Могут ли быть пропуски зажигания из за лямбда зонда

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго дня.
Турик как всегда умеет удивлять.
На ХХ вибрация и мигает чек.
Диагностика показала пропуск зажигания и ошибку лямбды.
Собственно проблема плавующая..когда прогреется то троит.
Да,и кудато ушла жидкость ох..залил,буду смотреть.
Надеюсь что данные проблемы не связанны))) ибо снимать голову не хотелось бы.
Есть какие идеи? Лямбду покупать не вижу смысла т.к. не уверен что причина в ней.

Надо смотреть что происходит по правой голове с топливоподачей. Может идет перелив по причине неисправного лямбда-зонда. Посмотри на свечи визуально: копченые или нет?
Поменяйте все три свечи с катушками с правой стороны на левую, так исключите катушки и свечи.

Лямд на диагностике показывал 1.000 (правый передний) левый передний от 1.125 до 1.345 что то тип того бегали циферки).
Перекинуть свечи катушки..попорбую..но что то странно что одна сторона..да и катушки не так умерают..уже умирала 2 менял.

На свечи смотри, у меня было на Кушке, когда лила одна сторона из-за лямда-зонда.
Клапан вентиляции картерных газов давно менял?

Как проверить работает ли сама лябда или нет??
Вот добрался я до неё..а дальше.
Чтобы уж наверняка её менять.
Сопротивление мерить? ЭБУ не совсем верю. стоит газ,может и подвирать и ошибку выдавать не верную.

Самый простой и надежный способ: поменять на новый.

Аналог лямбды(первая,до ката) - Bosch 0 258 007 357 он у всех туриков 3.2 (220,2004 USA)?

Вариант с NGK 7563 дороговато выходит

Я себе брал именно эти. Они вроде как ориджинал. о поводу всей твоей траблы, задай вопрос Эрик316. У него тоже газ стоит, как то делали ему диагностику( его тоже трясло, ропуск был в 1 целиндре).Как он решил проблему не знаю. Постучись в личку, мож что подскажет.

Как выглядят соответствующие свечи по отношению к другим?
Не вынимал..каюсь..машинка на улице стоит а у нас снег мать его с дождем.
Но думаю будут в копоти 123.

У друга такая-же проблема, но с 4-5-6 цилиндрами. Но ошибки по лямбде нет. Свечи и катушки новые, форсунки чищенные и тестированные на стенде. Троит периодически, после прогазовки держит нормально, а после 30-40 сек. на ХХ вылезают пропуски по 4-5-6 цилиндрам. Свечи сухие.

Парни, проверьте клапан рециркуляции картерных газов (грибок сверху) - очень похожие симптомы.
Пшикал,трогал слушал. вроде нет, по описанным симптомам на форуме.
Если крышку залива масла открыть звук изменяется, нестабильно начинает работать двигатель(гдето на форуме видел что так проверяется,но в поиске не выдало).

В каком смысле "пшикал"? Имеешь ввиду отверстие на клапане сбоку? Если его закрыть чуствуется разрежение (вакуум). Исправный не должен пшикать и разрежения быть не должно.
А неисправность лябды сопровождается обычно, огромным расходом и нестабильными оборотами.
В любом случае грамотный диагност все раскажет.

Да,разряжение есть.
Лямду заказал.
У нас с диагностикой туго. максимум ошибки прочитать. отсталтное пальцем в небо

Так если есть разряжение значит надо менять клапан рециркуляции ог (там рвется мембрана поэтому разряжение), а не лямбду. Машина же на средних и высоких нормально едет, или нет?
Таак..погодь.
Движка неровно работает только на ХХ, в остальном не чувствуется. лямбда приговоренная показывает 1(т.е среднее значение) вторая(тож до кат) циферки меняет в реальном времени. по идее симптом лябды,да и ошибка в моем понимании при целой проводке показывает что лямбда.
Плюс проблема ток по 123 цилиндру..форум курил..симптом лямбды.

По поводу клапана. он вполне может и сдох..(мать его. ) сегодня потанцую вокруг него.. разряжение..это когда горловину для залива масла открываю..и чувствуется что там вакум..как бы небольшой вдох..и движка начинает неровно работать?

Кстати без лямбды двиг. может спокойно работать по каким-то там средним параметрам.

Мвиь его. поменял лямбду. проехал 15 км. все появилось заного.
Клапан нюхал трогал,смотрел слушал. все норм,симптомов нет описанных в форуме.

А ошибки смотрел? Те же самые?
ОЖ не уходит?
Давление перед катализатором померить может кат забился?
Клапан не надо нюхать, просто снять аккуратно (пластик может сломаться) и посмотреть на пружины, на мембрану, трубочки не забиты ли нагаром? :hi: :vawe:

Еще ничего не смотрел,седня ночью началось.
Про кат думал,но проявляется ток на прогретой и холостых,на остальных режимах и тяга есть и ровно работает.
Пробег 130,реальный.

Писал в этой теме, проблему с пропусками решили. Он менял лямбды и ему их перепутали, поэтому одна стороны перешли вала а другая работала нормально. Определили по сигналу от первых лямб на торящей стороне сигнал был заниженный в половину. Регулировка по лямбдам работает видимо на про гретом двигателе. Вот как-то так. Удачи!

Регулировка по лямбдам происходит с момента пуска, а чтобы лямда-зонд работал на холодном двигателе существует цепь подогрева.

Сбросил ошибку клемами акб,на ходу ошибка не горит,как только хх..1-2сек,начинаетпропускать заж и вибрировать и появляется чек. тема вся на хх..в движени чек не появляется.

Найди нормального человека с Васей диагностом или чем-то подобным и посмотри сигналы ЛЗ на ХХ, заодно ошибки скинешь.

Нашел похоже причину.
Скорей всего прокладка прохудилась под коллектором и подсасывает воздух в 1-3 цилиндр.
Герметиком брызнул,все пропало.
Буду рад номерочку детали))

Дык ты скажи какой дрыгатель?!

Goetze 50-030351-00 Код двигателя: AZZ, BAA, BKJ FPM (Fluor-Kautschuk)

Payen JD5874 Код двигателя: AZZ

Payen JD5874 Код двигателя: BAA

Payen JD5874 Код двигателя: BKJ

Ajusa 13199300 Прокладка, впускной коллектор 682,29р.

VAG. 022 133 237 C Прокладка 1 136,18р.

Оуу!!)))
ВАА))) СПАСИБО!)
В поиске не нашел как снять впускной коллектор.
Если есть у кого мануал,буду рад его изучить.
Скиньте ссылку плиз..

Что то меня ввело в ступор разнообразие прокладок..
Есть внешние и внутренние..есть железные и резиновые,есть на все 6 цил, есть по 3(123-456).
Что то не совсем понятно..на картинках все разное.

Ajusa 13199400 внутри
Ajusa 13199500 внешний
Elring 876.861 для цилиндра: 1-3
Elring 876.880 для цилиндра: 4-6
Glaser X81441-01 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ Стальная прокладка к цилиндру двигателя: 4 - 6
Glaser X81963-01 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ Прокладка металлическая гнущаяся к цилиндру двигателя: 1 - 3
Reinz 71-36091-00 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ для цилиндра: 1-3
Reinz 71-36092-00 Код двигателя: AZZ, BKJ, BAA, BMV, BMX, BRJ для цилиндра: 4-6

022 133 237 C на 6,резинка.

Разнообразие потоиу, что не сказал сразу какой двигатель.
Для BAA выдает вот такие результаты:

Payen JD5874 Прокладка коллектора --- ---

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула

Да,верно,но я залез по екзисту глянуть как снимать коллектор, там и нарыл варианты различные.
И все для моего движки. так и не понял в чем фишка.
Теперь озадачился. а то сниму,а окажется что там что то еще.

Поменяли прокладку впускного. с..а))
Не она.
Что еще поменять))
Дилер толком ниче не говорит, грешит на газ,типо снимай тогда будем искать причину.

На сегодняшний день есть трабл,123 и 456 работают по разному,смесь либо у когото богатая,либо бедная. ответственно пропуски зажигания.
Машину смотрели Дилер,и 2 диагноста на сервисе мултибренд.
Поменяно,свечи,катушки,лямбда 123,прокладка впускного.
Выдает ошибки по 1 и 3 цилиндру,пропуск,и по лямбде 123(по идее она выдает изза неправильной смеси после пропуска в цилиндре)
Ездил к газовщикам,все облизала,проблема явно в движке,чтото влияет на смесь..чуть выровняли её вручную на ЭБУ газа..но все равно этого не достаточно.
Осталось поменять грибок(клапан картерных газов) а потом застраховать и сжечь)))))
Траюл проявляется на ХХ,если в пробку не вставать,то вполне проезжает около 150-250 км,проверенно не раз.

Да оставьте вы лямбду в покое. Если у вас пропуски зажигания по цилиндрам она и будет ерунду показывать. Смесь то не правильно образуется, пропорция 1-14 не соблюдается.
Вот она и чудит.
Рекомендую проверить для начала тайминги распредвалов и коленвала. Есть подозрение что пора менять цепь, либо проблема с фазовращателем распредвала. Но это все с учетом того, что газовщики не криворукие и проблема не кроется в газовом оборудовании.

С ним точнее, чем без него

Точность — понятие относительное

Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.

Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.

Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .

. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.

Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.

Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.

Ресурс велик, но есть нюансы

Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.

— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.

Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.

Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.

Читайте также: