Ремонт диодного моста генератора тойота

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Генератор выдает 15В в сервиса сказали что один из диодов уже "устал" и к лету возможно выйдет из строя.
т.е. Нужно заменить диодный мост, еще сказали что нужно заменить для профилактики какие то подшипники и еще что то.

Подскажите пожалуйста
1- диодный мост его нужно заказывать где то или сами диоды можно в магазе радиотехники взять ? Код детали ?
2 - что за подшипники ?
3 - какие еще комплектующие можно сразу заменить за одним ?

Если 15 В - то не диоды, а реле-регулятор вышло из строя. Диоды можно взять и от таза, надо перепрессовывать. Лучше менять сразу мост целиком. Вообще, диоды сначала прозвонить нужно, для этого надо отпаять диодный мост. Тебе отпаивали его, прозванивали диоды, или так сразу лапши навешали? Подшипники - это подшипники ротора генератора, 2 штуки, обычные такие закрытые подшипники, ничего особенного. Еще надо бы щетки поменять, расходник, и Ш-лаком обмотки пролить после чистки. Ну это если все-таки перебирать соберешься.

Да просто прибором професиональным замерили напряжение генератора и предположили ( я за это не платил)
а реле регулятор заменяется целиком ? или что то заменяется ?
на екзисте регулятор код 27700-21040 ? аналоги есть у него ? :) 2300 немного жалко :)

Профессиональным - это мультиметром китайским, что ли? Знаю я таких mudakов, любят они мультяшками за 150 р. потрясать с выпученными глазами. Но это лирика.
Реле-регулятор меняется целиком, код ты правильный нашел, аналогов нет. Можно припаять выносной регулятор, как любят govnoмесы делать, но это чистой воды колхоз. Лучше поставить оригинал.

15В. при чём здесь диодный мост . диодный мост, который выходит/вышел из строя выдаёт заниженный заряд или вообще не выдаёт, как было у меня до нового года. Думаю, Вам нет смысла суетится, всё нормально, а по поводу 15В - как замерялось напряжение, при каких нагрузках ?

P.S. Не знаю ребят как у Вас, а на камри/виста есть аналоги диодного моста, регулятора напряжения и щёток от различных производителей, чаще всего встречается unipoint, transpo, mobiletron.

Слесарь-программист, ггг про мультик кетайский в точку )) А что за Ш-лак? У меня обмотки потрескались уже (в смысле лак).
И вообще. 15В - разве это так плохо? Это как раз более полноценный заряд аккума. Зимой я б вообще специально себе так сделал бы. Стоило бы ещё проверить гену другим тестером. За 150р легко и на полвольта наврёт. А мож он у них специально так настроен.. учитывая чёс про диод (и прогноз "до лета"))
Сам щяс в поисках моста для 1S движка. В одном мосту пробило диод, в другом сгорел - вот щяс езжу с двумя. В магазине какая-то хрень за 1500р даже не с медным выводом. На разборе гену целиком штоле взять.

Слесарь-программист, ггг про мультик кетайский в точку )) А что за Ш-лак? У меня обмотки потрескались уже (в смысле лак).
И вообще. 15В - разве это так плохо? Это как раз более полноценный заряд аккума. Зимой я б вообще специально себе так сделал бы. Стоило бы ещё проверить гену другим тестером. За 150р легко и на полвольта наврёт. А мож он у них специально так настроен.. учитывая чёс про диод (и прогноз "до лета"))
Сам щяс в поисках моста для 1S движка. В одном мосту пробило диод, в другом сгорел - вот щяс езжу с двумя. В магазине какая-то хрень за 1500р даже не с медным выводом. На разборе гену целиком штоле взять.

Ш-лак сейчас уже мало где найдешь, у нас на работе еще есть немного, но проще найти МЛ-92, например. 15 В - не очень хорошо, однако. Регулятор на 14,7 В отсечку должен делать. А если не делает, то на оборотах напруга гораздо выше может скакнуть. А у тебя на 1S какая мощность гены? И на сколько диоды стоят (по току, в смысле)?

К моему глубокому сожалению, класса точности А не существует в природе. Есть только класс энергопотребления А, у меня у холодильника такой. Что-то не нравятся мне результаты измерений, попробуй где-нибудь перемерить, на всякий пожарный. А диоды прямо на генераторе можно проверить или анализатором фигур Лиссажу, или осциллографом, но не во всех случаях.

Один знакомый подогнал мне свой нерабочий генератор, с такой же выработкой на кольце и сгоревшим диодным мостом.
Продиагностировал два диодных моста, чтобы попробовать восстановить хотя бы один.
Как известно, диод пропускает ток в одну сторону и не пропускает в другую. Выставляем мультиметр на прозвонку диодов и смотрим…
На каждом живом диоде показывало ~270 ОМ. На одном диодном мосту оказалось два сгоревших диода (один был замкнут, а другой в обрыве). На втором диодном мосту один диод в обрыве.
Я решил перепаять диод из одного моста в другой!
Сразу хочу обратить внимание на то, что верхний ряд диодов имеет обратную полярность! То есть прозванивается в одну сторону, а нижний ряд в другую! Поэтому их нельзя перепутать!
Пытался аккуратно выпаять диод, но там припой какой-то сильный… ничего не получалось, так что пришлось высверливать.

Высверлил один диод, перепаял его на место нерабочего диода в другом мосту, проверил тестером — всё отлично!

Поставил новый щёточный узел, регулятор напряжения, собрал и поставил генератор.

Запускаю двигатель — зарядка при всех включенных потребителях 14.3В на аккуме и 13.8В в бортовой сети!

Думаю вопрос с генератором можно закрыть!))
В запасе остался ещё один такой же генератор, без трёх диодов и с такой же выработкой на кольце… Чуть позже проделаю данную процедуру и с ним. Продам, либо останется как запасной.
На этом всё!
Хочу выразить благодарность Santimand89 и telbot за посты с полезной инфой про генератор!

Не доехал до Красноярска км около 150 у меня загорелись контрольные лампы: перегрев катализатора, задние стопы и лампа разрядки аккумулятора. Ну все, думаю, приехал. Связи в этом месте почти нет, решил поехать на аккумуляторе хотя бы до того места, где будет ловить. Проехать удалось немного и машина начала дергаться. Тогда я остановился, открыл капот, достал мурзилку (вожу с собой)

проверил преды, отсоединил клеммы, почистил то, что окислилось, подсоединил, фары не протирал, благо стоял на горочке и слава Богу за механику, включил вторую скорость, выжал сцепление, опустил ручник и покатился, медленно отпускаю сцепление, машина еще немного катится и заводится, контрольные лапы тухнут.

Так доехал до Красноярска, на всякий случай выключил магнитолу и свет, обороты старался держать выше, чтобы генератор вырабатывал достаточно тока.
Побыл несколько дней там, вроде все было нормально, даже спокойно добрался обратно в Кызыл, по пути заглянул на недельку в Минусинск и Абакан.
И только дома уже смотрю повторяется история, пробую делать то, что раньше, но толку нет. Кое-как доехал до гаража, разрядил снова аккум, в гараж уже пришлось руками заталкивать машину, снял генератор, забрал его домой и аккум тоже — на зарядку (250 руб).

Стал искать сервисы, где проверить и/или отремонтировать генераторы, у меня попросили 4 000 руб за ремонт под ключ. Прикинув, что можно купить контрактный за 6 000 руб, я не согласился с такой политикой компании и решил разобрать его сам.

Пробежавшись по магазинам нашего любимого города, который может спать спокойно, я чуть не опух. В одном магазине диодный мост (Китай UTM) мне предлагали за 2 800 руб, позвонил в другой — там ужеза 1 800 руб, но нужно придти со своим, чтобы подобрать. ДОСВИДОС!

На Exist заказал:
Transpo Мост диодный INR720 997 руб
Transpo Регулятор напряжения IN439 868 руб
Unipoint Щетки генератора BH-631 162 руб

Регулятор напряжения у нас продается отдельно от щеток (просто у некоторых генераторов они идут единой конструкцией. Кстати свой регулятор я не проверял, нечем было. По идее на него нужно было подать напряжение на вход, а на выходе смотреть. Далее на входе увеличивать напряжение, на выходе должно было стабилизироваться до определенного значения. То есть регулятор выполняет функции стабилизатора или ограничителя, чтобы вы, когда даете хорошенько газу, не сожгли все электроприборы и предохранители в машине.

Нормальных фирм не было, кругом Китай и Европа, взял Тайвань, фирма вроде как американская, доверия мало, но деваться было некуда.

Переключаем мультиметр в режим измерения диода.
Красный (положительный) пробник мультиметра подсоединяем к отрицательному выводу блока, а черный (отрицательный) — последовательно к другим выводам блока, тем, что по бокам, куда подсоединяются выводы от статора. Если все ок, то должно показывать сопротивление. Меняем полярность на противоположную (черный с красным пробники) — не должно показать сопротивление (показать бесконечное), так как диод пропускает ток только в одну сторону.
Теперь проверяем другую группу диодов
Черный пробник мультиметра подсоединяем к положительному выводу блока (болт, куда подсоединяется провод от косы генератора), а красный — к тем же самым выводам, что и в первом случае, опять же у исправного должно показать сопротивление. Снова меняем местами полярность пробников — теперь сопротивление бесконечность.
Если что-то из этого не так, значит под замену весь блок (диодный мост)

Как я уже говорил, регулятор я не проверял. Скорее всего он работоспособный, но заказал и решил все-таки заменить на всякий случай

Далее я пытался открутить шкив, чтобы почистить изнутри гену от пыли и грязи

Это делается двумя ключами. Изогнутый ключ на 22 откручивает гайку, а ключ на 10, лучше даже взять головку, держит втулку ротора на месте

Получается, крутим их в разные стороны. Не тут то было.

Видимо не судьба была залезть внутрь, поэтому я собрал все обратно, установил генератор, завел машину.
Ну что, пока полет нормальный, замерил напряжение, все пока в пределах нормы.

Под конец видеомануал, как разобрать генератор

Опять у меня пошли косяки, на этот раз с генератором (уж чего не ожидал), предыстория -- в декабре 2007 я как то не завелся и решил поехать по диагностировать аккум, генератор, стартер (тема Напряжение генератора ) тест показал, что скорее всего наелся диодный мост т.к. гена не держал вольтаж на нагрузке, поэтому акуум всегда был не дозаряжен.
Я как то забил на это дело:) Летом 2008 загорелась у меня лампа генератора, сгонял к чувакам на диагностику, говорят, езжай в ремонт - скорее всего диодный мост умер. дали телефон конторы "Стартеры и генераторы", записал я к ним, приехал, померили все, сняли осциллограмму, говорят да диодный мост, сняли гену, разобрали еще раз померили что-то там на плате, говорят да мост однозначно (одна из фаз сгорела).. ну что мост заменили, заменили задний подшипник в гене т.к. гудел чуток.

Ок я радостный катался до декабря 2008, к этому времени я успел пару раз довести до глубокой разрядки 2х летний аккум Atlas (лампочка в салоне дня на 4). В декабре после очередного полного разряда, я забрал аккум домой зарядил его, но индикатор состояния на аккуме так и остался черный (требуется зарядка), ладно пофиг заказал я новый акум хотел что-то хорошее – взял Optima RedTop 4.2l из Питера. Шло все это 2 месяца, (получил в феврале буквально 3 недели назад), до этого момента так и ездил на мертвом аккуме :)
В начале февраля на ходу я почувствовал сильный запах гари в машине. ничего не понял что произошло, ничего не горело, но заметил одну вещь что появился сильный гул под капотом который нарастал синхронно увеличению оборотов двигателя и пропадал после 2000-2500 тыс\об., поехал в сервис чтобы поглядели что гудит то. перелазили все, говорят скорее всего генератор (подшипник может быть). думаю какого хера, менял его пол года назад. ночью того же дня замелил, что тускло горят светильники в машине, а при подгазовке горят ярче. думаю приехали, опять мост чтоли, вытащил вольтметр, на ХХ без нагрузки 12.3 вольта гена дает, под нагрузкой (ближний + дальний свет, 4 вентилятора на климате и обогрев стекла + зеркал) до 11 вольт падает.
На сл. день приехал мой новый аккум, ставлю его, опа! гул прошел вообще. и так следующие несколько часов гула не было (видимо аккум тянул нагрузку) потом, гул появился, я записался опять в "Стартеры и генераторы", чуваки подключив осциллограф говорят, что замыкание чего-то там (погорела фаза, диодный мост -- далекие для моего понимания слова:) ), снимают гену, открывают его, а там. был пожар, диодный мост выгорел аж корпус гены внутри был черный. гул сказали что электромагнитная чего-то-там. они поменяли мост, гул пропал, потестили гену на стенде, на машине, все ОК все в пределах нормы. Чувак сам удивился что за пол года у меня опять мост погорел. у самого говорит субарь и своего 90А гену поменял на такой же как у меня 110А -- дофига доп. оборудования в тачке, на холостых говорит мучаю его, ему хоть бы что, работает стабильно.

Я уехал. вечером меряют напругу на гене -- на ХХ 14.36 на полной нагрузке 14.26 . т.е. все ок тянет отлично. Машинка ехать стала гораздо лучше в добавок.

Через дня 4 стал замечать, что на полной нагрузке опять такая же фигня со светильником в машине -- газу даешь он светит ярче. что за херь. Меряю вольт метром на ХХ без нагрузки 14.1 с нагрузкой 12.8. пипец что за го*но. газом доводится до 14.1
Щас думаю опять записываться с геной.. так а толку опять мост поменяют, опять сгорит. вот хотел бы знающих людей спросит, может быть, кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?

Диодам страшно перенапряжение и превышение тока.
Индуктивность статора генератора может убить диоды при плохом контакте (как вариант, скидывание клеммы при крутящемся генераторе или окисление контактов), плохом аккумуляторе (повышенное внутреннее сопротивление), прикуривании и переходных процессах (включении/выключении нештатной нагрузки). Может быть виноват даже регулятор, который не успевает отрабатывать изменения или делает это слишком быстро.
КЗ в статоре (не обязательно его можно обнаружить на постоянном токе) может вызывать перегрев диодов, хотя это и маловероятно.
Кроме того, это может быть переполюсовка аккумулятора, несмотря на сгоревший предохранитель. Поскольку предохранитель плавится не мгновенно, а немаленькое время.
Слышал, что даже плохое натяжение ремня фатально влияет.

Сильноточная электроника не умирает вдруг (если не заметны очевидные проблемы). Дело в том, что допускается кратковременное превышение параметра на порядок (например по току). С напряжением все гораздо хуже. Усугубляется ситуация тем, что наличие импульсов обычным вольтметром не поймать. Обычно же электроника деградирует от постоянных превышений допустимых параметров. В определенный момент наступает смерть, которая не обязательно связана с видимыми причинами.
Можете что-нибудь рассказать про указанные причины?
Очень вам поможет анализатор питания, который следит за напряжением, но скорее всего, экономически это будет не выгодно.
Устраните или убедитесь в отсутствии указанных причин. Проверьте адекватность реакции регулятора при переходных процессах. Очень важно осциллографом посмотреть за выбросами. Разбираться с генератором (чужими руками) - нерентабельно, проще купить рабочий контрактный.
PS
Мертвый аккумулятор вполне мог медленно убить оба моста (старый и нынешний).
PPS
Гелевый аккумулятор действительно тяжелее для генератора, поскольку баланс энергии при проблемах ухудшается. По возможности лучше от него отказаться. Если обычный аккумулятор сдохнет и вы его отнесете домой зарядиться, то гелевый (априорно) выдаст необходимую энергию, но потребует ее потом от генератора :(
PPPS
Диодный мост очень бюджетно и качественно можно сдлать самому.

Поищите токоизмерительные клещи. Очень может случиться, что на ХХ чрезмерный ток желаете от генератора. Мучается он по перегреву от этого. Может потребуется поднять обороты ХХ.

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

диодный мост без дополнительного охлаждения;
диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

недостаточная искра на свечах зажигания;
фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
перебои в работе звуковой системы;
значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

плата была залита водой;
грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Читайте также: