Не едет вперед акпп форд фокус 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Предистория
Машинку брал с пробегом 113 тыс. км., на 120 тыс. км. поменял масло в АКПП заливал фордовское.
АКПП вела себя спокойно, пробежав до 180 тыс. км. начала отвешивать мне лёгкие поджопники. При плавном переключении на верх не особо чувствовалось. Но на обгонах с газом в пол и на понижение со 2 на 1 передачи были ощутимы. Особенно бесило когда на светофоре останавливался, а АКПП только скидывала со 2 на 1, т.е. был толчок вперёд как только остановился уже.

1. Думал масло пора уже менять, решил залить Liqui Moly ATF 1200. Прикупил фильтр и 8 л. масла для полной замены. Разницы нет никакой, пинки продолжались.

2. Поменял гидроопору и подушки АКПП (в принципе уже пора было менять гидроопору), и в целом пинки стали менее ощутимы.

3. Визит на СТО, парни только по АКПП. Рекомендовали по отзывам в интернете именно эту СТО. Куча контрактных коробок на стеллажах и запись на диагностику за неделю, на ремонт за 1.5-2 месяца.
Итак после диагностики сказали катайся не парься, криминала нет. Если надумаешь делать, то в районе 55.000 р. и 2 недели по времени. Еду на другую СТО, то же самое.

4. Контрактная АКПП по стоимости около 50.000-65.000 р. с гарантией 1 месяц. На разборке от 35.000 р. гарантия 3 дня.

Ремонт АКПП за 350 р.
На драйве натыкаюсь на пост о решении такой проблемы.
Сначала о принципе работы АКПП.

1. Переключении с 1 на 2 — происходит путём блокировки тормозного барабана с помощью тормозной ленты. Мозги дают команду — лента сжимается — барабан тормозится — это и есть включение 2 передачи.

2. Лента имеет некоторый разброс по размерам. А поскольку торможение должно происходить в достаточно определенный момент — должна быть предусмотрена некая заводская точная регулировка при сборке коробки — чтобы при немного разных габаритных размерах ленты — компенсировать эти различия. По идее — тоже самое надо делать и при любой замене ленты на новую.
При растяжении ленты — по идее — получается так : Мозги дают команду — лента сжимается — но момент торможения — происходит — позже чем положено.

3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — такая регулировка -ПРЕДУСМОТРЕНА. Упорный болт ленты — может быть разной длинны — от 36 мм до 39 мм. С шагом в 0.25 мм. С разными каталожными номерами.

5. Естественно — по мере работы — лента и барабан — немного поднашиваются! — момент схватывания ленты — немного убегает! По логике -лента будет схватывать всё позже и позже.
Что вероятно — и приводит к постепенному появлению толчка с 1 на 2!

Вывод — требуется через определенный период времени или пробега — или при постепенном появлении толчка с 1 на 2 — ПЕРЕ-измерить требуемую длину упорного болта — и заменить!

Причем — проверить это — можно с минимальными усилиями т.к. для выворачивания болта — даже не нужно масло сливать!

Болт расположен под корпусом воздушного фильтра. На нём же нанесена маркировка, цифры или буквы.

Вот ссылка на страницу где всё очень подробно расписано.

На моей АКПП стоял болт с маркировкой "2" значит его длинна 36.5 мм. Измерять какой нужно не стал и заказал сразу через размер, номер "4" с длинной 37.5 мм

Всё просто выкрутил старый и закрутил новый. Сразу не стал писать в БЖ, показалось что АКПП стала более чётко работать, как-то вовремя что-ли переключать передачи, толчки пропали. Думал самовнушение. Проехал уже 500 км и начал придераться, при переключении вверх толчков нет вообще, а со 2 на 1 передачи на светофорах практически не ощутимо, но есть. Закажу ещё один болт на пол размера больше.
Покатаюсь, поставлю новый болт пост дополню. Если решу новый оставить могу за пиво отдать 37.5 мм.

После сборки акпп, пропали 3 и 4 передачи на горячую, на холодную тянет, но очень плохо Симптоматика: На 1000-1500 оборотов машина как бы едет (не теряет скорость), стоит чуть поддавить газ, обороты идут вверх, как на нейтралке, как будто начинается проскальзываение пакета фрикционов. Благо есть типтроник и передачи у коробки длиннющие, что позволяет разогнаться до 100 км/ч на 2ой (после замены дифференциала на мазда, 2ая передача в отсечке это около 130км/ч) и воткнуть 3, или 4. Или просто в нейтралку уронить. Но расход вырос значительно.
Подозрения были, что и блоку фрикционов 3-4 хана, тк давления нет и их плохо прижимает. Хорошо не выкинул старые фрикционы (они были почти без износа, как это получилось, учитывая манеру езды и пробег, я не понял).
После изучения литературы и мануалов, стало понятно, что дело либо в крышке, либо в соленоиде. Но до ремонта все передачи были, и возможно, полная замена масла на лв (которое жиже) привела к тому, что потери на канавках возросли.
Крышка в идеале, как и думал, в отличии от мазды у форда такой болезни нет. А вот барабан поеден.
Так же, был очень удивлен состоянием фрикционов, они в идеале (как будто не работали вообще).

Так же, покоцало вал блока директ (3-4 передач)

Благо у меня остались барабан в сборе от мазды, но, у него другая шестерня барабана, и другой вал (шлицы не совпадают. В форд планетарку он не входит).

Так же, на всякий разобрал поршень, проверить состояние, и почистить от мусора (там очень много мелкодисперсного мусора внутри было)

Решаю проверить зазоры, на всякий.

После разбора барабана, и замера зазоров директа и реверса, долго думаю, как быть. Зазор у мазды 1.8мм, у форда 2.5мм, при норме в 1-1.3 мм. Реверс работал, конечно, но с толчками, решил собрать по мануалу.

Путем не хитрых манипуляций понимаю, что для зазора в 1мм как в мануале, надо, докинуть аж 3 стальных диска (изначально хотел поставить третий фрикционный диск и два стальных диска, но, на мазда муфте есть своеобразные боковые усиления, из за которых полностью упасть в барабан она не может, и лежит прямо на фрикционах. В теории три фрикциона будут меньше нагружены и должны дольше жить, на практике узнать не получилось). Ставлю три стальных диска. Собираю.

Слева форд, справа мазда. Вот этими усилениями он ложится прямо на верхний фрикцион (если ставить их 3шт).

Собираю коробку, жду 12 часов герметик, заливаю всё что слил, прогнав через фильтр. Завожу. Задней нет, думаю, ну всё, допрыгался (не чини, то что работает!). Проверяю драйв, тоже тупит до 1.5тыс, потом едет. Ставлю на ручник, включаю драйв, иду пить чай 5 минут (была мысль, что масло не разошлось ещё по системе, вдруг поможет). По возвращению, задняя появилась, драйв тоже. Помогло.
По результатам: 3 и 4 вернул, на горячую не пропадают, толчок со 2 на 3 пропал, с 3 на 4 почти пропал (грешу на болт ленты), но ощущение, что давления всё равно маловато.
Возможно, подустал ГДТ или соленоиды, до конца лета поменяю оба, постараюсь заснять разбор ГДТ, если получится.
P.S. долго искал момент затяжки болта тормозной ленты. Он составляет 45 Нм. (много где написано 5 Нм, но это предварительная, во время подборки болта, а про 45 Нм нашел только в калифорнийском мануале).
P.S.S. Так же поменял обе подушки кпп, так как при заводе авто были сильные удары, думал бендикс, венец маховика, или в коробке что то, оказалось куда проще.
Всем удачи на дороге!

Всем кто сталкивается с проблемой переднеприводныx автоматов — читайте!
Сначала проблема под номером — ниже решение ее под номером!
Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме:
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этой муфты.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость.
Способы устранения:
1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Заменить манжет.
3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.

Нет движения назад, вперед есть все переключения.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
.2. Заменить манжеты на поршне.
3. Заменить деталь на новую

Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с "P" или "N" на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором.
3. Недостаточное количество масла в АКПП.
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра.
5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт.
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.
8. Заело клапан включения 1-ой скорости.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Закрутите болты.
3. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.
4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
6. Заменить манжеты этих муфт.
7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции "P" или "N" на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Малое количество масла в АКПП.
3. Загрязнена сетка масляного фильтра.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Долить недостающее масло.
3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.

Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет.
Причины неисправности:
1. Заело клапан включения 3-й скорости в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.
Причины неисправности:
1. Мал уровень масла в АКПП.
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
Способы устранения:
1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.

При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.
Причины неисправности:
1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
3. Заменить манжеты на поршне.

Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение "N".
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
2. 3аедание поршня муфты С1.
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1.
Способы устранения:
1. Отрегулировать трос привода.
2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.

Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.
3. Частичное засорение сетки фильтра.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Отрегулировать тросик.
2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект "кик-даун").
Причины неисправности:
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кик-даун".
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
Способы устранения:
1. Заменить датчик давления или включателя "кик-даун".
2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.

Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем.
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.
3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
3. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

Пробуксовка муфт при переключении передач.
Причины неисправности:
1. Средняя засоренность сетки фильтра.
2. Малый уровень масла.
3. Неисправна муфта С1.
Способы устранения:
1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
2. Долить масло.
3. Заменить или устранить неисправность муфты.

Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается.
Причины неисправности:
1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.
Способы устранения:
1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.

Автомобиль при езде дергается, буксует.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1.
Способы устранения:
1. Замените неисправную муфту на новую.

Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее.
Причины неисправности:
1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин.
Способы устранения:
1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.

Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.

Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Заменить вал реактора

4 года

Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю. Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой. Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель. Вот такие пироги. Проехал на машине ровно 33 км.
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500.
Настроение поганое вообщем. Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать.

Bella
Ремонт с заменой пакета фрикционов, уплотнителей. Чем больше пробег после начала симптомов, тем больше стоимость ремонта. После ремонта состояние узла как новое, если в процессе езды с дефектом не размолотило еще что- то. Диагностика через компьютер может ничего не показать. Она выдает ошибки когда уже совсем кранты коробке или беда с электроникой. Без разборки стоимость такого ремонта не определить. Тогда уже можно понять что делать дешевле и быстрее по времени с учетом наличия или поставки запчастей.
Вообще довольно распространенная поломка на коробке этого типа. Плавали, знаем

9 янв аря 2014

это, скорее всего, разборка-сборка самой АКПП за 17 тр и 7 тр-снятие/установка АКПП.

9 янв аря 2014

Доброго вечера всем!) Вопрос небольшой подскажите, плиз.
Вчера обратился ко мне человечек с такои проблемой: у него Ford focus 2 2009 АКПП. При начале движения в режиме D у него происходит удар в коробке где-то. При включении задней такого нет.
Произошло у него после следующего: он наехал на бордюр, примяло защиту двигателя. Машина после этого не ехала. Ему ее привезли на эвакуаторе, начали заводить — заводится, но ехала только назад, на D вообще не ехала. Сняли защиту, там два проводочка были пережаты. Поменяли эти провода, вроде поехала, но начала бить. Бьет при переключении передач. Начало движения, торможение — удары чувствуются. Если тапку давить мягко — вроде нет ударов. Еще, когда он едет на типтронике (ручном управлении=)), то через определенное время рычаг автоматически перескакивает обратно (туда, где PRND)
Посмотрел ошибки:
08.01.2014 20:29:21
Модули\TCM (Модуль упр. трансмиссией)

После диагностики почистил ошибки, ошибки пропали и при повторной диагностике не появились. Но проблема осталась. Подскажите, что это может быть и какое предположительное решение?

4 года

да уж. тоже не повезло, но благо что так благополучно все закончилось. хотелось бы тоже проехать после ремонта до 160000км))) надеюсь все аккуратно отремонтируют))

Мне сказали на заводе не той стороной ее установили както так это было 3 года нпзад по этому точно не могу передать слова:)

Всем привет! Есть следующий вопрос. Машина жены - ФФ2 рестайл, 1,6 АКПП. Толчок при переключении с 2 на 1. Считается нормой, вроде как. Но смущает следующее:
1. У меня на LR Freelander 2 такая же бяка вылезла к 100 тысячам, пришлось менять блок гидроклапанов. Стало существенно лучше, но толчок со 2 на 1 остался.
2. До фокуса у жены была фиеста 1,6 АКПП. Т.е. движок и коробка такие же. Там переключения просто идеальные. Ну просто придраться не к чему, даже при большом желании. Пробег такой же как у фокуса, 70 тыс.

Отсюда для себя делаю вывод, что толчок при переключениях со 2 на 1 хоть и считается нормой, но КМК, все же является небольшой неисправностью. Не критичной, но все же.
Хочу сделать так, как на фиесте - идеально плавные переключения. Подскажите, куда копать, что делать? Масло с фильтром в коробке поменял. Спасибо.

15 фев раля 2012

Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой: ехал никого не трогал 20-30 км/ч и на тебе стук, коробка ушла в аварийный режим, появились надписи "неисправность кор. перекл. передач" и "неисправность системы двигателя". Остановился заглушил машину, завел надписи пропали. Но передачи переключаются с пробуксовкой с 1 на 2 в районе 2000 об. со 2 на 3 в районе 3200 об. четвертая не вкл., а сразу переходит в аварийный режим с ударом. При переключении необходимо скидывать газ, только тогда происходит переключение. Съездил на диагностику вот что выдал комп:

14 нояб ря 2011

Люди добрые сведующие в ошибках помогите.
преамбула: Ford Focus2 , дорестаил, 1,6 , 100лс, Trend, АКПП, 2005гв
амбула: В июне месяце во время грозы на стоящей машине загорелись 2 лампочки (ошибка АКПП, ошибка двигателя) с начала не предал значения, ливень думал какойнибуть разьем залило, после просушки в теплом боксе ошибка осталась, но вылазить начала при включении задней скорости, после глушения и вытаскивания ключа зажигания пропадала до следующего включения Reversa, поехал в сервис к неофициалам специализирующимся на диагностике они считали ошибку p0815 Upshift Switch Circuit - ошибка цепи переключения коробки на более высокую передачу. Но как устранить развели руками, не их специализация.
Потом пришла жара, ошибка самоустранилась и до середины августа не допекала, и потом начались мытарства из сервиса в сервис, Сервис который специализируется на автоматах порекомендовал поменять масло в коробке и заменить датчик на коробке тот куда трос приходит, все операции были выполнены но этого хватило на 2 дня и опять любимая ошибка, (севисники после этого развели руками сказали что не знают куда копать) форум излазил весь проводка и минусовые провода в частности целые контакты везде где можно подчистил сам.
Что делать и как избавится не знаю (коробка кстати при этом работает адекватно только ручной режим не работает)
З\ы Не драивер, коробку не рвал, предпочитаю спокойный стиль езды.
К официалам просьба не отправлять ибо ближайшие в 120км (боюсь не доеду) да и толку от них нет в основном только денежный отбой во всей красе.
Люди HELP
Итак отвечу сам на все поставленные мной-же вопросы
Проблемма была в селекторе АКПП , при пайке автоматом данного селектора, робот (не думаю что вручную его паяют) оставил изрядное кол-во олова в виде соплей, олово это от перемешения ручки селектора истерается в порошок, данный порошок оседал у меня на магните повышающей передачи мануального режима и замыкало на контакты , отсюда и ошибка. Был разобран селектор, убраны оловянные сопли, убрана оловянная стружка с магнитов, проблема самоликвидировалась. Делал знакомый электрик поэтому фотоотчет не делал , пишу с его слов. прошло больше недели полет нормальный.
П\С ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ И ПОДСКАЗЫВАЛ!

Читайте также: