Не откручивается пробка слива масла в акпп хонда цивик

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии. ))

у меня два набора головочных, один маленький второй большой у него квадрат не подходит, вот и отдал делать 3/8" это 0,93 см, если дейм брать за 2,5см

короче, инструментальный контроль показал:
размер квадрата 8.9*8.9мм
глубина 12 мм

Ветеран форума III-й степени

Да да вчера зашел в москвичевский магазин
и вот он на ветрине 9*9 то что надо 30 р
т.е. либо хонда срисовала пробки с москвичевских, толи москвичи с хонды ГЫ ГЫ

ну если точно, тогда:
один дюйм - 25,4 мм
25,4/8*3=9,525мм
вот тебе и точный размер ;-)

ИМХО проще удлинитель на 3/8" купить, а лучше набор головок этого типоразмера - в хозяйстве вещь не лишняя будет ))

ну если точно, тогда:
один дюйм - 25,4 мм
25,4/8*3=9,525мм
вот тебе и точный размер ;-)

короче, на выходных поменял частично АТФ
слилось 2.8л столько же и залил
на дне тары, куда сливал, обнаружил металическую стружку
после вскрытия японской канистры 4л обнаружил темно малиновое масло, на форуме говорили и фотки выставляли оно там нежно малинового цвета светлей намного.
Может кто менял какого сейчас цвета идет атфка?
в первый день как будто пенилось масло, на щупе были пузырьки.
сейчас нормально не видно

Мир не без добрых людей, jony186 помог мне, нашёл квадрат для откручивания сливной пробки АКПП, разбирая хлам в своём гараже.

Вот что я хотел сделать с пробкой:

Пока я ездил на СТОА для сварки гайки, остатки масла сливались в чистейший тазик:

Сливал масло в несколько подходов:
1) Открутил пробку, слил.
2) Когда перестало течь масло, запустил ДВС на секунд 5 и заглушил, снова звук льющегося масла и так 6 раз делал.

Когда сливалось было алого цвета, по факту не очень то и алый цвет. Пробег 400+ км после прошлой частичной замены замены.

Очень хотел увидеть дно тазика после слива масла в 5л тару, но, видать запарился и стал грязной тряпкой убирать потёки масла с пыльника и стряхивал в тазик, после было уже поздно:

Слил это в 5 литровку и на просвет:

Снова перелил отработку в 5л тару, думал будет чуть больше 3 литров, а по факту:

Достал ещё одну такую же канистру, сколько слилось, столько же и залью:

Прям 3 литра залил свежего, а в баночке не 1л, а 946мл, после, до уровня отработки залил, благо 1 банка осталась, разница в цвете очевидна

В мануале написано ЗАМЕНА 2.4 литра я залил 3,1л. Фото щупа после выложу. Переключается так же, как и после прошлой замены.

Сделал приспособу для заливки, шланг длинноват:

Заменил шайбы спереди на болтах брони, купил 3шт. медных шайб для пробки АКПП и ДВС.

Приветствую тебя, мой дорогой подписчик и мимо проходящий зритель. Давно ничего не писал, обещаю исправляться по мере возможности! В наших автомобилях приходится не только устанавливать разные ништячки, но так же менять рабочие жидкости, которые за определенный пробег или время потеряли своё свойство… И сегодня речь пойдёт о замене масла в автоматической коробке передач.

Для начала необходимо решить, какую именно замену Вы будете проводить: Либо ЧАСТИЧНУЮ (освежение масла) — по регламенту нужно менять каждые 45 000 км, но это не позволит полностью обновить масло(около 40%), так как часть все равно останется в магистралях, гидравлическом трансформаторе и клапанных дисках. Через несколько тысяч придётся повторить тоже самое для идеального результата.
Или же ПОЛНУЮ этот процесс сложнее, но намного эффективнее. Через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет масла — как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров масла.

По данному снимку можно понять, что мной было выбрана процедура частичной замены масла и именно о ней хотелось бы поведать Вам…
Для начала нам необходимо проверить текущий уровень масла в коробке. Проверяется следующим образом: прогретый автомобиль глушится на ровной поверхности и в течении 1-3 минут после остановки двигателя вынимается щуп и уровень должен быть на верхней отметке, а если нет, то вам нужно будет залить немного больше масла, чем сольете. Как только температура коробки уменьшится мы можем продолжать, обычно на это уходит 15 минут.

Необходимо найти сливную пробку в картере АКПП (внизу), которую необходимо открутить с некоторым усилием внутренним четырехгранником на 10 мм (заранее найдите подходящий ключ). При этом поставив определеную тару(емкость) для слива масла на которой обозначен литраж. Ведь количество слитой жидкости соответсвует новой, т.е. сколько слили, то и залили :)

Проверьте, в каком состоянии уплотнительная шайба под пробкой и при необходимости замените её. Возьмите чистый шланг и вставьте один конец в место для щупа АКПП, а другой воронку и начните заливать масло. Заводим автомобиль, доводим до рабочей температуры.

Несколько раз переключаем режимы АКПП, фиксируясь на каждом переключении несколько секунд. После этих манипуляций остаётся заглушить двигатель и проверить уровень масла!

И чуть не забыл о фильтре… Обязательная замена выносного фильтра, для этого придётся полностью снять корпус воздушного фильтра. Таким образом мы сможем добраться до него. Головкой на 10 откручиваем короб фильтра. Снимаем хомуты со шлангов, идущих на этот фильтр и снимаем его. Меняем старый на новый, но ВАЖНО помнить, что белая метка на нем должна быть наверху. Собираем все в обратном порядке!

Расскажу я вам про замечательное приспособление, о котором я недавно узнал (может кому-то пригодится).

Всё началось с того, что у мого Уаза сливные пробки на бортовых редукторах никак не хотели откручиваться. Грани все сорваны, ключ прокручивается. Вбивание звездочек помогло, но не на всех болтах. Осталось три, которые нужно было кровь из носа, но открутить. Т.к. нужно было поменять масло в редукторах.

Я планировал наварить гайку или болт на сломаные пробки и открутить таким образом.

Но я вовремя узнал о существовании экстракторов для выворачивания болтов и шпилек.

Дело в том что экстрактор имеет левую резьбу, т.е. вкручивается против часовой стрелки.
Нужно просверлить в болте, который хотим открутить отверстие подходящего диаметра (чтоб экстрактор влез). Потом вкрутить против часовой сам экстрактор в это отверстие.
И когда экстрактор вкрутится до конца и заклинит, то начнёт уже выворачивать наш болт или пробку.

Вот как я это проделал со своими бортавыми редукторами.

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Выполняя ремонтные работы, иногда возникает вопрос: как выкрутить болт или винт с сорванными гранями. Эта задача имеет несколько решений, зная которые можно раскрутить практически любые метизы. Даже в случае когда вы перестарались и сорвали головку или сломали шпильку, есть способы и инструменты, позволяющие вывернуть обломки крепежа.

Подготовительные мероприяти

Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:

Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.

Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.

Способы выкручивания болта

Ниже приведены самые эффективные способы выкручивания поврежденных болтов и винтов.

С испорченными гранями

Определяясь с тем, как открутить болт с сорванными гранями, нужно учитывать, есть ли к нему доступ, месторасположение, а также какой инструмент вы можете использовать. Исходя из этих факторов, можно применить один из способов:

В сложных случаях для того чтобы добиться желаемого результата, нужно комбинировать несколько способов. Поэтому сначала оцените обстановку, решите, как можно открутить болт, и только после этого приступайте к работе.

С сорванной головкой

Очень часто, разбирая старые резьбовые соединения, можно не только повредить грани болта, но и сорвать головку. Тогда встаёт вопрос: как открутить сорванный болт. Если вы разъединили детали, и сорванный болт выступает из тела детали, то вы можете использовать все вышеперечисленные способы.

А как выкрутить болт с сорванной головкой, если тело болта не выступает из детали? Есть несколько вариантов решения этой задачи.

Лучше всего применять специальный инструмент — экстрактор. Экстрактор изготавливается из металлического прута цилиндрической формы, на одном конце которого расположена конусная резьба противоположной нарезки, а на другом — хвостовик квадратного сечения. Для того чтобы его можно было использовать, в центре болта нужно просверлить отверстие. Диаметр отверстия — на 2−3 мм меньше диаметра резьбы. После этого нужно взять подходящий по размеру экстрактор и лёгким ударом забить его в отверстие. Вращая экстрактор за хвостовик, выкрутить остатки болта.
Если есть метчик с левой резьбой, вы с успехом можете применить его в качестве экстрактора. Разница лишь в том, что диаметр отверстия должен быть таким, как для нарезания резьбы. Точное значение можно найти в соответствующих таблицах.
Если выкрутить обломок всё же не вышло, можно попробовать удалить его таким способом. В болте сверлите отверстие максимально возможного диаметра, стараясь не повредить резьбовое соединение. Затем берёте соответствующий метчик и нарезаете в отверстии резьбу. Во время этого процесса прочищается резьба и удаляются остатки болта.

Срезанная шпилька ничем не отличается от болта с сорванной головкой, а потому и методы её выкручивания такие же.

Повреждение резьбы

Бывают случаи когда повреждена резьба крепежа. В этом случае метиз свободно прокручивается, но извлечь его из резьбового соединения не получается. Для решения этой проблемы необходимо приподнять болт. Сделать это можно при помощи отвёртки или другого похожего инструмента, который просовывается под головку и с усилием приподнимает её. Когда болт упрётся, его начинают вращать в направлении выкручивания. Так поступают до тех пор, пока метиз не будет извлечён полностью. Если отверстие резьбового соединения сквозное, то можно толкать с обратной стороны, используя любой подходящий для этого инструмент.

Если у вас возникнет подобная проблема с гайкой, то действуйте аналогичным образом. Метизы с повреждённой резьбой подлежат замене, поэтому, если есть доступ, гайку можно срезать болгаркой или сбить зубилом.

Под звёздочку и шестигранник

В последнее время всё чаще используется крепёж с головками под звёздочку, шестигранник и более экзотические формы. Если грани на таком крепеже повреждены, а вам нужно его открутить, то вы можете действовать по аналогии с обычными болтами с той лишь разницей, что для откручивания нужно использовать инструмент с соответствующей формой граней.

Извлечение винта

Немало хлопот доставляют винты с сорванными гранями. Открутить такие винты непросто, но есть несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Для того чтобы их легче было отвернуть, нужно сделать те же подготовительные мероприятия, что и для болтов.

В самом просто случае, когда винт выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за него плоскогубцами, кусачками или другим подобным инструментом и таким способом выкрутить его. Но чаще всего ухватиться не за что. Тогда можно попробовать следующие методы:

Иногда выручает использование тонкой резины, например, от воздушного шарика. Кусочек такой резины кладут сверху винта и откручивают, прижимая отвёртку через неё. Это позволяет усилить трение и избежать проскальзывания отвёртки.
Винт с фигурной головкой можно переделать под плоскую отвёртку, пропилив паз ножовкой.
Для того чтобы решить проблему проскальзывания отвёртки, можно применить клей на основе цианоакрила, такой клей быстро сохнет и качественно скрепляет металлические поверхности. Процедура несложная: винт и отвёртку обезжиривают, на головку винта наносят клей и прижимают к ней отвёртку, соблюдая соосность. Для ускорения схватывания клея его можно посыпать содой. Дождитесь полного затвердения клея и пробуйте откручивать винт.

Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, перед сборкой обновите все резьбовые соединения лерками или метчиками. Замените весь крепёж с повреждениями. Обязательно смазывайте резьбу и крепёж в целом. Лучше всего для этих целей использовать графитовую смазку.

Читайте также: