Не уверен, есть ли в нашем контроллере режим продувки цилиндров.
Если есть, то можно попробовать так:
Не заводится.
Тапку в пол и крутим стартером мотор секунд 15.
Выключаем зажигание.
Включаем снова и пробуем завести.
Если завилось, значит были залиты свечи.
ЗЫ
Бензонасос проверить легче легкого.
После включения зажигания ЭБУ включает бензонасос на 4 сек., чтобы накачать давление в топливную рампу.
Нужно всего лишь закрыть стекла, застегнуть ремень (чтобы писк не мешал) и включить зажигание.
Работу бензонасоса будет слышно.
Если со слухом туго, можно поднять подушки заднего сиденья, а можно и вовсе ухо приложить к лючку бензонасоса.
_________________
Подпись
Курим схему XV Управление и впрыск.
Видим там это главное реле, обмотка которого одним концом висит на 30-й шинке, а управляется с ЭБУ по минусу.
Своими контактами это реле коммутирует плюс с 30-й шинки на внутреннюю шинку, от которой запитано ВСЁ жизнеобеспечение движка, такое как форсунки, клапан продувки адсорбера, подогревы лямбда зондов, обмотка реле бензонасоса, обмотки реле принудительного обдува радиатора (1-я и 2-я скорость), обмотка реле компрессора кондея, какой то датчик и 44, 45 и 63 ноги ЭБУ (это похоже контроль того, что на этой жизненно важной шинке есть питание).
По идее после кончины этого реле, должна висеть ошибка, которую видно при опросе.
По схеме видно, что если это реле крякнет, то после включения зажигания не включится бензонасос на 4 сек. (слышно по жужжанию). Это должно насторожить.
ЗЫ
Шинка 30 = плюс в БРП напрямую с аккума.
Шинка 30а = то же, но через предохранитель 40А
Шинка 15 = плюс в БПР после включения зажигания.
Шинка 15а = то же, но в положении ключ на старт (крутит стартер) питание на ней вырубается.
Шинка Асс (она же Ка) = Плюс на ней во всех положениях ключа зажигания, даже в положении выключено. Пропадает только после вытаскивания ключа.
_________________
Подпись
Если не заводится через 5-50 мин. после того как заглушен двигатель, то возможно текут форсунки.
Заливает свечи и авто не заводится.
А когда постоит с час и более, давление в топливной рампе стравливается, течь перестает, бенз испаряется из коллектора и авто заводится нормально.
Проверить было бы просто, если бы в Кимо не было гимора с выкручиванием свечей.
Т.е. примерно так.
Пробуем завести.
Выкручиваем свечи.
Убеждаемся, что они сырые.
Курим 5 мин.
Закручиваем обратно.
Заводим.
Если мотор завелся, значит причину угадали.
Не уверен, есть ли в нашем контроллере режим продувки цилиндров.
Если есть, то можно попробовать так:
Не заводится.
Тапку в пол и крутим стартером мотор секунд 15.
Выключаем зажигание.
Включаем снова и пробуем завести.
Если завилось, значит были залиты свечи.
ЗЫ
Бензонасос проверить легче легкого.
После включения зажигания ЭБУ включает бензонасос на 4 сек., чтобы накачать давление в топливную рампу.
Нужно всего лишь закрыть стекла, застегнуть ремень (чтобы писк не мешал) и включить зажигание.
Работу бензонасоса будет слышно.
Если со слухом туго, можно поднять подушки заднего сиденья, а можно и вовсе ухо приложить к лючку бензонасоса.
_________________
Подпись
Курим схему XV Управление и впрыск.
Видим там это главное реле, обмотка которого одним концом висит на 30-й шинке, а управляется с ЭБУ по минусу.
Своими контактами это реле коммутирует плюс с 30-й шинки на внутреннюю шинку, от которой запитано ВСЁ жизнеобеспечение движка, такое как форсунки, клапан продувки адсорбера, подогревы лямбда зондов, обмотка реле бензонасоса, обмотки реле принудительного обдува радиатора (1-я и 2-я скорость), обмотка реле компрессора кондея, какой то датчик и 44, 45 и 63 ноги ЭБУ (это похоже контроль того, что на этой жизненно важной шинке есть питание).
По идее после кончины этого реле, должна висеть ошибка, которую видно при опросе.
По схеме видно, что если это реле крякнет, то после включения зажигания не включится бензонасос на 4 сек. (слышно по жужжанию). Это должно насторожить.
ЗЫ
Шинка 30 = плюс в БРП напрямую с аккума.
Шинка 30а = то же, но через предохранитель 40А
Шинка 15 = плюс в БПР после включения зажигания.
Шинка 15а = то же, но в положении ключ на старт (крутит стартер) питание на ней вырубается.
Шинка Асс (она же Ка) = Плюс на ней во всех положениях ключа зажигания, даже в положении выключено. Пропадает только после вытаскивания ключа.
_________________
Подпись
машина перестала заводиться. Час назад ездила и перестала( стартер крутит, а не заводится. С толкача пробовали- да, а с ключа- нет. В чем может быть проблема? Свечи сразу заменили- значит не в них. Продублируйте в личку, плиз.
Елена, с ним все в прядке, в том и дело. Я ее уже на диагностика решили тащить, а она завеласть спустя два дня))) и теперь нормально ездит) буду ездить пока опять не заглючит
Доброго времени суток. Есть пара проблем, не знаю на что грешить, т.к. "не шарю" вообще никак.
Иногда при движении появляется запах нечто палёного, смешанный запах изоляции и органики. Зимой некоторое период после остановки било током когда вылезал из авто(типо статического электричества), сейчас потеплело и прекратилось. При резком разгоне на скорости около 100км/ч раздаются звуки напоминающие тикание часов, только низкие(глухие) звуки, после остановки открыл капот, к основному звуку двигателя добавился "булькающий". Имеются звуки напоминающие дребезжание плохо закрытой двери, в реальности всё закрыто на совесть+ посрипывание в рай-не бардачка. Помогите советом, есть ли что решить при помощи гарантии. Заранее благодарен.
Секрет "ударов током" прост зимой одевался в синтетику или шерсть, сейчас потеплело перестал, или антистатиком одёжку попшикал))) Повесь ленту для снятия статического напряжения например на выхлопную трубу, и проблема исчезнет в принципе.
По дребезжанию двери. Тонировка есть? Если есть, значит снимались дверные карты, а при их снятии из 5 или 6 защелок, как минимум три ломаются насовсем, остальные как повезет. Соответственно нет защелок, ничто не держит пластик карты посередине - отсюда дребезжание.
При грохоте в районе бардачка, прежде всего нужно из этого бардачка всё вынуть. Если проблема не ушла, то скорее всего люфтит замок бардачка, короче смотреть нада.
Запах "паленой" изоляции, "иногда" появляется когда "иногда" едешь за камазом или фурой с немножко неисправными тормозами, а таких чуть более чем дофига. Или еще вариант сам ОСОБЕННЫМ образом работаешь тормозами или сцеплением. Вобщем вряд-ли это что-то горит в машине, уже бы сгорело)
З.Ы. . - запятые, если где забыл)))
спасибо, за ответы, тонировки нету, думаю на скребок и компрессор в багажном отделение меж собой бьются оттуда и дребезжание. Подскажите есть ли где в сети или группах звуки неисправного подшипника на скорости и насколько долго может ездить автомобиль до закливания п/ш
Звук неисправного подшипника - характерный гул или писк появляющийся при увиличении скорости движения, если всё только начинается на более высокой скорости может наоборот пропадать. Вряд=ли есть где-то в группах, можно попробовать загуглить, подшипники гудят одинаково на всех машинах.
НО так же точно, и с абсолютно теми же симптомами может гудеть например заклинивший тормозной суппор, или стертая в ноль колодка, правда в этих случаях приблизительно можно поставить диагноз по черному налету на колесных дисках.
Если подшипник загудел - может заклинить в любой момент, может прогудеть еще 20000 км, а может климануть через 5 минут. Гарантий никаких, увы.
Добрый день всем.
У меня такая проблема: после сырой влажной погоды, т.к. сейчас, ну лужи тут проезжал. В общем после того как проеду "нехорошую" (глубокую) лужу через 5 мин выключается магнитола,а потом машина просто работает на холостых,при этом никуда не трогается, и глохнет.Грешу на плохой поддон защиты двигателя. Подскажите у кого такая проблема была и как быть?
Загорелся индикатор технического обслуживания автомобиля, временами плавают обороты или стоят на месте и машина едит не соответствуя тому как давиш на газ. Кто знает, что с ней?
Плохо грелся мотор - поменял по гарантии термостат - всё - проблем нет. Так что у кого такая же проблема - МЕНЯЙТЕ ТЕРМОСТАТЫ.
Под капотом, слева идет трубка, диаметром где-то 12-15 мм. Я её на зиму вообще пережимаю. Не попутайте с топливным шлангом, и шлангом ГУРа. Двигатель прогревается быстрее. Когда выезжаете, надо чуток проехать на 2-2,5 тысячах оборотов. Прогрев идет быстрее. У меня стоит автономный Гидроник, проблем вообще не знаю. Прошлую зиму вообще масло 10-ка было залито. 62 тысячи-полет нормальный. Картонка перед радиатором, и одеяло на двигатель ОБЯЗАЕЛЬНЫ.
Dmitry, Андрей, обводная трубка которая про
ходит под колектором тоненькая
Тут писали про жорика, пять копеек своих вкину - жрёт па..ла. С простоями по полчаса и прогревами по 15 минут около11 литров. В общем иной раз 10 литров от лампочки и до л.. хватает на 85 - 90 км. И к стати это нормально, вед за час на халостом она жрёт ЛИТР. Прогревы и простой у магазина на холостом, это и есть литр а то и бильше! Пробывал прошиваться здесь в Засрани на Образине- глухо ОБИРАЛОВКА.
Алексей, Эта трубка идёт от . и подходит к радиатору - реально помагает. В форумах там подробней во круг и около. Трубка развоздушки системы охлаждения- во как.
Вот кто всёж честно расскажет у кого сколько ща жрёт? Осенью не мерил - не колды было , не до того. Машин у мя на моей странички нарисована. восьмого года пробегом под 80 тыков.
трасса- 4 пассажира, по ветру-5 литров. Против ветра- 7. В среднем 6. Город-я водитель иногда агрессивный. Летом 8. Зимой особо не погорцуешь, но всё-же 9-10 выходит. Прогревы постольку-поскольку. Стоит гидроник. Прогрев перед работой и после работы в день порядка 300 грамм.
по поводу печки на чери форуме было разъяснено, что на печку шланги идут через обратку, и подробная схема переделки. Думаю, в этом году опробую систему изменить. Руки не доходят.
не заводится китаец, раньше такое и летом было, но очень редко, а вот наступила зима морзы и началось. думал акум грешит, заряжал, мерили приборами, всё нормально (да и впринципе он новый 2 месяца), но нифига сразу не хочет заводится. бензонасос сначала слышно качает, стартер не крутит вообще, потом перестает и бенз качать, а вот совсем потом может завестись чудесным образом ( а может и не завестись, терпения не хватает) фиг знает с какого раза и не знаю от чего. в сервисе ничего умного не сказали, хотя ребята там ещё не подводили. может кто подскажет в чем может быть проблема? кто встречался с этим?
Артём, Так это того. Контакты на акуме проверь прочисти. И самое страшное не контачат преды- подергай их. Ну и как край замок зажигания - блок контактов.
ребят при повороте ключа зажигания на половину когда срабатывают датчики топлива и тд на приборах то присутствует какой то шум по типу как нождачкой по шиферу и так постоянно . подскажите в чем проблема
Из какого места шум-то? Например может быть включается топливный насос, еще может дроссельная заслонка шевелиться. шум пропадает или продолжается пока не включишь зажигание?
При эксплуатации зимой (а их у меня уже целых 3 было) проблемы вырисовались 3: 1. дубеют уплотнители, из-за чего двери закрываются с большим усилием, чем обычно, но это только когда за -25, 2. при -35 как-то случайно нажала кнопку стеклоподъемника, стекло тут же провалилось в дверку, поездка до теплого гаража была экстремальной, а в гараже все отогрелось, пришло в норму и спокойно закрылось все тем же стеклоподъемником (разбирать дверь не пришлось) 3. в перваую зиму при -25 "закусывало" первую передачу даже после прогрева машины, рычаг силой приходилось вырывать, в последующие зимы эта проблема не всплывала ни при каком морозе (удивило!) Есть и терпимые минусы: лобовик замерзает, отогревается долго, а в районе зеркала заднего вида вообще не оттаивает (хотелось бы узнать причину?); в салоне было этой зимой холодно, отогнала на ТО, не знаю, что сделали (по их словам все было в норме, но что-то явно подправили), в салоне потеплело, прогреваться стала минут за 7-10. Плюсы: заводится с полоборота в любой мороз, даже если до этого 2-4 дня стояла безвыездно - соседи часто завидуют, отправляясь на автобус. (масло заливаю "мобил1" с новья); дорогу держит отлично, выбирается уверенно почти из любых заносов (зимняя резина Гудиер шипованная), но если попасть в глубокую колею, немного мотает из стороны в сторону, потом заметила, что это же происходит и на грунте, пришла к выводу (может и ошибочному), что дело в разнице расстояний меджу колесами наших авто и китайцев (китаец совсем немного поуже, и не совсем попадает в наши колеи). В целом машиной довольна!
Трусы стеклянные всему виной
Игорь Лышенко запись закреплена
Серёга Яковлев запись закреплена
Коля Дрючков запись закреплена
Здравствуйте, помогите где капать. Я уже 4 тросик поменял сцепления. Трос трёт об кузов возле педального узла. Всё эти ремонты начались после того как поменяли выжимной и карзину. Что делать?
Сергей Матовников запись закреплена
Всем здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста. Лечинки замков на Чери Кимо от чего нибудь еще подходят?
Костя Духнов
Евгений Фальстаф запись закреплена
Евгений Журавель ![]()
запись закреплена
Несоветую, у меня в - 25 с 5 попытки заводилась, дубеет.
Максим Гриневский запись закреплена
Коля Наумов
Андрей Юрьевич запись закреплена
Андрей Виссаров запись закреплена
Андрей Юрьевич запись закреплена
Коля Наумов
Максим Моченов запись закреплена
Подскажите в чем причина при выключении зажигания и когда вытащишь ключ из зажигания продолжает гореть подсветка панели
Коля Наумов
Илья Валамов запись закреплена
Здравствуйте подскажите какое масло лучше лить в двигатель и какой масленый фильтр подойдёт кроме родного заранее спасибо)
Рома Рома запись закреплена
Всех с прошедшими праздниками! Помогите разобраться! Жена сломала ключ в двери ( а он единственный), при изготовлении ключа мастер при переносе чипа иммобилайзера из старого ключа в новый его повредил (пипец. ). Сначала мастер виновато поулыбался и сказал: ничего страшного сейчас считаю с блока иммобилайзера. И ОН ЕГО НЕ НАШЁЛ. Теперь не берёт трубки и скрывается. ВООБЩЕМ МАШИНА СТОИТ. Если кто-то и что-то может подсказать -подскажите плиз. По крайней мере, где находится этот блок?
Найди автоэлектрика, опеши ситуацию. Он приедет с ноутбуком и новым ключём с чипом, и через обд разъём пропишет, и запрогромирует. Я сделал так.
Читайте также: