Ремонт масляного насоса пежо 308

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

От тоталя много лака. Я заливаю зиК. Этот клапан вообще можно заглушить нахер. Я так и сделал после этого проехал 100000 до сих пор катаюсь без проблем. На ранних моделях его вообще нет.Там просто заглушка отлита она устанавливается на двигатели серии FS.на вине коде написана. Этот клапан работает только до прогрева двигателя. Т.к.его суть работы устранение избыточного давления в основной магистрали, что бы не вы бить какие нибудь сальники. Так написано в 'мануале 'т.е.еще один редукционный клапан. Редукционный уже стоит и прекрасно работает. проблема вылезла когда постоянно стало выбивать предохранитель F14 на ВСА это черная коробка с пре-ми.И соответственно вырубается бензонасос и вследствие двигатель. Т.к на F14 это все хозяйство завязано. Управляющий ток с ЭБУ идет 'минус' плюс постоянный. И он завязан на клапан одсорбера и подогреватель трубки подвода картерных газов. И соответственно на этот несчастный клапан.Да разъем протекает но не так критично. У меня он замыкал на корпус тоже обмотки пробита. И начинал глючить после того как немножко движок прогревается F14 вырубается и движок тоже. Официалы 2ве недели колдовали. ничего плрешить Несмог ли сам залез разчеперил всю проводку все перепроверил. Заглушил испытал давление на холодную на горячую. Так и езжу То что горит масленка низкий уровень масла ну и датчик глючит отмечали уже не раз. Как говориться 'Картер Маслом Не испортишь 'пусть лучше уровень ходит на максим. Сам Наезамучался поэтому пишу, удачи пыжоводы ) У приятеля на peugeot с масляным насосом до сих пор все норм ;)

Стала моргать маслёнка. Заменил давление- на горячую на ХХ- 0.4 бар, при наборе оборотов давление растет до 4-5 бар. Заменил датчик. Заменил электроклапан этот, масло и фильтр ессно тоже. Но не помогло. Давление на ХХ не поднялось и маслёнка горит. Что подскажешь, дружище? karelskii73 :) Не частые трудности с масляным насосом не особо напрягают )))

А как ломается крестик на фильтре? Если в этом стакане (EP6) клапан не давит на него. Перегородка ломается в двигателях предыдущего поколения, кот стояли на 206, 307 моторах. Плюс сам датчик давления масла на ep6 вкручен в ГБЦ, а не в стакан и срабатывает на 0,5 бар. Желательно в деталях по масляному насосу порекомендовал бы,

любимая враза официалов менять насос полностью. У моего друга на 308 с масляным насосом до сих пор все без особых проблем ))

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
English Deutsche Русский

Ранее в бортжурнале писал о проблеме с давлением, и периодически выскакивающей надписи Engine pressure too low. Был замен масляный фильтр, и я решил что проблема ушла. Но не на долго. И эта злополучная надпись стала выскакивать постоянно, на каждом светофоре, на каждой остановке. Как только обороты падали ниже 1000 появлялся мерзкий писк и надпись. Я уже начал понимать, что легким ремонтом я не отделаюсь.
Как раз в планах было снять поддон, так как он "сопливил", и был весь в масляной шубе. Соответственно, решено было снять, пристально осмотреть масляный насос, а дальше действовать по ситуации. Отогнал машину друзьям в сервис, и уехал на работу. Через пару часов раздался звонок, и разговор был следующий:

— Тут, это, стружка на заборнике масляного насоса, че делаем? Снимаем и разбираем насос?
— Б%@, конечно, снимаем и разбираем!

Еще через часик я получил фото разобранного насоса, которые меня ввели в ступор, и заставили о многом задуматься.
Восстанавливать смысла не имело никакого. Внутри корпуса насоса, на шестерни были гигантские борозды, на маслозаборнике стружка, которая липла к магниту. Заодно попросил открутить шатунные вкладыши, и снять клапанную крышку (прокладка 0249 F4 под нее была куплена, и как раз лежала в багажнике, ждала своего часа), чтобы посмотреть все ли там в порядке, и попытаться найти то место от которого отвалился кусок магнитящегося металла. А я тем временем начал шерстить разборки, коих в Красноярске не много по французам. У всех есть насос, но нового образца с электроклапаном. Начал искать по поставщикам. Цена — конь, сроки — от 3 недель! Перспектива ездить на автобусе вообще не радовала.
Еще через часик была полная картина. Насос под замену точно, в головке все визуально в порядке, на вкладышах есть какие-то полосы, но только визуальные, на ощупь их как будто и нет.
Понял, что на автобусе поездить придется все-таки.
Самым реальным вариантом был заказ через berg.ru. Срок 16 дней, цена — 16053. На дворе 17 апреля. Заказал, оставил машину в сервисе, и пошли дни ожидания.
Ежедневно мониторил статус заказа, но это как-то не ускоряло процесс.
30 апреля улетел в отпуск, по-прежнему ежедневно проверяя, где там мой насос. И, о чудо, 3 мая звонят с работы, говорят привезли твой насос, я прошу ребят отвезти его в сервис. Спасибо им за это. Короче, вернулся домой 7 мая, насос установлен. Залито новое масло Mobil ESP 5W30 (решил вернутся к старому доброму Мобилу, лил до Пыжа во все машины, и жора не было никакого).
НО! Снова звонок из сервиса, и уведомление о том, что постоянно работает вентилятор охлаждения ДВС. Я уже начал сам "кипеть" от этого французского багета! Ездил 7 лет на двенашке и в нее было вложено меньше, чем за 5 месяц в Пыжа. Ребята сказали, что разбираются, но на первый взгляд помер термостат, а точнее один из датчиков на нем, который отдельно не меняется. Покупать еще и термостат за 6 тыщ после отпуска, ну вообще в планах не было! Диагност "Андрюша" установил причину, сказал "Ща я впаяю туда резистор бла бла бла бла" дальше я не помнил, что он до меня доносил, но я согласился. Работа за это дело тыща, резистор какой-то алюминиевый, с охлаждением еще 100 рублей. И все работает. Пока работает. На всех режимах и скоростях.

Итого:
— 3 недели в сервисе
— 16053 рублей за насос
— 100 рублей за резистор
— 3300 рублей за всю работу

Для ремонта понадобится подъемник или яма.

По материалам:
1. клапан масляного насоса 1 шт.
2. уплотнительная втулка электро магнитного клапана 1шт
2. моторное масло 4л 1 шт
3. Трансмиссионное масло 1л — 2 шт
4. масляный фильтр 1 шт ( по желанию)
5. герметик Виктор Реинс 1 шт
6. нижняя подушка двигателя (купите заранее либо подушку либо ее амортизирующий элемент, она часто бывает надорвана). Не пригодится сдадите обратно.
6.1 Может понадобится хомут крепления гофры (часто разваливается на части при попытке открутить его)

Далее меняю попутно раз уже все разобрано.
7.Сальник левого привода
8.Сальник правого привода
9.Сальник штока выбора передач.
10.Подвесной подшипник привода + фиксирующая этот подшипник шайба.
11.Тормозные колодки ( верхние на фото левак — свистели ужасно).
12. Пыльник шруса

По инструменту
Чемодан с инструментами (головки + накидные ключи) + звездочки + четырехгранник для сливной пробки МКПП + шестигранник для картера (если правильно помню), труба диаметром немного больше наружного диаметра привода (длиной около 70 см).

Порядок работ такой.
1.Сливаем масло из КПП и Двигателя.
2. Снимаем правый привод. Для этого снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку (стопорим тормозной диск например отверткой смотри фото), откручиваем шаровую опору, вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака, откручиваем фиксатор подвесного подшипника (2 болта звездочки), далее вынимаем привод сначала из ступицы а потом из коробки отодвинув стойку. (снимать удобно вдвоем).
3.Откручиваем нижнюю опору двигателя ( подпирать ничего не надо, двс остается висеть на месте). Открутить ее нужно потому, что любители лягушек установили под ней вывод проводов электромагнитного клапана. Без демонтажа не обойтись при замене клапана.
4. Снимаем картер двигателя, для этого откручиваем фиксирующие его болты. До некоторых болтов возможно вы не сможете дотянутся (я не смог). Чтобы добраться до них вам придется открутить хомут фиксирующий гофру выхлопной системы. После чего вы сможете отодвинуть ее в сторону и откроется доступ к болтам. Болт который находится примерно над катализатором я крутил ключом остальные трещеткой. Картер легко не снимется так как сидит на герметике, будьте настойчивы, но аккуратны — не погните.
5.Снимаем электромагнитный клапан — снимается легко.
6.Ставим новый электромагнитный клапан на масляный насос, прокидываем провода, не забываем заменить уплотнительную втулку все фиксируем болтами.
7. Ставим на место картер — примыкающие плоскости катера и блока хорошенько зачищаем, обезжириваем и сажаем на Витю Реинса ( потребуется канцелярский нож, наждачная бумага, обезжириватель).
8. (ПОПУТНО)Меняем сальник правого привода (аккуратно выкорчевываем отверткой старый сальник, аккуратно через проставку забиваем на его место новый, следите чтобы не было перекоса).
9. (ПОПУТНО)Меняем сальник штока выбора передач. Для этого я с помощью трубы и молотка (что было под рукой) я сбил с него шарнирный привод ( белая планка соединяющая два шарнирных штока). Далее отверткой извлекаем старый сальник и аккуратно устанавливаем новый.
10. (ПОПУТНО)Меняем левый сальник привода для этого откручиваем ступичную гайку, шаровую опору, вытаскиваем из поворотного кулака палец шаровой опоры и теперь мы можем отодвинуть стойку и вытащить привод, после чего у нас открывается доступ для замены сальника.
11.(ПОПУТНО)Снятие опорного подшипника и фиксирующей его шабы — понадобится зубило, тиски, и молоток. Когда будете сбивать необходимо после каждых 2-3 ударов менять положение подшипника в тисках иначе идет на перекос. Снимается подшипник минут за 5-7. Запомните посадочное место подшипника или вы его слишком глубоко посадите на приводе.
12. (ПОПУТНО)Монтаж опорного подшипника производится в тисках с помощью трубы и молотка — просто аккуратно забиваете сначала подшипник а потом фиксирующую шайбу. (если ставите обратно бу.шную шайбу зафиксируйте каплей сварки, может слететь).

СБОРКА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

Все что наменял обошлось не менее 20 тр ( не помню точно)

Написал как смог возможно будет кому то полезно.
P/S
Купите себе тойоту.

Не все замечают данные подтёки, так как располагается данный узел в весьма неудобном и незаметном месте. Лично я его заметил, сняв защиту картера — чуть правее центральной опоры двигателя. Кто-то замечает когда масло начинает капать. Поэтому, советую ВСЕМ владельцам Peugeot/Citroen, читающим эту статью, при ближайшем визите на ТО, проверить наличие или отсутствие подтекания масла в данном месте.

Как видно по фото, имеется некая проводка: два провода в гофрированном кожухе черного цвета (трубка диаметром 5-7 мм), которая уходит в двигатель через уплотнительное соединение (под металлической крышкой) и стыкуется с электромагнитным клапаном масляного насоса (это проводка и есть составная часть электромагнитного клапана). Клапан присоединён к масляному насосу. Под влиянием износа уплотнительное соединение (не только кольцо) изнашивается, начинается незначительное подтекание масла.

Опасность заключается в том, что масло не просто скапывает, а перемещается как по гофрированной проводке, так и в ней самой — вверх (трубка не замкнутая, предназначена только для защиты от механических повреждений). По ней масло способно перемещаться вплоть до разъемов, устроив короткое замыкание. А из-за того, что проводка идёт в блок управления двигателем — опасность именно из-за него.
Из-за подтёков масла могут срабатывать следующие ошибки (у меня таковых не было): Р0117, Р0118, Р0119, Р023А, Р023В, Р023С, Р0597, Р0598, Р0691, Р0693, Р0945 и/или Р0947 (по информации оф.дилера).

Чтобы устранить данную проблему можно (одно из двух):
— установить новое уплотнительное кольцо V764583680 (800р+работы);
— установить рем.комплект электромагнитного клапана V860997380 (3000р+работы). Рем.комплект уже включает в себя уплотнительное кольцо.

Обе зап.части являются официальными деталями Peugeot/Citroen.

Я решил поменять весь рем.комплект поскольку:
— хотелось обновить проблемное место целиком.
— стоимость работ (а у кого-то собственные трудозатраты) практически одна и та же.
— в рем.комплекте находится модернизированный, улучшенный тип соединения, который со слов оф.дилера не должен пропускать масло непосредственно по проводке.
— не хотелось, чтобы во время работ в сервисе оказалось, что уплотнительного кольца в отдельности недостаточно.

Рем.комплект подходит к большинству двигателей Peugeot/Citroen, в т.ч. у меня в пежо к EP6C 2010 г.в., к EP6C 2012 г.в., в ситроене подойдет к EP6CDT MD 2012г.в. Это не полный список двигателей. Главное, чтобы был разъединительный штекер, висящий в воздухе (имею ввиду, что снаружи двигателя) — конец проводки электромагнитного клапана V7 647 238 80 (фото синего клапана далее ниже), на расстоянии ~15 см от течи.

Есть два способа установки рем.комплекта.
1. Способ, которым установил я.
2. Способ, которым рекомендует устанавливать официальный дилер Peugeot/Citroen.

I. Способ, которым установил я.
Сразу скажу, он сложнее способа, что предлагает оф.дилер, но не могу его не описать, т.к. он полезный в плане понимания "что к чему подсоединяется". Я же выбрал данный способ потому что не знал другого. Установка происходила не у официального дилера. Сейчас, зная второй способ, вероятнее всего, я бы выбрал второй. Но это уже для Вас, коллеги по проблеме.
1. Разборка. Снимаем защиту картера, правый привод, центральную опору. Снимаем поддон картера (во втором способе его снимать не надо). Поддон картера сидит в т.ч. на герметике, обратно, чтобы его посадить, необходимо очистить от старого герметика и посадить на новый.
2. Отсоединяем наше проблемное подтекающее место: отключаем штекер от проводки (штекер, висящий в воздухе имеется, к нему мы будем подсоединять рем.комплект), откручиваем болт на металлической пластине, снимаем пластинку, выкручиваем кольцо.
3. Электромагнитный клапан масляного насоса выглядит следующим образом. Красным кружком — деталь (часть проводки), являющаяся проблемным местом.

Как мы видим, часть проводки электромагнитного клапана (внешняя) очень похожа на рем.комплект. И по идее, рем.комплект призван подсоединяться без какой-либо впайки и обрезки (штекеры на рем.комплекте с двух сторон). Но места подсоединения я не нашёл (на момент установки).

С концом А – проблем не было, штекер в проводке автомобиля присутствовал, хоть и был в масле. Но для конца Б не было такого-же штекера для подсоединения (внутри двигателя, возле масляного насоса).
Я подумал, раз дилер скрывает информацию по установке данного штекера рем.комплекта (по телефону отказались отвечать, мол внутренняя информация автосервиса), значит они именно впайку и делают.
В связи с этим я сделал "впайку" рем.комплекта в проводку электромагнитного клапана масляного насоса внутри двигателя. Деталь, на которую крепится старое уплотнительное кольцо демонтируется, т.к. несёт в себе бесполезную функцию проводки на повороте и крепления старого уплотнительного кольца с прижимной пластиной. Два провода были посажены на термоусадочные трубки. Для надежности можно место соединения еще залить эпоксидкой или пластиком (но у меня так электрик не делал, просто совет со стороны). По мнению электрика в поддоне картера температура около 120 градусов Цельсия, давление не столь высокое, поэтому ничего страшного не должно случится. Посмотрим.
Прикладываю схему, где показано место впайки:

Перед установкой на своё место уплотнительного соединения рем.комлекта — место установки (на самом двигателе) протираем от грязи, обезжириваем от масла.
После чего сборка в обратной последовательности.
Итог — соединение новое, подтёков нет. Дальнейшее поведение покажет опыт эксплуатации.

II способ. Способ официального дилера.
Ниже я прикреплю внутреннюю информацию дилера по которой советую производить ремонт. Досталась она мне не просто :) Ознакомившись с ней, описываю вкратце суть ремонта.
Снимаем защиту картера, правый привод и центральную опору двигателя. Поддон картера снимать не нужно. Рем.комплект является наращиваемым элементом проводки, его концы можно друг с другом соединить (закольцевать). Мы его подсоединяем, в существующее соединение (висящее в воздухе). Далее, прошу внимания, другой конец подсоединяем к той самой проводке, что у нас была в масле (конец проводки клапана). Получится так:

Итог: у нас весь рем комплект как бы висит в воздухе. Старое уплотнительное кольцо и старая пластина перед этим снимаются. А вот старый провод, который ранее был весь в масле и грязи (почистить его нужно) УТАПЛИВАЕТСЯ в двигатель до места уплотнения (резиновой части) рем.комплекта. До этого я сам бы не додумался :) Зачем в двигатель утапливать ненужную проводку? Ответ только один: чтобы не снимать поддон картера, лишние трудочасы. Как поведёт себя старая проводка внутри — раз дилер разрешает, значит, если сделать аккуратно, то всё будет исправно работать и можно обойтись без впайки со снятием поддона картера. Анализируя структуру поддона картера — "валяться" проводу там есть где :) Сборка в обратном порядке.
Руководство по замене от официального дилера прикладываю:

Ещё пару слов о рем.комплекте.
Рем.комплект включает в себя также дугообразную деталь, предназначенную сначала для плавного прохождения проводки (второй способ), и в конце — для прижимания пластины во время закручивания болтика рем.комплекта. При установке первым способом со впайкой моему мастеру она не понадобилась вообще. При установке вторым способом, с ней проводка утопится в двигатель более плавно и правильно.

Уплотнительное кольцо в рем.комплекте заменяемое на то же самое кольцо, о котором рассказывается выше.

Собственно вот все способы по анализу, выявлению и устранению данного типа течи. Поэтому при наличии такого вида течи не спешим менять электромагнитный клапан масляного насоса (V7 647 238 80), а устраняем причину течи.

Система с рем.комплектом прослужила долго — 5 лет (с 2016 по 2021), и работала бы дальше. Спустя 5 лет начал выходить из строя электромагнитный клапан масляного насоса. При том что ошибок на бортовом компе никаких не показывает машина. Случайно выяснилось, при компьютерной диагностике (FAR), что давление масла повышенное на протяжении уже 3000 км. В ближайшее время меняю электромагнитный клапан масляного насоса. Посмотрю что стало с рем.комплектом. Электромагнитный клапан родной прослужил 10 лет, 150000 км, на эксзисте купил за 9000 рублей.

При правильной эксплуатации и регулярном обслуживании цепь привода ГРМ на двигателях EP6 может прослужить значительно более 100 000 км пробега, но для этого необходимо соблюдать некоторые правила. В этой статье будут перечислены основные из них.

Многие французские автомобили, включая Peugeot 207, Peugeot 308, Peugeot RCZ, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroen C4, Citroen DS3, оснащены двигателем EP6, оснащенным цепью ГРМ, которая действует как механизм ГРМ. Распределитель представляет собой цепную передачу, которая служит для синхронизации работы валов, регулирует фазы распределения впускных и выпускных клапанов, а также механизмов в системе цилиндр-поршень.

Ресурс цепи на двигателях EP6

При правильной эксплуатации и регулярном обслуживании цепь ГРМ прослужит 100 000 - 150 000 км. Но, например, на турбодвигателях EP6, выпущенных до 2016 года, уже на пробеге 60 000 км могут появиться признаки износа цепи. Безнаддувные двигатели более долговечны.

Самое главное правило - регулярно проверять состояние цепи и при первых признаках неисправности обращаться в специализированные службы, чтобы устранить мелкие проблемы и избежать дальнейшего сложного ремонта двигателя EP6 .

Признаки неисправности

Если срок службы цепи подошел к концу, появляются характерные признаки, указывающие на ее износ:

Но не забывайте пробег машины. Поэтому даже при отсутствии особых признаков износа и большом пробеге необходимо регулярно проверять натяжение цепи привода ГРМ, так как при большом удлинении клапаны могут соприкасаться с поршнями, что приведет к до капитального ремонта двигателя. Обрыв цепи ГРМ происходит довольно редко, чаще всего основным последствием износа является ее удлинение.

Замена цепи ГРМ

Для проверки состояния приводной цепи используется специальный шаблон, который вставляется вместо натяжителя и измеряется расстояние.

Если натяжение цепи больше не регулируется, метки коленвала не совпадают, а если при визуальном осмотре обнаружены трещины на щеках и зазубрины на втулках, то цепь необходимо заменить.

Допустимые значения удлинения, которые можно определить при диагностике, для атмосферных двигателей EP6 не должны превышать 73 мм., Для двигателей с турбонаддувом - 71 мм.

Как в двигателях EP6 с турбонаддувом, так и в двигателях с турбонаддувом процесс замены трансмиссии одинаков, но для правильной работы требуется большой опыт.

Наш многолетний опыт работы в этом секторе показывает, что при замене цепи ГРМ целесообразно заменить натяжитель, амортизатор и насос, так как последний рекомендуется менять каждые 80-100 тыс. Км и его необходимо снимать, чтобы приехать к цепи. Таким образом можно заменить сразу несколько деталей и впоследствии сэкономить на работе помощников.

Цепь масляного насоса пежо 308 ep6

Если какая-либо часть двигателя выходит из строя, это вызовет неисправность других частей и может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту EP6. В этой статье мы рассмотрим основные детали, которые следует менять чаще других, особенно для владельцев автомобилей с двигателем EP6.

Несмотря на то, что конструкция двигателя EP6, созданного двумя крупными автопроизводителями Peugeot-Citroen и BMW, достаточно продвинута, а показатели экономии топлива максимально приближены к холостым, в двигателе после 100 тысяч километров. При этом очень часто приходится полностью менять некоторые детали, о которых пойдет речь в этой статье.

Свечи зажигания

Всем известно, что свечи зажигания нужно периодически менять в любой машине. Но если вы заметили, что двигатель троит, вентилятор постоянно включается и при этом дует на максимальной скорости, то, наверное, нужно проверить свечи зажигания.

Так как топливо не всегда качественное, рекомендуется заменять свечи зажигания каждые 20 000 км пробега, даже если регламентированный период составляет 40 000 км. Но даже если вы не проехали такой пробег и свечи зажигания прослужили два года, замена тоже требуется.

Поскольку свечи зажигания являются неотъемлемой частью двигателя в целом и отвечают за воспламенение топливовоздушной смеси, их качество играет важную роль. Производители двигателей EP6 рекомендуют устанавливать свечи зажигания:

BERU Platin 12ZR-7SP03 (каталожный номер 5960 E1);
BOSCH ZQR8 SI302.

Но согласно нашему опыту и отзывам наших клиентов, которые установили двигатели EP6, свечи зажигания других производителей заслуживают внимания, в том числе:

Образец REC10YC4 или REA8MCL;
BOSCH 5960.83 или VR8 SEW;
Denso Iridium Tough VKH16 700 или Denso Iridium Power IKH16 440;
NGK PLZKAR6A-11.

В любом случае важно регулярно заменять свечи зажигания, чтобы избежать серьезных поломок двигателя, так как их работа напрямую влияет на работу катушек зажигания.

Катушки зажигания

Катушка зажигания тесно связана с работой свечей зажигания. Он отвечает за электрический импульс, который исходит от батареи, генерируя от низкого до высокого напряжения. Грязные свечи зажигания не образуют искры, которые могут повредить катушку зажигания.

Кстати, регулировки ресурса катушек нет, в отличие, например, от свечей зажигания, поэтому заменять эту часть двигателя необходимо только при обнаружении его неисправности. Если вы обнаружите, что при исправных свечах зажигания нет искры, необходимо заменить катушку, так как ремонт в этом случае не решит проблему.

Поскольку признаки слабой катушки очень похожи на неисправность свечей зажигания, а также фаз газораспределения клапанов, при первых признаках неисправности в двигателе необходимо провести диагностику, которую проводят наши специалисты максимально эффективно, помогая избежать ненужных затрат на дорогостоящий ремонт в будущем.

Клапаны фаз газораспределения

Клапаны отвечают за работу двигателя в различных режимах работы: холостой ход, пиковая мощность, максимальный крутящий момент и регулирование выхлопных газов.

Как уже было сказано выше, признаки неисправности некоторых деталей двигателя ЭП6 схожи между собой, поэтому следует обратить внимание на сбои в работе фаз газораспределения, которых в двигателе два: впускной и выпускной.

Если частота вращения двигателя вашего автомобиля резко возрастает (более 1500 об / мин) при легком нажатии на педаль акселератора, а затем медленно уменьшается, при разгоне возникают рывки и даже если двигатель останавливается при запуске, скорее всего проблема в клапанах . В этом случае отображаются ошибки P0013 и P0014 и двигатель переходит в аварийный режим.

Причины неисправности могут быть следующие:

повреждение одного-двух клапанов;
повреждение проводки или разъема датчика положения распредвала;
повреждение уплотнительных колец вала;
износ штока одного из клапанов.

После окончательной диагностики следует либо заменить вышедшие из строя детали, либо заменить сами клапаны.

Электромагнитный клапан масляного насоса

Эта деталь, расположенная в картере, отвечает за уровень давления и играет важную роль в сроке службы самого двигателя. Чаще всего клапан - это дополнительная возможность протечки масла, которая в какой-то момент может вызвать серьезные поломки.

Чаще всего менять клапан приходится при утечке масла, которое через резьбу попало в ЭБУ самого двигателя. Специалисты утверждают, что при выходе из строя электромагнитного клапана необходимо одновременно заменить сальник и проводку.

Ресурс электромагнитного клапана составляет 60-80 тысяч км, поэтому необходимо постоянно следить за пробегом и при необходимости заменять его.

Термостат

Неточные показания датчика на панели приборов тоже могут добавить проблем, ведь многие знают, что если шкала показывает 90 градусов, на самом деле температура двигателя достигает 105-110 градусов.

При запуске двигателя (опять же из-за ошибочных показаний температуры охлаждающей жидкости) ЭБУ вырабатывает неправильно сформированную топливно-воздушную смесь, и автомобиль не заводится. А неоднократные попытки запустить двигатель приводят к тому, что свечи зажигания выходят из строя.

Поэтому следует немедленно обратиться к специалисту, если вы заметили, что:

Все это признак неисправности термостата. В этом случае необходимо провести диагностику компьютера автомобиля и при необходимости заменить термостат или детали, влияющие на его работу.

Не забывайте, что если одна часть двигателя выходит из строя, это приводит к выходу из строя других частей и может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту.

Чтобы избежать подобных ошибок, наши специалисты рекомендуют внимательно следить за работой всех компонентов и при первых признаках выхода из строя обращаться в нашу сеть специализированных технических центров ПМРК.

Здесь каждый автовладелец получит максимально развернутые ответы на все вопросы, касающиеся автомобилей, в которых установлены двигатели EP6 и EP6 Turbo. Наши специалисты точно и грамотно определят причину неисправности двигателя и устранят ее в короткие сроки.

Peugeot 308. Ремонт без огромных финансовых вливаний. Личный опыт. EP6.

Сегодня я расскажу вам о самых распространенных поломках, которые возникают с двигателем Пежо 308, как их выявить и устранить с помощью небольшой крови.

До того, как стать владельцем поддерживаемой 308, я 4 года пользовался Lancer 10 1.5 на классической машине. От Лансера остались только положительные эмоции. Сидя там, я знал, что могу проехать несколько тысяч километров и обязательно туда доберусь).

С Peugeot 308 я не решаюсь проехать более 500 км, так как было несколько поломок, о которых заранее не предупреждали. Итак поподробнее:

Самые проблемные места Peugeot 308:

Двигатель EP6. Сам двигатель неплохой и с большим крутящим моментом, но в Российской Федерации интервал технического обслуживания новых автомобилей составлял 20000 км, к тому же двигатель на высоких оборотах и любит хорошо крутиться, в то время как большинство водителей этих автомобилей все еще девушки.

Длительный межсервисный интервал и тихая езда приводят к тому, что закоксовывание скребковых колец возможно до 100 т. Км. Чаще всего на автомобилях старше пяти-шести лет прозваны сальники стержней клапанов, что приводит к расходу масла до одного литра и более на тысячу километров. Если у вас высокий расход масла и после стоянки на светофоре при активном педалировании сзади виден синий дым, в первую очередь нужно поменять масляные пробки. Для смены колпачков желательно найти клубную услугу в вашем городе, так как колпачки на выходе (в основном проблема в них) можно поменять, не снимая ГБЦ, работа будет не очень дорогой, в пределах 7т .Р. Знакомый механик менял и на выходе, и на входе. Расход масла после замены упал до 200-300 г на тысячу км с 1 литра!

Сейчас проехал около 12 тысяч, недавно поменял масло и оно почему-то вообще не уходит. Одновременно с заменой крышек многие скребут скребковые кольца, так как это максимально возможное, что можно сделать без больших финансовых вложений в капитал ДВС.

Цепь EP6 однорядная и обычно требует замены до 100 т км, хотя многие думают, что если цепная передача вечная, то это не так, по крайней мере в этом двигателе. Удлинение цепи проявляется как нестабильная работа на холостом ходу и ошибка, сигнализирующая о фазовом сдвиге. Когда мне поменяли МСК, удлинение цепи было в пределах нормы и я его не менял (около 15-20 т.р.).

Читайте также: