Мерседес а класса не набирает обороты

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

В общем, двигатель не набирает полную мощность, точнее свыше 4000 интересует решение данной проблемы, и/или возможные причины
Модель двигатель м104, инжекторный, mercedes e280/124
Буду благодарен!

Сан Саныч 86

Активный пользователь

У меня недавно была такая же проблема правда на низких оборотах, у меня тоже 104 пробей выхлопную систему, скорее всего выхлопной бачек забит или катализатор)))

W 124 300E 24 SportLine
мне можно позвонить 89852171286 Александр
Fuck fuel economy
Fuck automatic transmition

Известная личность

Было у меня такое, когда катализатор расплавился. Можно элементарно проверить открутив штаны от выпускного коллектора и погазовать немного. Только катализатор может быть не один, у меня их было аж три! Один рядом с коробкой получается, а два маленьких боченка на штанах ближе к коллектору. Удачи!

Сан Саныч 86

Активный пользователь

W 124 300E 24 SportLine
мне можно позвонить 89852171286 Александр
Fuck fuel economy
Fuck automatic transmition

Известная личность

Но вот из-за них то и была вся котовасия Катализатор прочистили, а толку 0. Инжектор мне промывали даже горе мастера, не помогло. Пока сам не догадался, и предложил открутить штаны от коллектора, и проверить

JustasBerlin

Активный пользователь

да, присоединюсь

есть у меня один заказчик в самарской области. он приобрел в свео время Т4 через меня. Так вот, через пару лет езды (а ездит он много по РФ с грузом) у него пошла такая же катавасия. Мотор не тянет. Живет человек в деревне и обслуживает технику сам (у него 4 машины). Топливо отстаивает в сарае. Мотор ТДИ и машина ураган. На легковой не угонишься. Объездил все сервисы в округе и также в Самаре (а это ему почти 200 км в одну сторону). Все мастера все промывали,все меняли и все диагностицировали. Все променяли по кругу. Аж форсунки приговорили как последнее! Я покупал их и отправлял из Германии (там 1000 евро вышла). Результат после замены 0! Его отчаянью не было предела. Сервисы (и в Германии тоже) говорят НЕ может забиться выхлоп. Там все должно сгорать. Забиться может при коротких постоянных поездках и то теоретически.

В общем, взял он открутил трубу, и вуаля. Выбил, прочистил. И опять машина полетела.

Здравствуйте. На многих форумах обсуждается плохой запуск а класса в 168 кузове и то, что машина периодически глохнет на холостых оборотах или при торможении. Я тоже столкнулась с этой проблемой, и вот сегодня мне удалось, наконец, ее разрешить! Расскажу о том, что помогло В МОЕМ СЛУЧАЕ.

Симптомы были следующие:
1. За полгода владения машина ни разу не завелась на холодную с первого раза. Даже со второго заводилась очень редко.
2. В последние месяц-полтора очень часто при заводе и просто во время движения загоралась желтая лампочка BAS/ESP. При этом машина гудела и не ехала больше 20 км/ч. Приходилось глушить и заводить снова.
3. Опять же в последнее время в районе 2000 оборотов машину начинало трясти.
4. Иногда появлялась такая "ступенька", не знаю, как еще назвать — это когда жмешь на газ, а машина сначала думает пару секунд и только потом реагирует.

В Клину (Подмосковье) есть прекрасный диагност — Андрей Бондарчук. Он продиагностировал мою машину и посоветовал поменять датчик положения акселератора (датчик газа). Во многих автомобилях он составляет единый узел с педалью, но на ашке этот датчик продается отдельно.

Датчик фирмы Hella, артикул 6PV 008 496-441, купила на экзисте за 4928 рублей. Замена датчика в автосервисе Зелмерс в Зеленограде обошлась в 2300 рублей.

Работа зелмерса меня, мягко говоря, удивила. Во-первых, заменили датчик стоп-сигнала (700 р. + работа 750 р.), о котором речь изначально вообще не шла, не предупредив меня даже по телефону, просто поставили перед фактом (у них свой магазин автозапчастей).

Во-вторых, после замены датчика никто не сбросил ошибки, в следствие чего эффекта от замены не было! Теперь-то благодаря Андрею я знаю, что нужно СБРАСЫВАТЬ ОШИБКИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО. В зелмерсе же не сбросили, а просто пожали плечами и предположили, что лучше всего заменить блок управления двигателем, который стоит новый 70 000! Возможно, это развод, ведь они сами продают и впаривают запчасти. Возможно, это некомпетентность зелмерсовского диагноста. В любом случае, туда больше не поеду. Ребята, извините за желчь, накипело, но разве так можно, это же большие деньги!

Короче, опять поехала в Клин, Андрей скинул ошибки и подрегулировал CO2. Теперь машина ведет себя просто великолепно — обороты ровные, ничего не скачет, не трясет и не глохнет. Даже скучно как-то было возвращаться домой 70 км без сюрпризов от машины )

Надеюсь, мой отзыв кому-то поможет. Ашка продолжает радовать)))

Дополнение:
То, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗБАВИЛО от проблемы глохнущего двигателя. После этого года 3 до самой продажи машины я даже не вспоминала об этом. Под капотом есть Г-образный воздухозаборный патрубок. Он прохудился в месте излома и вот, мы замотали это место изолентой. Можно было, конечно, новый купить, но так тоже можно. Всё. После этого машина не глохла НИКОГДА. Ну тоисть за 3 года никогда. Много чего было за 3 года, но только не это.

Дополнение дополнения:
Вру, было. Глохла из-за того, что перегорели усы расходомера. Наварили новые. Теперь точно все)

Раскочегарил еду 100, 110, 120 и дальше не тяяянетт! Какого хрена. На эпицентре стал посмотреть под капот. Вакуумная система на месте, все патрубки на месте. Непонятно. Вечером домой эксперимент. 120 км ч и как будто бы дальше 3000 оборотов воздуха не хватает. Утром на свежую голову начал искать причину и нашел.

Конечно же искать оригинальный шланг безперспективно. И я на станции установки ГБО купил метр шланга 5 мм внутреннего диаметра, можно и 4мм за 4 бакса.

В итоге поехал на работу и в одном месте по-трассе дал 150км/ч, чтобы проверить тягу двигателя. Потом 90 — 100 ехал так комфортней.
В планах чиста ЕГР.

Заказал уже две прокладки. Растворителем его прочищать? Или только щеткой зубной. Кто-то может подсказать?

И на последок работа двигателя.

Запчасти

Mercedes-Benz A-class 2001, двигатель дизельный 1.7 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 36

Советую воспользоваться дешевым способом по очистки ЕГР. Покупаете средство для очистки кухонной посуды, но только ту, на которой будет написано "не применять на алюминии"! А так как ЕГР у нас из алюминия, то будет происходить моментальная реакция окисления и у вас на глазах это вся хрень откиснет и смоет я или протрется тряпочкой на ура! Сегодня чистил, проверено 👍

Купил для карбюратора чистку. Сегодня попробую.

Егр ? Чистить? Лучше сними впуск и загляни в каналы))) сразу голова остынет и появится желание заглушить этот клапан к чертям собачьим 😂😂😂… Только глушить его надо толково, с обманочкой 😉

Откуда должно такое желание появится?) Если не секрет)

желание здоровья своему автомобилю оно или есть или нет )))

снимаем впускной, смотрим внутрь и понимаем как всё это летит в ЦПГ, а иногда и хлопьями ))

Страшный впуск. Если машина будет на ходу, то следующим летом почищу. Его надо замачивать. Сажа твердая. Скраю ковырнул ее.

чистка егр — бесполезная трата времени и сил. Его лучше глушить. Я свой впуск чистил насаженными на дрель ершиками бутылочными. Отмачивание помогает очень слабо, потрачено 4 ершика и пол дня отборного секаса, проще наверное новый впуск купить. Гринписовцам пламенный привет и пожелания долгой жизни.

мой такой-же был, (вдшка+бензин+очиститель тормозов+самодельный ершик из проволоки и металлического ворса со щетки), а потом керхером остатки выбивал. Тоже думаю заглушить его нахрен

И ещё. Есть профессиональные средства для промывки клапанов EGR. Я использовал карбюраторную промывку.

Двигатель в аварийный режим становиться, причину надо искать (диагностика и последующий анализ). Стирание ошибки ошибку не вылечит.

P.S. Хотя многие так годами ездят.

Еще сильно зависит от текущей фазы Луны и положения звезд на небе.

Вам самому не смешно?

Еще сильно зависит от текущей фазы Луны и положения звезд на небе.

Вам самому не смешно?

Нет не смешно. Где то здесь на форуме читал что похожая поломка была. На холодную машина ехала как надо. А спустя через какой-то время когда машина прогревалось, начинались проблемы, машина переставала ехать. Как остынет так едет.

Вам выше все правильно сказали. Обратите внимание, что вместе с чеком у вас может гореть значок EPC. У вас турбина и мотор становятся в аварийный режим, который не допускает выхода на максимум мощности. Отсюда вялая динамика. Вам не ошибки стирать нужно, а ехать в нормальный сервис, где вам на причину этих ошибок укажут (ну и на уровень антифриза и фазы луны тоже могут внимание обратить, если вы их попросите об этом). Кстати, возможен вариант, что чек останется гореть, а ошибка будет уже неактивной, если параметр, вызвавший эту ошибку снова примет нормальное значение, т.е. двигатель и турбина снова будут работать в обычном режиме, пока снова не случится аварийный режим.

Доброго времени суток! Может я не совсем по теме, так как тут речь про дизель. Но у меня чем то похожая проблемка: только когда на "холостых" давишь 4000 оборотов, мотор заикается (что то вроде прерывистого воя получается), и динамика совсем не "айс" в движении! Чек не горит!

Без нагрузки и не должен двигатель развивать обороты выше 4000. Электроника блокирует подачу искры в цилиндры, обороты падают ниже 4000, возобновляется подачи искры, возрастают, опять прекращается подача - вот Вам и "заикание". А касательно "динамики в движении" - во-первых, какой двигатель, если 1400 кубиков и 82 лошадки, конечно, особого "айса" не ждите, вот если 1900 там бомба, если нет - на диагностику, слишком много причин могут быть виновниками потери мощности. И совсем не обязательно гореть "чеку". К примеру двигатель сильно изношен и компрессия далеко не идеал вот Вам большая потнря по мощности, но без включения "чекинжин". Давление топлива в топливной рампе сильно занижено, тоже всей мощности ну никак не получить.
Двигун в 1600кубиков, вообще-то не плох, если всё-таки "тупит" лучше на диагностику. Причина будет найдена и устранена быстрее, чем тыканье вслепую.

Проблема такая. Ехал по трассе всё нормально, через какой-то время я давлю на газ а машина не едет, после 2500 оборотов до 3000 долго набирает, а больше 3000об/мин не набирает. доехал до места, через минут тридцать поехал обратно домой, сначала набирает нормально до 4000 раскручивал, через какой-то время опять тажа беда. Только загорелся chec, приехал домой поехал к знакомому от подключил к ноутбуку. Ошибка была связана с турбо нагнетателем (помоему так) он её стёр, машина поехала .На следующий день поехал за 100 км от дома. Таже фигня, сначала машина едет, потом сдыхает, но ошибок не каких не показал. Заводиться отлично, не троит, не глохнет . Что может быть? Может кто сталкивался уже? Подскажите с чего начинать обследование?

Турбина приказала долго жить
Сними воздушныи патрубок Засунь руку в турбину попробуи пошевелить крылчатку Посмотри есть или нет люфт внеи По горизонту и вертикали. Если есть люфт то умерла Если люфта нет и турбина врашается без заедании то нормально Иши подсос или другие причины Может быть воздушныи дачик масы воздуха выщел из строя

Если есть люфт то умерла Если люфта нет и турбина врашается без заедании то нормально

Я не думаю. Здравомыслящий человек вряд ли полезет в турбину по первому совету телепата из интернета.

Прочитав ваше последнее сообшение стало понятно Какои вы специалист
Так как посмотреть есть или нет люфт в крылчатке турбины Достаточно 10 минут даже менше
Если есть люфт то турбина тормозит и клинит Дачик масы воздуха тож из за этого может выити из строя.
Так как электроника при дефекте турбины определяет что её надо сильнее раскручивать Тоесть дать больше воздуха. и запоминает это Поэтому после замены турбины нивкоем случае нельзя сразу газовать Надо дать вначале поработать на холостых какоэто время и после постепенно и очень осторожно давать газ . Дело в том что как я уже сказал электроника запомнила и определяет что надо силнее раскрутить и технологически надо эту электронику обнулить. Она и сама обнулится если этого не делать Но будте осторожны после замены турбины. Иначе можете получить что ваша новая турбина вылитит в секунду С последуюшим ремонтом мотора

Насчет обнуления неспорте Дак как даже в авто мастерских забывают Или незнают что надо это делать . (Стереть ошибки)

После прочтения последнего, я тоже не знаю, спорить с вами или это бесполезное занятие.

Ашка, находящаяся у нас в семье, прошла с люфтом вала турбины уже порядка 40000 км. Да, этот люфт пока незначительный, но тем не менее он есть. И аварийных режимов работы мотора я у себя в упор не наблюдаю. И с турбиной делать ничего в ближайшем будущем у меня планов нет абсолютно никаких.

Существует 1001 причина, по которой мотор может переходить в аварийный режим. Снимите например тоненькую резиновую трубочку с впускного коллектора на датчик разряжения, который висит возле ВИН номера автомобиля или сдерните вакуумную трубку с фары. Будет тот же эффект.

Вы поймите, что НЕЛЬЗЯ лечить эти машины по интернету. Метод "у вас померла турбина, замените ее" - это чрезвычайно дорогой и совершенно бессмысленный метод. Нужна грамотная диагностика и последующий анализ для локализации неисправности. W168 технологически достаточно продвинутая машина, чтобы сказать человеку с компом (и мозгами) что и где у нее неисправно.

В общем я все сказал и за сим откланиваюсь. Ломайте Дальше ваши машины, как считаете нужным.

PS - турбина, кстати, методом "шевеления" вала в поисках люфта не диагностируется. Стенды для этого есть, с тест-планами и иными возможностями проверки

Доброе время суток.
До 3500 об/мин все гуд. 4000 начинает давиться и выше уже не развивает.
Масса воздуха при 860 об/мин - 9,5 кг/ч; 2000 - 20; 2500 - 22; 3000 - 27; 3500 - 30; 4000 об/мин - 190 кг/час.
При снятом фильтре визуально наблюдал: воздушная заслонка до 3500 открывается плавно до примерно 1/3. При 4000 - резкое полное открытие на 90 градусов.
Ошибки:

0130 Лямбда-зонд 1 (перед катализатором)
04 не активно.
(Напруга на лямбда-зонде при ХХ = 0,53 в. )

0170 Адаптация коэф. состава смеси на минимальном упоре регулировки.

Если маловато информации - допишу.
Если достаточно - подскажите - что проверить в первую очередь?
Заранее благодарю.

если на месте "крутить" , то так и будет - там ограничение оборотов без движения около 3500. Надо в движении пробовать , если не едет - значит мерять давление топлива , может не хватает. Мало ли - зима надворе - мож водичка замерзла.

tundra95

Спасибо за совет. Сейчас прокачусь.

Вы оказались правы: при движении легко развивает 6000.
Слил с фильтра какую-то гадость.
Клиент жаловался на невозможность завести "на холодную". Выгнал на улицу (-17). Через пару часиков попробую завести. По результатам отпишусь.
Но откуда, все-таки, взялись эти ошибки?

Что-то все равно не то: первый раз завелась. Заглушил. Завожу повторно - как-бы схватывает, но (если продолжать маслать) не заводится. Если чуть раньше отпустить стартер - тот-же результат. И так 8 попыток.
Если по трассе пытаться разогнаться со средних оборотов - пуля. Если с холостых - в начале провал и в районе 4000 тоже провал.
Давление в стенку померяю завтра.
Что еще (кроме замершего фильтра) может быть?
Почему резкий скачек расхода воздуха? Почему ошибку лямбды выдает? Что за адаптация коэф. состава смеси на минимальном упоре регулировки? Может - адаптировать шаговый двигатель воздушной заслонки надобно? (Хотя его не менял никто).
Скажите, кто знает - что еще померять? Какие еще данные диагностики предоставить? Хочется отремонтировать ентага мэрса не столько ради денег, сколько для приобретения опыта и понимания системы работы.
(Хотя. денежная благодарность клиента редко бывает не к месту;).

Читайте также: