Мицубиси каризма стартер крутит но не заводится

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Привет всем. Сегодня после работы не завелась каризма (1.6 МТ 2002г). Сначала завелась , но сразу же заглохла. и больше не заводилась. стартер крутит , свечи в норме(искра есть),давление в цилиндрах так же в норме. Приехал знакомый с компьютер сделали диагностику тоже все в хорошо , нет ошибок. еще проверили бензонасос он так же оказался в рабочем состоянии. Не зняю что и делать.

а свечи мокрые? бензин в цилиндры поступает?

возможно датчик коленвала гавкнулся. при неработающем ДПКВ не будет крутить бензонасос.

а свечи мокрые? бензин в цилиндры поступает?

возможно датчик коленвала гавкнулся. при неработающем ДПКВ не будет крутить бензонасос.

да бензин поступает в цилиндры. а как узнать что датчик коленвала не работает. а датчик умирает сразу или постепенно?

Что за знакомый, что за компьютер, как делали, что проверяли, как проверяли и пр. и пр. и пр. Фантастики не бывает. Если не заводится, то как правило либо - нет искры (это одни поломки , и кстати комп это может не увидеть), либо проблемы с поступлением топлива ( тоже кстати комп тут может не помочь), либо ещё что-то.

А как определили? Что бенз поступает?

Искра есть выворачивали свечи и крутили стартер(все 4 свечи). компьютер у него специальный для диагностики машин( он уже не в первый раз мне диагностику делал и многим моим друзьям. если до этого и были какие нибудь ошибки то компьютер всегда их определял) . отсоединили топливный шланг от инжектора и присоединили к шлангу с манометром крутанули стартер и манометр показал давление в 4 кг соответственно бензин поступает.

может быть и это. завтра потащу машину в гараж будем дальше искать проблему. мне вообще предложили как вариант может ремень грм проскачил на один зуб. но разве может из-за этого машина не заводиться/

сегодня приехал за машиной и уже собирались на тросе тащить в гараж. но я еще решил раз поменять свечи( вчера менял также но она не завелась) и машина завелась правда она ужасно троила и из трубы появился глубок черного дыма. секунд через 5 дым уже был обычный белый но машина все равно еще работала неровно. глушить не стал погрелся и поехал . машина еще минут 30 работала не ровно на холостом ходе пока ездил. а потом все стабилизировалось. заглушил, завел еще раз также сделал все хорошо. сейчас машина заводиться идеально . теперь не знаю на что и думать. а еще я неделю назад отключал аккумулятор где то на пол дня. после чего заметил что c первго запуска двигателя машина стала работать не ровно и глохла но со второго раза заводилась и сразу же начинала работать хорошо. было это так у меня пару раз. вчера с утра завел сразу, а вот после работы так и не смог. я думаю может из-за отключения аккумулятора у машины что то случилось с мозгами?

У меня была ситуация один в один.. Случилось это как только на улице похолодало до -10.. При -5 проблем не было. Причиной оказался "летний" бензин. Когда я снял бензонасос с сеткой, то даже при -4 (днём потеплело), на сетке за 5 минут образовывался стойкий иней. Итого.. слил весь летний бенз, заправился нормальным зимним, поменял свечи. И все ок! Правда, на всякий случай была ещё заменена катушка и ДПРВ, просто были в багажнике запасные. Но, думаю, что дело было в бензине.

Ну так как-бы 12 лет за рулём, никогда ничего в бак кроме бенза не лил.
Просто бодяжить у нас стали, надо теперь думать где заправляться..

Просто зимой в баке ,особенно когда бензина в баке мало ,может собираться конденсат и спирт это дело всё исправляет .

Раньше всегда ставил японские оригинальные NGK BKR6E -11. Но, ввиду частого палева в последнее время, перешёл на DENSO K20PR- U11. Тема есть: Замена свечей

Всем здрасте! Приключилась такая беда. Приехал вечерком на рыбалочку на своей каризме, заглушил, а потом завести так и не смог. Собрался ехать, ключ поворачиваю стартер крутит а мотор даже ни одного раза не схватил. Думал топливо кончилось, взял залил тот же эффект. Приехал друг взял на буксир. На протяжении 5 км буксировки не однократно пытался завести с буксира но ноль реакции. Что может быть? что смотреть? Авто очень срочно нужен.

Питание на бензонасос проверь сначала. Если есть, подключи напрямую от аккума проводами и проверь работает ли бензонасос. Только когда от аккума подключать будешь, клемму штатную скинь.

Ну да не доглядел
Так это. Топливо то в таком случае идёт? Просто если не схватывает - то как правило причины две основные. Нет поступления топлива или свечи накала.

Глянь пост выше, я подправил.

У меня на старексе была фигня, при заводке троило сильно. Поменяли свечи накала и всё нормуль. Как мне сказали (не знаю правда ли) - если две свечи не рабочие, то вообще не заведётся.

я так тоже думал, но хотел выслушать мнение со стороны. через часик проверю опишу итог.

Глянь пост выше, я подправил.

Ну и ещё завоздушивание топливопровода. Как вариант. Не думаю что так резко какой-то датчик накрылся. Они как правило постепенно мрут.
Думаю, кто-то из дизелистов появится - поконкретнее посоветует.

Тему переместил в раздел Дизелистов.

В общем. основное.
для общего развития перечислю наиболее распространённые неисправности дизельного двигателя.
1. Стартер крутит, идёт сицый дым но двигатель не сзватывает:
Наличие дыма говорит о том что топливо поступает и ТНВД впрыскивает его в цилиндры, но по какой-то причине не воспламеняется или не сгорает полностью. Причиной модет послужить неисправность предпускового подогрева ( например перегарели свечи накаливания или на них не подаётся напряжение ), неправильно установненный угол начала впрыска топлива ( например перескочил по каким-либо причинам ремень ТНВД ), иличто самое плохое, недостаточно высокая компрессия ( давление конци сжатия ). В последнем случае необходимо делать капитальный ремонт дизеля.

2. Стартер крутит, дыма нет, двигатель не схватывает.
Отсутствие дыма говорит о том что не поступает топливо в камеру сгорания. Возможные причины: На автомобиле установлено противоугонное устройство которое блокирует работу ТНВД. Негерметичность топливопровода а следовательно в ТНВД попадает воздух. Неисправность ТНВД или форсунок. Бонально забитый топливный фильтр. В холодное время года - образование парафина в дизтопливе.

3. Стартер крутит неравномерно - рывками, двигатель не заводится и не схватывает.
Вероятнее всего у вас оборвало ремень газораспределения, не пытайтесь заводить двигатель! Чем больше вы будите крутить стартер - тем более высока вероятность сильных повреждений двигателя.

Ну тогда еще один вопрос. У меня в баке стоит насос, насос качает топливо к фильтру(ну там где кнопка подкачки) и затем от фильтра топливо идет в насос высокого давления,затем в форсунки и тд.. Итак вопрос. ))) Если снять шланг который идет с фильтра к насосу высокого давления и включить зажигание или пробовать заводить авто то топливо должно вытекать с того места где снят шланг( т.е. насос в баке должен будет качать топливо без перерыва?)

В Каризме нет, подкачивающего насоса в баке. Закачивает только ТНВД при работе двигателя или ручная подкачка.

Вопросы:
1. когда тягали, хотя бы дым из выхлопной трубы шёл?
2. Ремень ГРМ цел? (можно посмотреть через смотровое отверстие на кожухе ГРМ)?
3. Топливо на форсунки подаётся? (Можно слегка приоткрутить трубку на форсунку и крутить стартером).

Я бы ставил на залипший/сломавшийся клапан отсечки в ТНВД.

уже узнал, что нет (залез посмотрел). когда тягали нет не шел. ремень цел. а вот форсунки смотреть буду еще.

для информации всем
дизель тойёта версо 1,9
заводилась с ОДНОЙ рабочей свечой накала, 3 свечи кирдык , Свечи проверял ЛИЧНО
при низкой температуре троила при прогреве, но заводилась
летом заводилась без проблем , чек горел )))

Для информации всем, в дорестайлинговой Каризме - ФОРКАМЕРНЫЙ дизель. Он без работающих свечей и летом на холодную резво заводится не будет. С буксира должен.

Ну путайте прямой впрыск (тем более Коммон Рейл) и непрямой впрыск в дизелях.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Из искры возгорится.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

Поменьше нахлебников

Может из-за датчика воздуха машина не заводится? Новый ставлю, не идет. Из-за блока управления двигателя может?

@andrienko.1966 --> будьте добры, опишите более подробно свою проблему! Это значительно облегчит всем желающим помочь советом в решении возникшей неполадки!

@andrienko.1966 --> пишу как есть, заводил было -32, пых-пых, вот вроде заведётся и аккум. сел((( второй день - прикуривал, чихала не завелась, третий день поменяли свечи и аккум. - не разу даже признаком возгорания не было. Проверили свечи - мокрые, искру на массу - ее нет. Кто подобное такое встречал, подскажите пожалуйста!?

Заглушили на парковке, когда вернулись не заводится, движок не маслает вообще. Аккумулятор новый, лампочки на приборной панели не тухнут при попытке запуска двигателя.

Приехал домой, снял на ночь аккумулятор. Утром поставил обратно. На панели приборов все в порядке, ошибок нет. Просто крутит в холостую и даже не схватывает.

Почему не заводится Митсубиси каризма? Хотелось бы узнать.

Так вот… С утра сел в машину, завел, поехал по делам. Машина вела себя как обычно. Приехав на место заглушил и пошел. Через минут 20 пришел и все, машина не заводиться. Мигает чек.

Может все что угодно… Опешите проблему подробнее, а то не заводится… так советом ничего не поможешь.

начните с прозвонки проводов и проверки катушек. Так же в первую очередь стоит проверить датчик коленвала (отвечает за искрообразование), как это сделать смотрите тут: "Как проверить ДПКВ", обрыв контакта или окислился контактов частое заболевание. А вообще нужно проверить массу и контакты с предохранителями. Если есть сигналка может быть она виновата (если глюконет). Мультиметр в руки и погнал проверять. А чтобы проблема была в БУ то это врядли, не думаю что такая серьезная поломка, здесь что то с электроникой и контактами.

У меня был глюк из за имобилайзера, в холодную погоду не хотела заводиться. Я снял его, утеплил, обмотав паролоном, вставил наместо (красная коробка под панелью приборов, справа). Уже 5 лет не имел подобной проблемы. Успеха.

Читайте также: