Митсубиси кольт ремонт рулевой рейки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Рулевая рейка обеспечивает слаженную работу системы рулевого управления. Именно этот узел позволяет управлять тяжелым автомобилем за счет легкого и плавного вращения руля. Неисправность рейки приводит к неприятным последствиям: на первых стадиях появляется дискомфорт при вращении руля, а в более серьезных случаях автомобиль полностью теряет управляемость. Поломка рулевой рейки может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, поэтому важно регулярно осматривать и ремонтировать этот узел. Ремонт рулевой рейки Митсубиси – трудоемкая работа, которая выполняется мастерами в условиях автосервиса.

Распространенные неисправности рулевой рейки

Наиболее часто встречающиеся неисправности – появление люфта и течей. Причины течи – износ и потеря плотности сальников, заглушек, прокладок. Разрыв резиновых элементов нарушает работу механизма, что приводит к серьезным поломкам. На ранних стадиях проблему можно устранить заменой недорогих уплотнителей. Если износ перешел на металл, то без более сложного ремонта не обойтись.

Стук в рулевых рейках появляется из-за износа втулок, валов, направляющих. Если при вращении руля ощущается сопротивление, исчезла плавность, то проблема может заключаться как в рулевой рейке, так и в гидроусилителе. Определить точную локацию поломки можно только после разборки механизма. Основные признаки неисправности рулевой рейки:

Стук из-под передней оси во время езды.
Вибрация руля при движении по неровным дорогам.
Увеличенный свободный ход руля.
Снижение уровня жидкости в гидроусилителе.
Разрыв пыльников, появление жидкости на их поверхности.
Затрудненное вращение руля.

Как производится ремонт рулевой рейки Mitsubishi

При сильном износе рейку приходится менять, но незначительные повреждения можно устранить ремонтными работами. Последовательность действий зависит от характера неисправности. Общий порядок ремонта рулевой рейки Митсубиси следующий:

Демонтаж и разборка.
Очистка и дефектовка деталей – осмотр на наличие повреждений и дефектов (следов коррозии, задиров, вмятин, трещин).
Замена запчастей, которые не подлежат ремонту.
Замена изношенных сальников, заглушек, направляющих.
Проточка и шлифовка вала.
Сборка рейки в обратной последовательности с использованием новых или отреставрированных запчастей.
Тестирование на стенде для проверки качества сборки.
Установка отремонтированного и испытанного узла.
Тестирование рейки на автомобиле.

Ремонт рулевой рейки в официальном автосервисе

Для ремонта рулевой рейки Мицубиси 10 требуется специальное оборудование и инструмент. Работы должны выполняться опытными специалистами с применением оригинальных запчастей – только в таком случае можно получить гарантированно качественный результат.

По такому принципу работает официальный сервисный центр Митсубиси АвтоГЕРМЕС. Являясь дилером автомобилей этой марки, мы имеем собственные техцентры в Москве. Наши мастера проходят специальное обучение и работают со строгим соблюдением регламентов автопроизводителя. Оригинальные запчасти с гарантией качества всегда в наличии, поэтому вам не придется тратить время на долгое ожидание.

Записаться на диагностику можно по телефону или через форму на сайте – это займет несколько секунд. Адреса наших техцентров указаны в разделе Контакты.

Кладем на операционный стол
!Важно.
Перед разборкой рейки, тщательно ее почухать щеткой, от болота и продуть воздухом, для предотвращения попадания грязи внутрь рейки, что приведет в ускоренному износу деталей.
Первым делом о снимаем пыльники. На тягах там стоят самозажимные хомуты, на корпусе рейки там хомуты в виде сталистой проволоки с ушками на концах. Тут тоже есть подстава. Один открутил нормально, второй отъе6нулся, при раскручивании…

Далее вставляем рейку в тиски, и зажимаем за корпус, слегка поджимаем…
Далее откручиваем рулевую тягу в сборе с наконечником от вала рулевой рейки, для чего используем ключ, либо же ключ:D Я использовал спец приспособу, для демонтажа тяг на авто. Ничего гениального, просто отрезан ключ, и приварена в торец головка, под квадрат 1/2. Был в работе 10-й лансер, под который пришлось делать 3 ключа.
Завод 32, одна тяга была 34, а вторая на 36…короче кастом…

Ставим метки на регулировочном болте, гайке и корпусе рейки, для того что бы потом все вернуть взад!

После отручивания изымаем пружинку и шайбочку, что бы не потерять ее при потасовках!

Далее откручиваем входной вал. 3 болта.

Снимайте его бутербродом в сборе, отделив от корпуса рейки, не пытайтесь колоть его. Сняли, можно для спокойствия подобрать на болты гайки, и наживить их на болты, тем самым при перекладках "с места на место" он случайно не расколотится!

Вытягиваем вал с корпуса рейки и осматриваем на наличие выработки

Я думаю понятно что вал не кидать, не катать по асфальту и так далее…
В целом вал в отличном состоянии, шлифовать не нужно, мерил микрометром.
Кладем все в машину и едем в токарку.
Токарю, грамотному объяснять ничего не нужно, главное сказать:
"Мне нужно выточить втулку. Вот вал, вот корпус рейки. Жду звонка"
Даже не нужно говорить что за машина, рассказывать всю историю автомобиля от покупки, почему и какими тропами занесло к нему… Просто, коротко и по делу. Я даже не спрашивал "А сколько будет стоить?" Потому? что в принципе пофиг сколько, явно не 100$
Я попал как всегда в очередь, и токарь пообещал на сл. день выполнить.
На сл. день приехал, забрал.
Говорю токарю:
"Цена вопроса?"
Ответ:
"10$"
Рассчитался, сказал спасибо и поехал собирать все в зад!
Вот так выглядит новая втулка в корпусе.

Долго думал чем мазать рейку…думал купить тюб синей смазки, а потом подумал посмотрев на стилажи:
"Чем Литол хуже?"
Вымыл вал и корпус от старой смазки, которая очень напоминает литол…
Смазал, и начал собирать все взад.
Тягу затянул с усилием:89 Hm
Почему то не нашел в мануале по кольту спеков по затяжке тяг. Вспомнил что было в мануале по 10-му лансеру, пролистал, нашел и затянул с таким усилием.

Регулировочный болт рейки установил назад по меткам.
По хомутам на пыльниках.
С одной стороны вернулось все в завод, а с другой…"барабанная дробь" поставил пластиковую стяжку!
Чувствую как уже начинает подгорать, а у кого то бомбить по этому поводу…
Джентльмены, не стоит!
Из опыта, ремонтировал на обоих своих тавриях рейки, ставил ситяжки, и ничего страшного, водичка не попадала, все работало как и должно.
Еще из опыта, заезжал 10-й лансер, на замену внутреннего ШРУСа, но там прикол был что нужно было сначала просто вытянуть полуось, что бы снять размеры ШРУСа, количество шлицов и тд, так как человек собирался заказывать его с разборки, а там все в стопор упали, когда по своим базам пробили, и там на 10-й лансер 3 вида ШРУСов было…ну и цель была просто посмотреть. Тк в общем, при попытке выдернуть полуось, слетел пыльник внутренний, ну хомуту ппц, он же ведь одноразовый другого нет, после снятия размеров собрал все в зад и поставил вместо хомута, стяжку! все ответственность и согласие клиента. И внимание: он проездил неделю! когда приехал на замену ШРУСа, а в итоге привез просто палку в сборе, какое было удивление что ничего не слетело, все на месте, даже смазка не полезла из под пыльника!
А все потому, что качественную стяжку можно затянуть с таким усилием, что не позволит прокрутить пыльник, тем более стянуть его с посадочного места!
Пытался я подобрать червячный, но они все широкие, а канавка под хомут на пыльнике уже, есть вероятность просто кончить пыльник…
Что ставить вам, решайте сами! Была бы возможность купить хомут оригинальный, купил бы оригинальный и поставил, а так они даже не продаются!

Так что пока все…я надеюсь кому то будет полезным этот материал, и я не зря старался!
В целом сложности особой нет, рейка на уровне таврии и жигулей, просто с электрмотором. Гидрорейки отдельная тема.
скоро финалочка!
Цена вопроса: 10$
To be continued
Stay tuned, stay true!

Ремонт рулевой рейки mitsubishi colt.
Здравствуйте ! Сегодня я хочу рассказать о ремонте рулевой рейки mitsubishi colt. Неисправности проявляются в виде стука на неровностях, и так называемой гребенке или брусчатке. Основной стук исходит от правой центрирующей втулки. Диагностика простая загоняем авто на яму или эстакаду беремся за правую рулевую тягу рукой и силой качаем вверх — вниз. Если стук опознать не удается , то придется снять пыльник правой рулевой тяги. Чтоб увидеть люфтит сама тяга или втулкана валу рейки. Если все таки втулка , то приступаем к разборке автомобиля. Сперва подготавливаем салон чтоб не заморать .

Далее загоняем авто на яму или подьемник. Подлнимаем перднюю часть авто, подставляем стойки или треноги (Никогда не оставляйте авто на домкрате надолго. Это ваша безопасность). На вывешеных колесах ставим руль по центру , и достаем ключ из зажигания теперь поворачиваем руль на пол оборота на право или лево , руль должен заблокироваться. Теперь опускаемся вниз к педалям , находим там соединение рулевой вал и вал рейки , рассоединяем их.

Все , теперь открываем капот и выходим из машины. Отсоединяем клемму аккомулятора.

Дальше Откручиваем колеса и рулевые наконечники . Каждый снимает их по своему , у меня сьеиники.

Далее забираемся на пасажирское место, нам нужно отсоединить электрические разьемы привода рейки для ее снятия. Для удобства отсоединяем пластиковый щиток на арке двери.

Берем небольшую отвертку и отсоединяем разьемы от мозгов. Всего нужно отсоединить 2 разьема силовой и каеал данных от датчиков.

Теперь берем отвертку пошире и находим куда эти провода уходят в моторный отсек. Там уплотнительная резина. Поддеваем ее и просовываем в моторный отсек вместе с проводами.

Вроде с салоном закончили. Далее можно смело опускатся под машину , откручивать защиту , если она есть . Отручиваем крепление подушки мотора к подрамнику.

Следом отсоединяем подушки приемной трубы от подрамника .

Раскручиваем стойки стабилизатора , они нам реально будут мешать.

Так вроде ничего не забыли?? Проверяем … Чтоб снять рейку , нужно приопустить подрамник . Для этого под подрамник ставим домкрат, у меня он винтовой , им очень хорошо плавно опускать и поднимать подрамник.

Когда подперли домкратом подрамник , начинаем откручивать болты подрамника. Всего их четыре штуки.

Когда открутили болты , подрамник должен остаться только на домкрате. Начинаем плавно опускать подрамник домкратом. Попутно поправляя все провода и вал рейки который заходит в салон. Опускаем на максимум .

Вот уже видно рейку. Начинаем откручивать крепеж рейки к подрамнику.

Ну и финиш … отодвигаем стабилизатор вверх и вынимаем рейку в сборе.

Производим осмотр , на наличие трещин на корпусе . Снимаем пыльники рулевых тяг .

Обращаем внимание на демпфер ограничитель на рулевой тяге , его нужно оставлять . иначе сокращяем срок службы рейки , из за ударов в крайних положениях.

Теперь снимаем сими тяги вместе с наконечниками. Обращайте внимание откуда скручиваете тяги , чтоб потом не перепутать. Теперь видим нашу искомую втулку .

В принципе можно конечно и не снимать рейку , а выковырять втулку шилом или еще чем нибудь. Но дело в том, что машина приехала на ремонт как раз после двух таких попыток ремонта в сервисе без разборки . И как итог рейка перестала подавать признаки жизни, ЭУР перестал работать . Ну да ладно это потом . Теперь нам надо отсоединить сервопривод рейки от нижнего вала. Откручиваем три болта на 12

и… внимание нужно открутить боковой прижим , он же регулировочная гайка.

Вставляем лезвие ножа или за точеной отвертки в стык между приводом и корпусом рейки. Не вздумайте тянуть или трясти рейку при этом. Все нужно делать точно и четко.

Стараемся не разорвать уплотнительное кольцо на приводе рейки. Когда сняли привод , аккуратно кладем его подальше в укромное место. Все теперь можно доставать нижний вал , вынимать втулку и устанавливать новую. Но моя история только начинается. Усилитель то не работает . Хозяин авто сказал , что иногда рейка начинала работать , а потом внезапно отключается и загорается значек EPS на приборной панели. Можно предположить неправильную сборку рейки после ремонта ли же, похоже на отсутствие синхронизации между датчиками привода. Их там два. Продолжаем разбирать привод нужно узнать в чем дело. Откручиваем защитную крышку контроллера датчиков вращения .

Чтоб снять верхнюю крышку , и добраться до датчиков , нужно резать провода датчиков. А что делать. Метим провода и чикаем.

Снимаем крышку и ..… Блин нехорошо этой рейке пришлось. Фото слева внизу задаюший диск замят от некачественной сборки , датчики погрызаны. Плата не работает.

И на десерт Нижняя дистанционная шайба лопнула , а отколотый кусок я так и не нашел. Подозреваю он остался у предыдущих слесарей.

Здравствуйте ! Сегодня я хочу рассказать о ремонте рулевой рейки mitsubishi colt. Неисправности проявляются в виде стука на неровностях, и так называемой гребенке или брусчатке. Основной стук исходит от правой центрирующей втулки. Диагностика простая загоняем авто на яму или эстакаду беремся за правую рулевую тягу рукой и силой качаем вверх — вниз. Если стук опознать не удается , то придется снять пыльник правой рулевой тяги. Чтоб увидеть люфтит сама тяга или втулкана валу рейки. Если все таки втулка , то приступаем к разборке автомобиля. Сперва подготавливаем салон чтоб не заморать .

Все , теперь открываем капот и выходим из машины. Отсоединяем клемму аккомулятора.

Дальше Откручиваем колеса и рулевые наконечники . Каждый снимает их по своему , у меня сьеиники.

Следом отсоединяем подушки приемной трубы от подрамника .

Раскручиваем стойки стабилизатора , они нам реально будут мешать.

Когда подперли домкратом подрамник , начинаем откручивать болты подрамника. Всего их четыре штуки.

Вот уже видно рейку. Начинаем откручивать крепеж рейки к подрамнику.

Ну и финиш … отодвигаем стабилизатор вверх и вынимаем рейку в сборе.

Производим осмотр , на наличие трещин на корпусе . Снимаем пыльники рулевых тяг .

и… внимание нужно открутить боковой прижим , он же регулировочная гайка.

Ладно , нужно все это собирать до кучи. Ставим новую шайбу датчики и синхродиск положения вала. Собираем припаиваем новую плату контроллер. И …..…. ничего . Теперь нужно откалибровать датчики относительно контроллера. Да это правда калибровать рейку на Кольте можно , Это относиться и к тем у кого EPS то работает , то нет, или работает до поворота в крайнее положения руля , и потом отключается до повторного включения двигателя машины. Это можно делать и не снимая рейку , но я это приурочиваю обычно с ремонтом. После калибровки привода и датчиков , собираем рейку , регулируем прижимную гайку. и ставим в обратной последовательности на автомобиль.

Нет прекраснее кольта на свете, если он не бренчит))
На 15 году жизни автомобиля решила подарить его рейке вторую жизнь, пока она не отняла мою.
Не помню, сколько лет стучала, но года два-три точно. И недавно к стуку добавилось бренчание. По началу это чувствовалось и слышно было на большой скорости, до 80 км/ч точно была тишина. А потом и на 50 км/ч стало проявляться. Так я проездила ещё пару тысяч км, потом бренчание/дребезжание по ощущениям стало совсем неприемлемым. Съездила в очередной раз на бесплатную диагностику ходовой и рулевой. Оба вывешенных колеса стучали, если руками качать влево/вправо. Справа сильнее. Диагностиков дальнейшая была бессмысленна, из-за этих стуком не выявить, болтается ли ещё что-то. Получается настал тот момент- искать ремонт реек. Поездила, поискала ещё неделю подходящий сервис.
Нашла по отзывам в яндексе, записалась. Цену обозначили 13000р. Ну ок, деваться некуда.

Ребята очень толковые, занимаются по сути только рейками, плюс минус.
Подрамник с Машины никогда не снимали до этого. Но удалось, с матами, с горелками все сняли.

Вытащили рейку, разобрали.

Состояние максимально критичное. Уже прогресс, с коробкой и со сцеплением я этот момент упускала и попадала на эвакуатор.
В общем рейка прошла 482 тысячи. Пока я удаленно работала и играла в ps4, вал шлифовали, втулки меняли, и собирали.
Я точно знаю, что при разборе они половили часть, где электродвигатель Рейки и датчики. Возможно из-за этого дальше вылезла проблема — не адаптируется. Что только не делали, все равно есть разница в усилии при повороте руля влево и вправо.
Как бы можно забить на это и ездить пока рейка не умрет совсем. Можно заморочиться, дальше ремонтировать.
Я выбрала пока для себя 1 вариант.
Рейку в техническом плане починили, ничего не брякает, не стучит. Просто шедевр. Давно мой кольт не был таким.
Из-за косяка с адаптацией тебя в сервисе расстроились и не хотели брать денег, я настояла, труд человека должен быть оплачен. Полдня работы все же. В итоге сошлись на 4000р.
Ребята молодцы. Пусть и косяк, но болеют за своё дело.

Читайте также: