Маленькие обороты двигателя тойота калдина 1 zz fe

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день всем кто читает этот вопрос от меня. Владею Калдиной уже 4 года, но тут случилась беда, машина перестала набирать обороты, вот как все случилось.
Как то возвращаясь с деревни машина сначала ехала нормально на D, а потом начала просто как будто останавливаться, я отпустил газ и опять на него нажал она опять поехала, но все чаще и чаще начала так делать, кстати машина 4WD. Доехав в город она практически вообще перестала тянуть, и было решено что нужно все таки капиталить двигатель, т.к. она у меня уже до этого начала жрать масло, двигатель работал очень громко и металлические звуки начали появляться. Еле отогнал машину на ремонт. Сделали двигатель, я приехал забирать машину и говорю "машина не ехала, почему, из за чего это было". Мне отвечают, мы после ремонта завели машину прогрели ее и решили проверить масло в коробке и оказалось что масла в коробке просто не было, и показали даже откуда оно выкапало. Оказывается что это масло еще идет через радиатор, так вот там 2 шлага на входе и выходе были прям мокрые. Ну да ладно обрезали эти шланги и надели по новой, кстати когда снимали посмотрели на масло оно было уже не темно красное а красно коричневого цвета и на запах паленое. Ну мы не стали его сливать просто долили до уровня. Ну я забрал машину машина поехала чуть лучше но все равно что то не так. Я приехал домой и начал гуглить, из за чего это может быть, так и не понял. Машина кстати троила на холостых. Взял сначала и решил проверить на ошибки машину, замкнул Te1 и E1 и получил вот такие ошибки 21,41,83,84,85. Я посмотрел что это за ошибки, 2 первых это (21 кислородный датчик) (41 дроссель) а вот 3 остальных не понятно, но я нашел их на другом форуме:

83 - Обрыв в цепи электронного опережение зажигания
(ESA1) между электронным модулем управления (ECM) и модулем управления трансмиссией (TCM)

84 - Обрыв в цепи электронного опережение зажигания
(ESA2) между электронным модулем управления (ECM) и модулем управления трансмиссией (TCM)

85 - Обрыв в цепи электронного опережение зажигания
(ESA3) между электронным модулем управления (ECM) и модулем управления трансмиссией (TCM)

В общем решил все таки скататься до ближайшего СТО и там все разузнать что не так. Там посмотрели и сказали не работает 2й цилиндр потому что датчик не был воткнут в форсунку.
Вы не поверите но машина перестала троить и стала ехать намного лучше, но все равно я нажимаю педаль в пол а она не едет с диким ревом и потихоньку разгоняется на 2000 оборотах.
Я возвращаюсь и говорю что машина все равно не едет. Мне проверили ее на ошибки и показали на компьютере все те же ошибки которые сказал и я. После сказали надо в 1ю очередь чистить дроссель, во 2ю форсунки, и в 3х топливный фильтр. 3500р сказали будет стоить работа без запчастей.

Короче я сам почистил дроссель, форсунки. Машина поехала еще лучше но все равно не так как надо.
Почитал форумы, и там еще предлагали разобрать катализатор, но я подумал что он не причем потому что когда я стою на P-парковке или на N-нейтраль то при нажатии на газ в пол двигатель набирает хоть 5000 хоть 6000 оборотов без проблем, и на выхлопе руку не возможно держать даже на холостых.

Еще поменял Кислородный датчик, Трамблер, Топливный насос, Бронепровода. Но ни чего не помогло, кстати ошибка осталась только 21.
Звонил коробочникам, объяснял ситуацию они мне сказали ищи что с двигателем мол двигатель не может работать при нагрузке коробки.

Знаете как это бывает: починишь что-то немудреное, вроде всё просто получилось. И думаешь — ну не писать же пост о таком пустяке, и так всё ясно и понятно, такое невозможно забыть. Но вот проходит год-другой, и внезапно тебе требуется вспомнить этот случай во всех подробностях. И тут оказывается что нет ни записей, ни фоток, а из памяти всё стёрлось. Поэтому запишу про свою борьбу с высокими прогревочными. На всякий.
Прогревочные обороты под 2000 меня напрягали с момента покупки калдины. Летом поменьше, 1800. В жару 1500. Но с приходом осени и нулевых температур рёв непрогретого двигла на холоде резал мой слух. То есть заводится она четко, 1600 оборотов. И секунд через 5 плавно добавляет до 2100 в хорошие морозы. Осенью 2019 читал на форумах, спрашивал в группе. Пришёл тогда к тому, что

Купил за 50₽ датчик температуры воздуха в воздушном фильтре.Заменил — никакой разницы. Поставил обратно свой.

Далее попробовал отреулировать биметаллическую пружинку, чтобы было как по книге -1100 со снятой фишкой КХХ.

У меня на тот момент было 1000об. Пластинка при этом была повернута почти на всю на высокие прогревочные.

И тогда любое шевеление пластинки говнило мне холостые обороты! При книжных 1100 без фишки на горячую, прогревочные стали ещё больше, и хол.ход увеличился до неприемлемого. Повернешь пластинку в сторону уменьшения ПО, движка на холостом дёргается чуть не глохнет.
В ту осень я плюнул на это дело. Кое как вернул чтоб все работало как раньше, и ревел на прогреве вплоть до осени 2020. Лето прошло, стало холодно, и снова начал напрягать прогрев. Да и бензин машина жрёт, скажу я вам. Снова рою форумы тех годов, когда я ещё в школу ходил) Схожую с моей проблему я еле нашел, обычно или прогревочных нет, или они большие но холостой ход плавает…
Сначала, как мне советовали на драйве, попробовал шланги сапунов пустить на улицу, а соски на впуске заглушить. Разницы никакой, дело не в карьерных газах. Тут же пробую запустить со снятой фишкой КХХ — 1600 оборотов держит и не добавляет. Дальше рассуждаю так: значит мозги почему то сами добавляют газу.
Может быть ДТОЖ врёт?

Поменял, запускаю — то же самое… Обратно менять датчик не стал, пусть стоит.
Раз датчик исправен, значит мозги чето мутят?

Не вопрос, беру аналогичный ЭБУ. Купил на мелкой разборке в гаражном кооперативе по адресу Силикатная 24б( такие еб*ня просто жуть). 500₽

Поменял ЭБУ пока ждал очередь на шиномонтажке. На следующий день запускаю по холодку — ТО ЖЕ САМОЕ!(
Ну блин, теперь уже точно остаётся только дроссель.
Ещё через пару дней отодвинул заслонку, и повернул регулировочную пластину на середину
Поставил в середину со словами "Будь что будет". Да, и пока ковырялся с заслонкой, скинул минус с акума. Типа чтобы комп обнулился…
Запускаю и О чудо! Прогревочные 1500 и не разгоняется)) Прогрелся, поехал. Холостые норм, немного меньше чем были. Так и езжу уже 2 недели, всё устраивает. Пробовал снимать фишку КХХ на горячем двигле — холостые поднимаются на 1000. Вроде при включении света обороты поднимаются сильнее чем раньше.
Почему раньше не получалось отрегулировать обороты пружинкой, наверно так и останется загадкой. Скорее всего дело в моих кривых руках. Но мне всё таки кажется, что ЭБУ тоже причастен к этому. Главное что при прогреве тачка не ревёт на весь двор, да и расход в режиме работа-дом уменьшился.

При покупке авто был замечен сей минус, Плавают обороты, но не критично. На перекрёстке на D, держа тормоз опускаются до 400-500об. и естественно, начинает потряхивать. Поехали поглядели подушки, ничего критичного, нижняя задняя и левая верхняя изношены немного, остальные в полном порядке. Решил поменять свечи, проверить дроссельную заслонку и тд. Свечи иридиевые, денсо. Сняв заслонку удивился её чистоте. Хотел снять клапан холостого хода(кхх) но его крепят болты под звёздочку, под рукой не оказалось, пришлось отложить. Кстати по виду вообще новый стоит(черный и ещё не запылился как другие датчики) свечи поношенные, но в принципе им ещё в хорошем состоянии. Ну раз уж купил новые и все снял, решил поменять. Проблема не ушла.
Так же заменил ремень навесных агрегатов. Проверил все ролики и шкивы. На помпе шумит даже когда от руки крутишь и туго идёт.

Ни для кого не будет секретом, что моторы 1zz кушают масло…пока в выборе масла. Вязкость думаю 5w40 залью. И хочу все таки попробовать линейку составов от супротек. Давно засматриваюсь на их продукцию, ещё самые известные видео блогеры постоянно пиарят. Так что проверим, надеюсь на положительный результат. В любом случае ничего критичного с мотором априори произойти не может, есть реальный опыт работы 1zz-fe на дизельном масле, довольно продолжительный срок и на разных нагрузках, будь-то трасса 14-160 в полной загрузке 4 человека, сзади полный багажник барахла. И в городе в разных стилях интенсивное движение. После года езды был произведён замер компрессии на этом моторе, компрессия в норм, заключение моториста — мотор в идеальном состоянии. На момент замера и вердикта он не знал что мотор работает на дизельном масле:)) узнав был слегка шокирован.
PS лить буду качественное масло, с ипользованием выше описанного состава. Надеюсь на снижение масложора и увеличение ресурса мотора.

Комментарии 82

Как-то решена проблема?

Если не решил проблему посмотри катушки зажигания на предмет трещин в пластике и резиновые наконечники. была такая же проблема. но опять образовалась(((((

недавно столкнулся с похожей проблемой, не4айно сломал датчик Холодного запуска, машина при прогретом двигателе заводилась, на утро не завелась, поставил китайский дешевый датчик, обороты были 2500 и не снижались, или плавали, потом купил дорогой оригинал японский, поставил, проблема исчезла, обороты держатся на 800-900.

Маленько разные проблемы, но все равно интересно где этот датчик находится?

рядом идет датчик температуры, справа от движка, как мне говорили он влияет и на холостой ход, выложу фотки

Если он датчик температуры который на EFI подает данные, его тоже менял на новый оригинал, разницы нет

датчик температуры рядом с ним стоит

Выложи фотки плиз, у себя найти его не могу, по каталогу оригинальному тоже нет рядом датчиков

Все коментарии не прочитал, сил не хватило, была очень похожая ситуация, все перепродавал, оказался подсос через прокладку впускного (рассохлась, в твоем случае возможна неудачная установка), проверь подсос воздуха через уплотнительные колечки форсунок и все прокладки впускного тракта, в том числе и впускного коллектора (может даже легче его снять и посмотреть состояние прокладки 20 мин делов =)), для проверки подсоса купи очиститель карбюратора и на холостых все стыки впускного тракта побрызгай, по оборотам узнаешь где подсос! удачи и с НГ!

Как я уже заметил, эта проблема не постоянная, а возникающая время от времени, не могу поймать причину возникновения, если бы был подсос воздуха, то это встречалось бы много чаще или постоянно, в моем же случае как то не понятно, то ли чаще в теплую погоду, то ли в мороз(пока в мороз проверить не было возможности, зима на удивление теплая, и за окном пока в пределах -10 не больше).После праздников или во время них попробую твою методику, пробовал уже все только не танцевал хороводом возле машины и не окроплял святой водой))))

А к стати забыл-с наступающим новым годом, что бы в новом году проблем разного рода было меньше, особенно с нашими железными конями!Еще раз с НОВЫМ ГОДОМ!

у меня плавали обороты от изношенной муфты VVT-i, причем ошибок не было, но через несколько месяцев, зимой впускная муфта застучала и только тогда появилась ошибка

Сегодня мы рассмотрим и устраним неисправность регулятора холостого хода на автомобиле Toyota, на примере двигателя 1ZZ. Данный пример, так же подходит для двигателей 1NZ-2NZ и им подобных.

Подозрение сразу пало на регулятор холостого хода, который расположен в нижней части дроссельной заслонки. Скажу сразу, что процедура прошла успешно и прогревочные обороты вернулись в норму.

Для начала снимаем воздушный патрубок. Он прикручен двумя хомутами.

Далее необходимо снять двигатель регулятора. Снимать весь узел холостого хода нет необходимости. Это целесообразно лишь в том случае, если вы решили снять весь блок дроссельной заслонки (например для чистки).

Внешний вид регулятора холостого хода

Открутить мотор привода без специального ключа весьма затруднительно, так как используется весьма редкая звездочка (Torx) не подходит.

Для этого берем полотно ножовки по металлу и аккуратно делаем пропилы в шляпках винта под плоскую отвертку.

Должно получиться примерно так:

Откручиваем винты отверткой.

Привод регулятора представляет собой магнитный сердечник с подшипником, который расположен на одной оси с заслонкой (шторкой).

Из за накопившейся грязи мотор привода не может его повернуть на нужный угол. При поворачивании сердечника рукой он с трудом поворачивается. Нам необходимо смазать опорный подшипник, чтобы сердечник с заслонкой (она расположена внутри и ее без разбора БДЗ практически не видно) вращались свободно. Трудность заключается в том, что здесь используется подшипник закрытого типа и смазать его обычными методами затруднительно.

Для смазки используем силиконовую смазку в аэрозоли.

Смазываем подшипник снаружи.

И внутри, через отверстие для обхода воздуха мимо дроссельной заслонки.

При этом постоянно поворачиваем сердечник до того момента, пока он не начнет вращаться свободно.

Собираем все в обратной последовательности. При этом необходимо установить сердечник мотора в рабочее положение (совместить язычок сердечника с выемкой на внутренней стороне мотора). В любом случае в другом положении он не встанет на свое место. При проведении процедуры не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо.

При прогретом двигателе корректируем обороты ХХ за счет небольшого поворота мотора привода и затягиваем винты.

Мое первое авто

Для начала снимаем воздушный патрубок. Он прикручен двумя хомутами.

Внешний вид регулятора холостого хода

Для этого берем полотно ножовки по металлу и аккуратно делаем пропилы в шляпках винта под плоскую отвертку.

Должно получиться примерно так:

Откручиваем винты отверткой.

Для смазки используем силиконовую смазку в аэрозоли.

Смазываем подшипник снаружи.

И внутри, через отверстие для обхода воздуха мимо дроссельной заслонки.

При этом постоянно поворачиваем сердечник до того момента, пока он не начнет вращаться свободно.

Устройство системы холостого хода.

Снятие и разборка:

1. Ослабить хомут, снять температурный датчик, снять крышку воздушного фильтра.

2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5) После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)

3. Открутить болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки (п1 на фото3), перед этим открутить кожух тросика, затем снять трубки подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (п2 фото3) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний — шланг охлаждающей жидкости.

! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)
фото3
4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)

5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2).

Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку. Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)

Фото5

Технология прочистки

Чистка может выполняться автолюбителем самостоятельно. Первым делом следует снять воздуховод, идущий до заслонки от воздушного фильтра. На двигателях 1nz fe он крепится двумя хомутами, которые необходимо ослабить. Затем будет нужно снять тросик газа, открывающий заслонку при нажатии водителя на педаль. Его немного тянут на себя и вынимают из фиксатора, который тросик и удерживает. После этого снимают шланг вентиляции картерных газов. Далее, необходимо удостовериться в том, что он не забит и через него воздух может проходить беспрепятственно. Следующим элементом для снятия является разъем регулятора холостого хода. Потом отсоединяют разъем датчика положения дроссельной заслонки и снимают ее саму. Для этого потребуется вывернуть два болта и открутить гайки.

Со снятого устройства надо отсоединить антифризовые патрубки. Без инструмента сделать это не получится. Потребуются плоскогубцы. Но сильно ими тянуть не стоит. Лучше стягивать патрубки, прокручивая их по часовой стрелке. Для работы потребуется приобрести специальное химическое средство. Можно использовать и составы для очистки карбюратора.

Чистка выполняется следующим образом. Начинать лучше с клапана холостого хода. Он крепится снизу заслонки при помощи трех болтов. Их необходимо выкрутить. Далее, чистится сам клапан, а также часть дроссельной заслонки, которая освободилась после его снятия. Потом вся заслонка обильно поливается чистящим составом. Для наилучшего эффекта можно воспользоваться мягкой кисточкой. Когда чистка будет завершена, необходимо будет все собрать в обратной последовательности.

Чистка дроссельной заслонки на двигателях 1nz fe

Регулировка положения дроссельной заслонки.

Назначение дроссельной заслонки

Назначением дроссельной заслонки является регулирование объема воздуха, поступающего в двигатель внутреннего сгорания бензинового типа. Заслонка размещается между воздушным фильтром и впускным коллектором, через который топливно-воздушная смесь попадает в цилиндры.

При закрытой заслонке во впускной системе создается вакуум, при открытой — давление уравнивается с атмосферным. Дроссельная заслонка может иметь механический привод. Тогда она связана с педалью акселератора с помощью троса. На более современных автомобилях дроссельная заслонка имеет электронное управление с электрическим приводом.

Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке. 4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.

Регулировка (по мануалу):

Отсоединить разъем ДПДЗ Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL — E2
— не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше — это нормально).

Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).

Регулировка положения биметаллической пружины:

Устройство нашего клапана ХХ на пальцах. 1. Клапан состоит из двух составляющих — соленоида (две катушки на открытие и закрытие) и биметаллической пружины. 2. И соленоид, и пружина дергают шторку каждый сам по себе 3. Итоговое положение шторки определяется равновесием сил соленоида и шторки. 4. КХХ может работать без пружинки на одном соленоиде до тех пор, пока с электрикой соленоида все в порядке. 5. КХХ может работать без соленоида на одной пружинке без соленоида. Пружинке проблемы с электрикой по барабану, ее задача подстраховать соленоид и сохранить ХХ на случай проблем с электрикой у соленоида. 6. Правильно установленная пружинка должна держать 1000-1200 оборотов. Почему не 700-800 оборотов нормального ХХ? Потому что пружинка не умеет приоткрывать шторку при добавлении нагрузки (в отличие от соленоида). А значит должна иметь такой запас, чтобы двигатель не заглох на ХХ при включении нагрузок — вентилятора, света, стопов и т.д. — по мере включении нагрузок обороты двигателя будут падать при работе на одной лишь пружинке. 7. На соленоид подаются сигналы с частотой 250 герц для точного позиционирования шторки. Каждый сигнал, дьюти-цикл, это импульс на открытие, сменяющийся импульсом на закрытие, весь дьюти-цткл 1/250 секунды. Отношение длины импульса на открытие ко всей длине дьюти-цикла, выраженное в %%, мы и видим в программе в третьем байте (для шаговых КХХ там показывается шаг открытия в интервале 1-125, на Каринах таких нет) 8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся: — если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше. — если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается. Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать

Читайте также: