Мазда фамилия заглохла на ходу и не заводится
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Машина вдруг перестала заводиться Mazda Familia ZL-DE АКПП
В общем происходит с машиной какая-то ерунда, очень похожая на козни дьявола неиначе.
В прошлый понедельник утром было около -25, вышел завел все ок. Доехал до крска, стояла часа 4 примерно, за это время раза 2-3 заводил и переставлял по территории, чтобы не мешала снег с крыши счищать. В общем пошел завести прогреть перед поездкой домой, завожу она завелась, поработала секунд 10 и заглохла. Завожу еще раз схватила и поработав 2 секунды опять заглохла. Дальше уже даже не схватывала, т.е. тупо маслает и все.
Ну я парень же опытный сразу в голове преды на ЭФИ, датчики ДПРВ, ДПКВ, насос.
1) проверил все предохранители, в салоне в блоке и под капотом мультиметром и визуально, все ок.
2) проверил питание на фишке насоса 0 вольт в момент прокрутки стартера
3) поменял ДПРВ на новый - эффект 0.0
4) поменял ДПКВ на новый - эффект 0.0
кручу, кручу толку 0.0 прошло 2 часа с начала коллапса.
Проверил питание на форсунках при включенном зажигании - есть 12В.
Психанул думал насос кончился, у меня он уже стоял контрактный, питание на него подавал, когда он в баке стоял он вроде как молчал, возможно за 2 часа на морозе я и оглох и просто не особо его и слышно там.
Короче меняю насос на новый, благо 1 был. вставляю и бах она завелась как ни в чем не бывало. Ну думаю все ок, дело в насосе. У меня просто у мультиметра провод 1 имеет контакт не очень и иногда надо постараться им замерить, думал показалось что питания на насосе не было.
В общем спокойно доезжаю домой, на следующий день опять приезжаю в крск, т.е. к обеду вторника пробег подрос еще на 150км. Помыл слегка машину снаружи, думаю пусть постоит заведенная и посохнет, чтобы лед не мерз на стеклах.
На улке около -10 в обед вторника, утром было также около -23.
Короче стояла она у меня почти час на ХХ грелась, тут подхожу слышу как печка дует на 3й скорости, а ДВС МОЛЧИТ! Вот же падла подумал я в тот момент. Опять завожу, опять те же симптомы, насос не качает вообще.
Покумекал покумекал, думаю дайка проверю реле насоса, щелкает, сопротивление катушка показывает, воткнул вместо него скрепку, сразу загудел насос, пробую заводить, хрен! Т.е. насос слышно что качает, а в ДВС топливо не подается, форсунки не открываются.
Психую, ставлю на место реле насоса и выстаскиваю зеленое-салатовое главное реле, втыкаю вместо него скрепку, на ДВСе чот щелкает, судя по-всему это КХХ открывается перед запуском.
Поворачиваю ключ на старт и вуаля, завелась! Ну думаю кирдык главному реле. С проволокой поехал на другую разборку ибо у меня такого не было в наличии. Пока ехал заглох 2 раза, 1й раз пришлось выйти выткнуть-воткнуть скрепку на месте реле, потом завелась, а так просто маслала. Далее на светофоре стою жду зеленый и опять бах и заглохла, ну думаю скрепка стоит чудит контакт от вибрации кузова. Короче завелась без выхода из авто. Далее купил, поставил главное реле и реле бензонасоса контрактные. Поехал в железку, т.е. примерно 70 км еще проехал, при этом не заглох и ничего криминального не было, по трассе местами шел 160 км/ч, т.е. все четко вообще, тяга есть и т.п.
Ну думаю видимо в них было дело, успокоился уже. После этого по утрам среда, четверг, пятница отвозил ребенка в садик без проблем, ничо не происходило, но по утрам не жарко да и машина раскаляться не успевала от коротких поездок.
Итак, наступил понедельник, тачка простояла с утра пятницы до утра понедельника.
С утра на балкон вышел, завожу с автозапуска - завелась. работает секунд 5 и бах глохнет. Завожу опять, завелась, работает все ок.
Сгонял до садика и вернулся, перерыв на час, потом поехал до банкомата, на обратном пути заехал в гараж, разутеплил ДВС и морду. Доехал до заправки еще примерно 2 км, к тому времени ДВС уже был хорошо прогрет, на АЗС ее заглушил, на сигу закрыл, через 5 минут открыл, завел и выехал на дорогу в лужу по щиколотку там натаяло и бамс, глохнем, благо правее успел принять к обочине. Завожу, хрен, опять маслает и толку 0.0 насоса не слыхать.
Выхожу, с умной рожей лезу в блок предохранителей по старой схеме втыкаю скрепку вместо главного реле, маслаю и ХЕР, не заводится вообще. Короче минут 10 попрыгал там по всякому, а потом чувак на гранте остановился и предложил оттащить меня куда-нибудь. Поставил ее рядом в сервис к знакомому электрику-диагносту, но его не было, пришлось домой шлепать на автобусе с быдло-бабкой кондуктором, которая шипела как кобра когда я ей рубль последний дал 50 копеек + 5 десятиков.
Дома был мозговой штурм с обсуждением по телефону, чо ей надо, начал грешить на сигу. Предложили включить режим валет, который ее деактивирует и попробовать заводить. Но через час, когда я вернулся тачка остыла и завелась как ни в чем не бывало. Тут короче мне приказали проверить искру, чтобы знать она там есть или нет, в моменты затупов. Я тачку прогрел как мог, газовал на ХХ до 3000 оборотов, выехал на дорогу, проехал примерно 3-4 км и чую на ходу она как бы слегка заглохла на мгновение и тут же завелась сама, проежаю еще метров 200 и она-таки глохнет, благо я технично ухожу в парковочный карман. Короче проверяю искру, вытащив провод 1го цилиндра и вставив туда свечу, ХРЕН, искры тоже нету. Все мои манипуляции ни к чему не приводят, прошло еще 15 минут она остыла и опять завелась как будто так и надо.
Доехал до дома еще 2 км, наваливая как мог, запарковался, погазовал мощно. На хх бамс и глохнет, ну думаю понятно, чем жарче тем хуже.
Через 2 часа пошел еще раз проверять преды, реле, думал может где контакта нету, но вроде все пошевелил, разъемы датчиков. Пробовал и со скрепкой, но хер она вообще не завелась, т.е. нет искры и не качает насос вообще.
ВСЕ, у меня мысли кончились.
ДПРВ поставил оригинал новый
ДПКВ китайский новый.
З.Ы. последняя мысль, что ДПКВ все же какой-то недоделанный или со шкивом, что-то не так, но влияния температуры я не могу объяснить, сегодня днем до +5 было, но и морда уже не утеплена и все продувается хорошо. Шкив закручен точно, я за него прокручивал ДВС, когда зазор на новом ДПКВ методом монетки регулировал, примерно 1мм от зубчика.
Миниатюры
По всей видимости у вас отказывает один из датчиков, без которых двигатель работать не может: датчик положения коленвала (ДПКВ) либо датчик положения распредвала (ДПРВ). Загляните в раздел "Статьи о машине" чтобы понять где они находятся и как выглядят.
Для того чтобы точно определить причину вам необходимо считать ошибки, не заводя автомобиль. Обычно ошибка запоминается по какой причине заглох двигатель, но тем не менее ошибок может не быть. После 3-5 безуспешных попыток запуска двигателя если крутить стартером не менее 3-5 секунд - ошибка должна выскочить. Возможно по ней будет ясно однозначно какой из датчиков не дает машине ехать.
Какие могут быть причины отказа ДПКВ и ДПРВ?
ДПКВ может быть грязным, особен но это встречается после мойки двигателя. Нужно снять переднее правое колесо, снять подкрылок и протереть ДПКВ тряпочкой начисто.
Вторая причина - плохой контакт. Проверьте разъемы датчиков, нет ли в них воды, не окислились ли.
Третья причина - к сожалению, выход из строя. Дело в том что датчики не любят высоких температур, у них внутри есть полупроводниковая микросхема, срок службы которой сокращается при возрастании температуры. В среднем эти датчики ходят по 100 тысяч км.
Как еще проверить?
Самое простое - взять бутылку воды и в случае сбоя водой охладить любой из датчиков. По-очереди. Дело в том что если двигатель заглох и заводиться не хочет, а заводится только когда остынет - значит какой-то из двух датчиков пробило от перегрева и он отказал. Охладите водой сначала ДПРВ и попробуйте завести, а потом ДПКВ - и попробуйте завести. Возможно вам удастся определить причину с минимальными затратами.
Вторая проверка - это найти такую же машину, переставить с нее рабочий ДПРВ (ключ на 10, на клапанной крышке находится - работы на 3 минуты) и сделать тест-драйв, прогреть машину хорошенько, пожарить. Если опять заглохнет - значит ДПКВ виноват, если глохнуть перестанет - значит ДПРВ.
А можно ли продиагностировать работу датчиков холла?
Да, можно, но только при помощи осциллографа. С датчиков должны быть сигналы типа меандр с постоянной амплитудой, меняющие период в зависимости от оборотов двигателя (причем изменение должно быть четким и наглядным). На постоянных оборотах сигнал должен быть ровный, четкий, с постоянным периодом и амплитудой, без пропусков.
А что если у меня двигатель Z5 или B3-ME с трамблером?
ДПКВ и ДПРВ оба стоят прямо в трамблере.
На всех ли двигателях ДПКВ и ДПРВ одинаковые?
Нет, не на всех. Каталожный номер нужно уточнять, особенно если у вас Mazda Protege.
Какие еще могут быть причины остановки двигателя?
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
всем добрый вечер. ребята подскажите пожалуйста плиз. перевернула машину. с машиной все норм по кузову. масло с двигателя вытекло все,перевернули машину на колеса залили масло в движок,завела поработал минуту и все заглох. после больше и не заводится. что с ней кто подскажет. и нет ли на ней кнопки отключения бензонасоса. mazda familia bj3p-301355
если крутиться и искра есть-осталось убедиться что бензин есть.. реле бензонасоса в машине есть, про кнопку не слышал. поспрашайте на мазда-фамилия.ру там быстрее помогут вашу беду решить, да и много полезного там ..
ремешок еще проверьте.. мог и проскочить от стресса.. :) двигатель хоть чихает при заводке. свечки в бензине? я не знаток фамилий.. двигатель трамблерный или катушечный? если катушечный-посмотрите провод с ДПКВ.. если с него сигнала нет-не заведете никогда.. правда и искры не будет при этом.. можно попрыскать во впускной коллектор чего то горючего WD 40 например.. если искр есть -будет схватывать. но лучше огнетушитель держать поблизости.. :)
искра есть. свечи сухие. топливная система топливо не подает походу. в чем фишка понять не могу бензонасос в норме работает а топливо до двигателя не доходит. нет ли какого нибудь клапана интересно.
Читайте также: