Ленд ровер не заводится после снятия аккумулятора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Не запускается авто после снятия АКБ (для зарядки).

Всем доброго дня. Подскажите в чем может быть причина? Сегодня снял АКБ с авто (Ниссан Икс-Траил, 2004 г.в. производитель Тайвань, 2,5 л) для зарядки. Через 12 ч. поставил обратно, завел авто 5..7 сек проработал двигатель и заглох. После гонял стартер-двигатель не схватывал. Бензонасос при включении зажигания не качает (не слышно работы). В прошлом году снимал АКБ 2 раза (заряжал) и проблем не было. Сейчас друзья говорят возможно неисправен бензонасос (я его не проверял) или обнулился иммобилайзер? У кого есть информация поделитесь?!
С уважением,
Игорь.

На неисправный бензонасос очень похоже. Воды в бензине быть не могло? А то запросто прихватить могло..

Спасибо за советы. Насчет воды не уверен (3 дня назад заправил почти полный бак и ездил 2 дня-все было нормально). А вот насос или МАФ решил не гадать, повезу в сервис на диагностику (на улице ремонтировать не айс, было бы лето, другое дело). Отремонтирую отпишусь по причине не исправности.

Была такая ситуация:
Поставил машину на сигнализацию. Через какое-то время подхожу, нажимаю кнопку на брелоке, а в ответ тишина. АКБ умерла. Никаких признаков. Открываю ключом. Снимаю АКБ, заряжаю, ставлю на машину, пытаюсь завести - не заводиться. После нескольких попыток и выслушивания разных советов про МАФ, бензонасос и т.п. Делаю собственный вывод. До снятия АКБ машина была на сигнализации, с которой её не снимали. Нажал кнопку снятия, попробовал завести и о чудо - мотор заработал.

Всем доброго дня. У меня причины были банально просты: 1) по своей лени не поменял летом масло, а оно оказалось уже очень густое и грязное; 2) и я действительно "хапанул" на заправке воды в бензине (хотя и отъездил после заправки пол-дня без проблем. Насчет заводки после снятия АКБ (снятия-постановки на охрану) тоже сталкивался - после установки АКБ всегда нужно убедиться, что машина снята с охраны, иначе не заведется.

У моего авто Ниссана Икс-Траил интересная не исправность. Стал периодически не заводиться. Причем и в холод при минус 10, и в 0 градусов. Авто у меня 3 года, первый год вообще проблем не было, второй год, как только температура опускалась ниже -15 градусов авто с утра заводилось, но после стоянки (1-2 часа) не заводилось, или маслал в холостую, или схватывал на 2-3 сек и глох. Потом год отъездил без проблем и в -26 заводилось и проблем не было. А теперь опять - сначала не завелся при - 12, потом через день завелся, а через неделю не завелся при 0. Приехал на сервис - говорят загоняй, опять не заводится, затолкали внутрь, только решили проверить - опять заводится.

В автосервисе сказали что сделают диагностику компьютером (в понедельник), но говорят якобы это может быть из-за растянутой цепи, типа авто пробежало 180 тыс.км, а по регламенту цепь меняется на 150-170 тыс?

Мой друг говорит, что это "развод", тем более авто работает тихо и ни какой цепи и близко не слышно. Он грешит на сигнализацию - StarLine, или плохо работающие датчики колен и распредвалов?

Реле топливного насоса может иметь нестабильный контакт.
У меня было, зачистил контакты, смазкой покрыл. стало еще хуже. Насос с похолоданием включался все медленнее в первый момент, соответственно пусковое давление топлива было не всегда, это манометр показал. Разобрал опять релюху, вычистил всю смазку, все заработало как часы.

было пару раз подобное, прошлой зимой. раз утром с сигналки не завелась, попробовал с ключа-тоже нифига. походил вокруг, покурил, попытался понять причину-ничего в голову не пришло. попробовал еще раз завести-завелась.. потом через некоторое время приехал в магазин, вышел к машине, двиг горячий, крутит и не заводится.. почти аккум посадил, пока не дошло послушать бензонасос. откинул сидушку, включаю зажигание-тишина. стукнул по крышке, что на баке-завелась. потом уже в теплом боксе решил разобраться, проблема оказалась в разъеме, что под крышкой, на бензонасос в бак идет. конструкция контактов хлипкая. разобрал, подогнул, и все с тех пор без глюков) в общем, когда непонятно ни с того ни с сего не заводится-стоит в первую очередь послушать бензонасос.

У меня всё аналогично. Когда не заводится- слушаю бензонасос. Он как обычно не крутит. Шевелю разъём под крышкой- начинает заводиться. Как разобрать разъём ещё не разобрался, вот и мучаюсь. :)

Главное в тепле это все шевелить, чтобы изоляцию не переломать.
Разъемы разбираются легко. Словами трудно объяснить, но если очень внимательно осмотреть со всех ракурсов, становится понятно. Лучше применять монтажные очки для приближения изображения, особенно если есть хоть малейшие недостатки зрения.

Кстати, ни разу не приходилось "поджимать" японские разъемы. Упругость у них всегда хорошая. Бывают окислы, это да. Почистил, смазал специальной смазкой и в путь.
Для чистки есть хорошие аэрозоли, дорогие правда. Но далеко не всегда есть физическая возможность почистить контакты механически, в этом случае химическая чистка очень даже помогает. Ну и когда "время-деньги".

смазка-изолятор! Ни в коем случае не смазывайте сами контакты обычной смазкой. Для смазки контактов существует специальная токопроводящая смазка.

Сказки, про токопроводящую смазку.
Смазка контактов служит только для защиты их от окисления.
Сама смазка не проводит ток. Если бы смазка была токопроводящей, она бы нарушила работу электроники из-за утечек/перетечек тока.
Контакт под слоем смазки не нарушается, смазка просто выдавливается из зоны контакта.

_просто наберите в поисковике_
Что такое токопроводящая смазка, где и как она применяется

Многим известно, что электрические контакты имеют свой безопасный срок службы, который находиться в прямой зависимости от показателя переходного контактного сопротивления, то есть контакт начинает интенсивно нагреваться под воздействием рабочего тока.

По официальным данным противопожарных служб, причиной 10 % всех промышленных аварий является тепловое разрушение электрических контактов вследствие коррозии и превышения нормы электрического сопротивления. Государственным стандартом предусмотрены специальные меры, применяемые для антикоррозийной защиты контактов с помощью нейтральных жировых смазок: литол, технический вазелин, циатим-221 и др.

Жировые смазки при возможных перегрузках не в полной мере защищают контакты от разрушения. Они выгорают или вытекают из рабочей зоны, и образуют высокоомную прослойку углерода. Для решения данной проблемы с минимальными затратами эффективно применять специализированные высокотехнологические токопроводящие смазки.

Защита электрических контактовТокопроводящие смазки. Использование таких смазок позволяет уменьшить в 2 раза переходное контактное сопротивление в электрических контактах, сохранить их функциональные характеристики при термической перегрузке (при температуре до 350-4000°С).

Кроме того, токопроводящие смазки способны обеспечить антикоррозийную защиту электрических контактов в агрессивной и влажной среде.

При применении токопроводящей смазки срок работы разъемных и разборных электрических контактов увеличивается до 6-7 лет.

Токопроводящие смазки применяются достаточно широко: в металлургической промышленности, в химико-металлургическом, нефтехимическом, горно-обогатительном производстве, в атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, они используются и в коммунальном хозяйстве, транспорте, военной технике.

Кроме вышеперечисленных неоспоримых достоинств, контактная паста выполняет и энергосберегающую функцию. Еще в прошлом веке было доказано, что потеря электроэнергии в электрических контактах в некоторых случаях может достигать до 10% от общей потребляемой электроэнергии. А с учётом увеличения износа электросетей и электрооборудования эта величина значительно возрастает.

Применение токопроводящей смазки, за счет снижения переходного контактного сопротивления, позволяет значительно снизить потери электроэнергии.

Из данной статьи Вы узнаете о проблеме Рендж Ровер в кузове L405 и Рендж Ровер Спорт в кузове L494, когда при запуске двигателя Вы слышите щелчок, а двигатель не заводится.

На автомобилях Range Rover L405 и Range Rover Sport L494 аккумуляторная батарея находится в багажном отделение, в нише запасного колеса. Силовой провод от аккумуляторной батареи проложен по днищу автомобиля к подкапотному пространству. В районе переднего правого колеса, под подкрылком находится распределительная коробка, которая и является конечным пунктом силового провода, установленного от багажного отделения. В распределительной коробке происходит разветвление в подкапотное пространство.

К сожалению, месторасположение распределительной коробки является не самым лучшим и большую часть времени она находится в суровых условиях окружающей среды, куда попадает грязь, влага и реагенты в зимний период времени.

Данная неисправность никак себя не выдает. Она может возникнуть в любой момент абсолютно независимо от Вас. Вы можете приехать по своим делам абсолютно нормально, заглушить автомобиль и после этого он просто напросто не заведется. Вы включаете зажигание и слышите только один щелчок в подкапотном пространстве и все. При повторной попытке завести двигатель аналогичная ситуация, т.е. по сути это патовая ситуация где Вы абсолютно бессильны и ничего сделать своими силами на дороге не можете.

Что делать если Вы оказались на дороге вне доступа к ближайшей СТО? Необходимо снять переднее правое колесо. Демонтировать заднюю часть подкрылка (он двухсоставной), открыть распределительную коробку и прислонить провод к клемме. Если рядом с Вами есть человек, то попросите, чтобы он запустил двигатель. Далее при первой же возможности выполните ремонт.

Завод-изготовитель предусматривает в данном случае замену всего провода, установленного от аккумуляторной батареи, стоимость которого может Вас удивить, не говоря уже о сложности ремонта, обусловленной большим количеством времени.

Специалисты LR-WEST разработали альтернативный ремонт по восстановлению данного провода без его замены. Провод тщательно обрабатывается, после чего устанавливается новая клемма с обязательной инспекцией распределительной коробки. Таким образом стоимость ремонта сокращается в разы, а сохраненное Ваше время может быть направлено на иные дела.

При выполнение технического обслуживания или обращения на СТО, где Вы обслуживаете свой автомобиль, укажите мастеру на данный узел, если Вашему Range Rover более 3-х лет.

Своевременная инспекция может предотвратить данную ситуацию, и Вы будете иметь полное понимание о состояние силовых проводов Вашего Range Rover и тем самым сможете принять правильное решение по отношению к ним.

Не очень весело начался новый год для двух владельцев ренжроверов, которые обратились ко мне за помощью. Обе машины, а это -дизель 3,6 2009 г., и — 4.2 суперчардж 2008 г. сверкали всеми лампами, подражая новогодним ёлкам, наверное. И наотрез отказывались заводится.
Симптомы примерно одинаковы: все возможные ошибки на панели приборов, коробка в аварии, стрелка температуры зашкаливает, мигает аварийка, щёлкают замки, на стартер нет реакции. Ну что же, проблема весьма известная. В той же степени она касается Discovery 3,4.
Но может кто-то ещё не знает об этой болячке, тогда читайте и мотайте на ус. Только не стоит путать с неисправностью панели приборов. Симптомы очень схожи, но всё же различия есть. Да и приборка не мрёт внезапно, а некоторое время пугает глюками. В этом же случае всё умирает резко, машина просто перестаёт заводиться, вываливает ёлку и весело мигает аварийкой и щёлкает замками. Если подключить диагностику, то картина будет примерно такая.

Причина банальна — обрыв каш-шины. И самое вероятное место, это район разъёма за задним левым колесом. Что и было в обоих случаях.

Причём, даже провод один и тот же (желтый с коричневой полосой)

Зачищаем, восстанавливаем пайкой, либо хорошей скруткой. И машина мгновенно приходит в чувство.
Вот так один проводок может доставить кучу неприятностей владельцу, особенно, если они случились вдали от дома. Что характерно, все лезут в эти разъёмы делать там какую-то профилактику. Брызгать всякими аэрозолями, чистить контакты. Но с контактами там почти никогда не бывает проблем, хоть и разъёмы вечно заляпаны грязью. Гниют провода вблизи разъёмов. Вот на них и нужно обращать пристальное внимание. Теперь вы знаете страшный секрет электриков, которые с вас три шкуры слупят за один проводок возьмут пирожок.

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

стартер не получает ток для запуска;
нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

Читайте также: