Муфта компрессора кондиционера ниссан х трейл т31 ремонт

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

сломан датчик температуры воздуха в салоне у колена водителя. качайте из ФАК мануал, там есть информация по его проверке.

Не так давно перезаправил кондей. Все стало работать замечательно. А вчера в пути вдруг резко подул теплый воздух. :( Выключил кондей.

Сегодня завел авто и решил попробовать еще разик. При включении кондиционера под капотом раздалось "блямс". Осмотр показал что нажимная пластина отвалилась и упала на защиту. Крепящий болт сломан. Шлицы на втулке пластины срезаны начисто. На валу компрессора - живые.

Пластина отдельно не продаеЦЦа. :( Придется искать компрессор на разборках.

Помогите реанимировать кондиционер

Купил икса 2003 год дорестаил 2 литра с климатом. Покупал зимой кондер толком не проверяли, на улица за -30 было, хозяин сказал что при таких температурах он не работает. Потеплело, но кондер не ожил, понажимал на клапана, в системе нет фриона, поехал заправлять, тут то все и началось. Сначала азотом пытались опресовать систему, нашли место утечки фреона в районе того места где трубки в радиатор вставляются, поменяли уплотнители, давление держит. вакуумным насосом откачали все что было, подсоединили баллон с фрионом и сказали включить кондер, чтобы систему заполнить, кнопку нажал, лампочка на климате загорелась, но компрессор молчал, вентиляторы радиаторов тоже не запустились, сняли реле кондера и замкнули напрямую контакты на компрессор, муфта заработала, в таком режиме систему и заправили. Так вот ребята, ХЕЛП, не приходит управляющий сигнал на реле кондиционера, где искать косяк? самодиагностика климат-контроля показывает, что ошибок не обнаружено, сам климат-контроль работает замечательно. По форумам понял что запуском компрессора управляют мозги двигателя, основываясь на показаниях датчиков. датчики температуры в порядке, как проверить датчик давления хладогена (трехконтактный).

Да и как вообще проверить полную работоспособность климатической установки?

Была у меня похожая ситуация, машина бита была в левый передний угол, там жгут проводов идет, после ДТП восстанавливали его, некоторые проводочки были перебиты, но соединение со временем деградировало. Хороший электрик попался нашел и восстановил все. По симптомам было тоже самое, управляющий сигнал не приходил от мозгов. Датчик давления менял сразу же, естесственно, что не помогло.
При прямом замыкании кондей исправно запускался и морозил хорошо.

Перед поездкой в Крым проходил малое ТО, ну там масло всякое, в целом подвеска и тд.
И вот на этом ТО мне сказал сервисник — промой радиатор.
У меня времени не было да и вроде он холодил. и я решил что потом промою.
Очень, очень зря как оказалось.

Всю поездку, все 4000 км поездки и потом еще 3000 я проездил с включенным кондиционером.
С точки зрения водителя — норм. в салоне прохладно. все дела…
Но с точки зрения вариатора например, на трассе, когда скорость за 120 уже и включенный кондиционер не справлялся и вариатор начинал начинал перегреваться и тикать перегревом.

В итоге, получилось так что я целый месяц ездил с включенным кондиционером. зачастую на максимум.
Долго так видимо продолжаться не могло и пару дней как кондиционер перестал холодить.

Так как подошло время большого ТО, в которое одна из работ — полная замена антифриза, решено было промыть радиатор со снятием.
Снятие показало — забита пылью, пухом и грязью было примерно 70% поверхности радиатора. то есть он получается вообще не работал…
Заменили фреон и антифриз, холод не пошел.
Стали проверять что к чему — приговорили муфту компрессора кондиционера.
Сервис предложил оригинал — 45000 р поставить. Ставят понятно целиком новый компрессор.
Мастер сразу рассказал что умельцы ремонтируют эти муфты или меняют только муфту, что с одной стороны сохранит родной качественный компрессор (не надо ставить китайское дребежащее фуфло) а с другой стороны сэкономит денег — ремонт или замена стоят по Москве от 8 до 16 тысяч.

Дело было в пятницу.
Поехал на дачу.
Та еще поездочка.
Душно, окна не откроешь — на скорости ветер воет как ненормальный.
Кофе в подстаканниках не охлаждается — обжег язык.
Пока доехал — уже 8 вечера настало. решил искать умельцев по муфтам.
Сел в интернет стал искать — кто бы сделал. Обзвонил пару контор, в удобном для меня районе (что бы с дачи не ехать через всю Москву) до 9 вечера работали только ребята из icecar.
Дозвонился сразу. Объяснил проблему -сказали приезжай. сделаем от 8 до 15. 8 если получиться починить, 15 если будем менять.
Приехал в субботу в 9 утра прямо.

Пишу ради того, а мало ли кому то пригодится!
Итак, довелось мне на той недельке повозиться с папиным Nissan-ом. Поступила от него жалоба, но то что не работает кондей. Посоветовал ему сперва сгонять в сервис, проверить систему. Так и сделал, фрион на месте, система не стравлена. Ну ладно, говорю, посмотрю. Зная что у Трейлов есть такая болячка, при которой примерно на пробеге после 100 ткм горит некий предохранитель (конденсатор), который впаян в обмотку магнитной муфты кондея. Он предохраняет обмотку муфты от перегорания. Ну это так по простому. Короче, в любом случае надо было понять, обрыв цепи на самой муфте или сдох кондей. Примерно прикинув по ценникам, что по чем, я конечно подахерел! Кондей в сборе на него (оригинал "Valeo") стартует от 83000 рублей — вот партнамбер кому надо
92600JG30A. Новая муфта оригинал от 24700 руб, но можно на просторах инета найти китайскую от 9 т.руб., но сколько она проходит тоже не известно. Вот партнамбер муфты — 92660JA00A.
Для определения обрыва цепи, надо эту самую цепь прозвонить, тобишь замерить сопротивление цепи прибором (прибор, в простонародии Ц-шка имелся в наличие). Решил начать с муфты. Но добираться до клемника который расположен на компрессоре через капот не удобно. Поехал к свояку в гараж.
Приступаем!
Муфту решено было снять, проверить эл.цепь, состояние подшипника и поверхности магнитной муфты в зоне примагничивания, за 100 с лишним тыр км пробега фиг знает что там вообще!))
Для доступа к муфте компрессора, сам компрессор снимать не нужно, можно добраться со стороны правого переднего колеса, где все ремни навесного оборудования.
Итак, для начала скинул минусовую клемму с АКБ (техника безопасности ептЬ). Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем правое переднее колесо. Удаляем все крепежные фиксаторы на подкрылке и защитной шторке за колесом, закрывающее ремни навесного. Так же откручиваем брызговик, на нем все винты видно, там под "звезду" спереди под крылом и снизу под днищем, так же винты спереди под бампером 3 штуки, держат переднюю часть подкрылка. Аккуратно снимаем облицовочную дугу на крыле, она на пистонах, пистоны можно поджать за крылом с внутренней стороны, чтобы не ломать пластик (но это уже после снятия подкрылка). Там все по ходу видно и достаточно вменяемо.

Видим муфту кондея со шкивом и ремнем компрессора. Берем ключ на 14, накидываем на болт натяжного ролика и отводим ролик в противоположную сторону натяжения. Освобождаем ремень и скидываем его со шкива компрессора. Прижимная пластина на муфте держится на болте резьбой на 6 под внутренний шестигранник на 5. В самом центре, его видно. Его я открутить не смогу, затянут был очень туго. Прижимную пластину держал разводным ключем за лепестки. Шестигранник на болте в итоге провернуло. Нашли со свояком болт под обычный накидной ключ на 10 и приварили его к башке родного болта полуавтоматом. После того как все остыло принялись откручивать. В итоге болт поддался, его на выброс сразу. болт этот по итогу вкручен в вал ротора компрессора. Все, болт удалили, сразу нашли такой же по длине но только под ключ на 10.
Далее снимается прижимная пластина, она аккуратно подцепляется отверточкой и выдергивается наружу, тут следим при этом за тем чтобы не потерять регулировочные шайбы, которые вставлены в муфту прижимной пластины и регулируют зазор муфты, чтобы был свободный ход при не работающем кондее. Короче без них нельзя!

Под этой пластиной стоит шкив ременного привода, он надет на вал и крепится стопорным кольцом, кольцо вынимаем и снимаем шкив. Дальше идет магнитное кольцо муфты, тоже на стопорном кольце, эта и есть та обмотка, которую мы будем ремонтировать. Муфту в сборе сняли, берем прибор и замеряем сопротивление обмотки через два контакта в разъеме муфты, он подключен на корпусе компрессора, не забываем его расцепить. У меня обмотка не прозванивалась. Что собственно и предполагало в ней обрыв цепи обмотки. Предположительно виновником и был тот самый предохранитель. Он залит в муфте эпоксидкой. Визуально его на обмотке видно. Надо пробовать перепаивать. Для начала этот конденсатор надо достать. Для этого грел место установки его в обмотке строительным феном, помом аккуратно подковырнул его отверточкой, вызволил из плена эпоксидной смолы.

Можно "напрямую" подать 12 В. питания катушки муфты, и убедиться в её работоспособности. (без проблем для бортовой сети).
Если "щёлкает", то - порядок, т.к. визуально. врятли, что увидите. А потом- заправлять. ежли "утечек" точно - нет, . проверять.

угу. я именно так и проверял. скинул фишку питания катушки муфты и на нее +12 В подал. Должен сработать электромагнит и притянуть муфту. Зазор там где-то 3-5 мм на сколько помню, т.е. визуально можно заметить, также обязательно щелкнуть должно. Если не сработает, то значит либо обмотка погорела, либо термопредохранитель. В моем случае термопредохранитель сдохший был.

Если муфта работает, но кондиционер не включается, значит надо проверять реле, предохранитель, может давления нет в системе, может датчик какой-то неисправен.

Cкажу тебе как художник художнику (рисовать не умею) фреон никакой роли не играет 100%, вот компрессор да. 99,9 % кондиционеров в Рассеи работают на кетайском фреоне и никакой японец не будет возить фреон из той страны которую ты рекомендуешь.

Никаких рекомендаций! Просто для того, чтобы "нарисовать" такую глупость, по видам 134 фреона, наши ребятки не раз экспериментировали, т.к. кондер, в наших условиях обитания, не просто - комфорт, а - жизненная необходимость.От того и "ляпнул". Не для реклам, а так - если есть возможность выбора, то нужно выбирать!
А проверяли работу фреонов на одной и той же машине.

Не включается кондиционер

Возникла проблема с кондиционером, не включается. Обратился на СТО. Провели диагностику, выяснили:давление в системе в норме, компрессор исправен. Диагноз - отсутствует сигнал на включение кондиционера. Если снять реле кондиционера и замкнуть контакты, кондиционер начинает работать, но не холодит. Может кто сталкивался с подобной проблемой?Что можно сделать?Заранее спасибо!

проверь само реле. если живое то все предохранители..
ты пишеш кондей включается . а может просто вентиляторы включаются а не кондей. проверь . притягивает ли при включении електромагнит муфту кондея?
если не притягивает то возможно магнит (там есть термопредохранитель). проверяй проводку . электрика найди .. хотя по схеме там не так много мест которые надо смотреть

реле проверял-живое, предохранители тоже. да ты прав- это не кондей включается. при замыкании слышен щелчек, скорее всего притягивается муфта.еще одно. прозванивал контакты когда снял реле, на двух соседних реле два плюса по 12V,а в этом один 12V второй 2,5V.может в этом дело?еще есть подозрение что не достаточное давление в системе поэтому не запускается. поеду в сервис где делали диагностику, узнаю значение давления. в сервисе как раз электрик и занимался, 6 часов, в результате посоветовали обратиться в официальный сервис. буду искать электрика который сможет в этом разобраться

нашел электрика, сделал диагностику, выяснил- неисправен датчик давления хладогенда.может кто подскажет на каких еще моделях ниссан стоит такой же датчик?Заранее спасибо!

температура -16 сегодня случайно нажан на кнопку кондишена - он включился , нажимал несколко раз и каждый раз слышал шелчек под капотом и обороты проседали , а кто то говорил что при 5 или -5 не должен включаться

температура -16 сегодня случайно нажан на кнопку кондишена - он включился , нажимал несколко раз и каждый раз слышал шелчек под капотом и обороты проседали , а кто то говорил что при 5 или -5 не должен включаться

Тут много чего говорят.

Зимой частенько от запотевания стёкол включаю, особенно, когда пассажиры в салоне надышали. :)))

Я, как бы, тут дУмаю, что "наверное в районе прогретого двигателя хдето "+С" могет быть". Вот токо еще не удосужился узнать хде. (т.е. где датчик сей стоит, что контролирует тем-ру за бортом).

На Т-31 точно до -5, если ниже то вигвам. Контрольная лампочка загорается, кондей не включается. Датчик температуры в бампере, где воздуховод, слева по ходу. Может ты утеплил и датчик перекрыл? Но тогда на панели не должно -16 показывать..

Сколько фреона в кондей нужно ? в граммах или в чем он там .

Сколько фреона в кондей нужно ?
ниссан хтрейл 2003 год
2л 150лс

всем заранее спасибо

Вчера было +26 градусов, ездил по городу, после 1 часа езды остановился на 20 минут.
Кондиционер все время был включен и работал исправно. Через 10 мин после остановки (на солнцепеке) кондиционер перестал холодить, то есть выключился совсем. Вкл/выкл кондиционера не помогло. Заглянул под капот - оба вентилятора радиатора крутятся.

Чере 2 часа поехал обратно, по жутким пробкам - конд исправно работал все 2 часа поездки.

Проблем с кондиционером никогда не было, владею машиной с Японии.

Всю тему прочитал. Вопросы:
1. Это могло произойти из-за грязного радиатора? Ни разу его не мыл.
2. Или есть утечка хладагента в системе?
3. Можно ли проверить давление в системе бытовым манометром для шин?

Отключения кондея происходит тогда;когда радиатор намерзает,
но не тот что с переди,а который в салоне перед печкой,когда он
оттает кондей снова работает нормально.

Читайте также: