Kia mohave не заводится щелкает

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

10 дней назад я купил себе "новую" б/у машину - KIA Mohave в Екатеринбурге. И приключения начались с первого дня! Начинаю занимательное жизнеописание своей новой машины. Обещаю, что скучно не будет! :)

Став счастливым обладателем KIA Mohave в Екатеринбурге, мне предстояло отогнать его домой в Москву. Но так как я путешествующий фотограф, ехать домой кратчайшим маршрутом — не в моём стиле. Было решено ехать через неизвестный мне национальный парк Зюраткуль на Южном Урале. Дорога до парка проходила в жутком снегопаде, но я наслаждался комфортом и динамикой Мохава, и тишиной в салоне (машина в шумоизоляции по всему корпусу).

Надо отметить, что это первая моя машина на дизеле. То есть мои познания про нюансы работы дизельного двигателя близки к нулю. А тут ещё от прежнего хозяина (помимо шумки) достался приятный бонус, в виде предпускового подогревателя WEBASTO и крутой сигналки с управлением через телефон с кучей функций. Короче, тёмный лес для меня, который предстояло изучить.

В первую ночь в самом сердце нацпарка Зюраткуль, в одноимённом посёлке, температура опустилась до -18 градусов. Наутро я попытался завести машину — стартер крутит, но никаких намёков на запуск мотора. Сюрприз! Понимаю, что видимо пришло время включать WEBASTO. И тут сюрприз номер 2: сигнализация работает на сим-карте Билайн, который в той деревне не ловил! Как запустить обогреватель? В стрессовом состоянии удалось нарыть в инструкции, что запустить Вебасту (если повезёт и это поддерживается конкретной машиной) можно с помощью тройного нажатия на кнопку "Закрыть" на брелке машины. Сработало!

Облегчение от запуска двигателя омрачалось огорчением, ведь я читал на формах, что дизель у Мохавов хорошо заводится даже в сильные морозы. Вот тебе и дизель! :(

Прошла ещё одна ночь, и настало время уезжать из парка в сторону дома. Температура опустилась до -25. Уже заранее включаю Вебасту, спустя 10 минут подхожу к машине — подозрительно тихо. Обычно работу Вебасты слышно. Ну думаю, ладно, может таймер какой-то сработал. Сигналка ведь очень умная и я не успел её изучить. Кручу стартером — он крутит, но машина не заводится. 2 попытки — и аккумулятор садится. Твою ж мать!

Я в жопе мира. В деревне живёт 1,5 калеки. До ближайшего города 40 км. А у меня с собой ни инструментов, ни даже проводов для прикуривания! Я поднял на уши всю деревню, всех дедков и пьяных местных электромонтажников, чудом оказавшихся на смене.

Почти час я искал провода, нашёл. Но прикуривание в течение 10 минут не дало никакого эффекта. Стартер всё так же крутил, двигатель не запускался, вебаста тоже… С тоской я начал думать о стоимости эвакуатора до ближайшего города…

Между тем, хозяин дома, где я жил, сообщил, что слышал: моя машина запустилась и работала примерно в 5 утра. Любопытно! Я понял, видимо в сигнализации стоял таймер запуска по температуре. Вебаста запускалась, потом вероятно пытался завестись двигатель, несколько раз безуспешно, и так аккумулятор и сел!

Спасибо тому же хозяину гостевого дома "У тёти Аси" (очень рекомендую!), с помощью его активнейшей помощи мне удалось раздобыть пусковое устройство, зарядник для аккумулятора и "Ветерок", чтобы хоть как-то попытаться согреть двигатель. На фото видно, что "Ветерок" удалось дотянуть только до колеса и эффект от его работы был минимальным. Зато самый дешёвый китайский зарядник спас меня!

Аккумулятор был прикручен к днищу и открутить его без специальных инструментов не получилось. Понятно, что на морозе эффективность зарядки сильно ниже, особенно маломощным прибором. Но мне пришла в голову мысль: а что если этой мощности зарядки хватит для запуска и работы Вебасты? Полчаса с упорством типичного фотографа-гуманитария я пытался запустить Вебасту с брелка. 5 раз перечитывал инструкцию: да, я всё делаю правильно, но не запускается!

Думаю, был бы я с физмат образованием, сухая логика давно сказала бы мне: "Забей, явно уже не получится завести! Что-то сломалось". Но где-то на 10-й попытке я услышал гул из-под капота. Ура, вебаста завелась! А спустя 20 минут работы я успешно завёл двигатель и умчался домой. 2000 км были пройдены без проблем.

Уже дома, разгрузив багажник, в подполе я обнаружил "крабы", которые положил прошлый хозяин — ну ёпрст!

Теперь от лирики к фактам. Проблема никуда не ушла, машине по прежнему после долгого простоя на морозе требуется помощь Вебастой перед запуском, иначе не заводится. Даже вчера, всего при — 10 градусах.

Я изначально планировал после покупки загнать Мохав в лучший сервис по этим машинам в Москве, в "Большой Кореец". Что и было сделано. Общая диагностика показала, что машина в целом в отличном состоянии, а вот проблема не запуска двигателя — это распространённая болячка машин моего поколения. У дизельных двигателей отсутствуют обычные свечи, но есть блок свечей накаливания, которые подогревают топливо для работы. Так вот он часто как раз по окончанию 5-летней гарантии выходит из строя. Стоимость нового блока — 15 тр.

Уже дома, разгрузив багажник, в подполе я обнаружил "крабы", которые положил прошлый хозяин — ну ёпрст!

ПРОБЛЕМА ТАКАЯ:
Ключ на "START" - из под капота щелчки,кажется два, и не заводится. Дергая так ключом туду-сюда на раз 15-20 заводится.Аккумулятор чуть крутанет и завелась.
Поменял втягивающее. Зачистил "массу", зачистил контакты на аккуме. все бесполезно. И очень интересный щелчок раздается прям за бардочком. Снял его, прям здесь где-то щелкает, а где не пойму.

Сразу скажу. На одном форуме написал о этой проблеме,так через 5 минут ADMIN сказал "это втягивающее реле","читай форум" и закрыл тему. И что вы думаете? Заказал я втягивающее,через 2 недели получил,поставил,а проблема осталась. Вывод - дайте высказаться другим.
Я ЧИТАЛ о подобной проблеме здесь. у него сдох аккумулятор.

Подскажите спецы,может это какой-нибудь предохранитель умер? Может это какой датчик не работает,например Выключатель запрещения запуска(первый раз о нем слышу,в МАНУАЛЕ прочитал)

Наверное стортер хандрит, коллектор подгорел, или щетки плохо прилегают к коллектору. А может щетки сносились на стартере. Словом, при запуске, втягивающее контакты перемыкает, бендекс взацепление вводит, а на самом стартере нет контакта на щетке, или щетках.

Однозначно щётки или коллектор. Разбирать нужно, смотреть, чистить если необходимо. состояние щёток оценить, скорее всего менять.

Capella Wagon, GWEW-201957, 2.0 FS-ZE (170 л.с.), 2WD, 2000 год

Не унывайте пацаны

ПРОБЛЕМА ТАКАЯ:
Ключ на "START" - из под капота щелчки,кажется два, и не заводится. Дергая так ключом туду-сюда на раз 15-20 заводится.Аккумулятор чуть крутанет и завелась.
Поменял втягивающее. Зачистил "массу", зачистил контакты на аккуме. все бесполезно. И очень интересный щелчок раздается прям за бардочком. Снял его, прям здесь где-то щелкает, а где не пойму.

120000 замена блока управления свечами накала
160000 замена генератора
200000 замена стартера
Каждый год замена тормозов,
каждый год замена стоек стабилизатора
Раз в два года замена верхних шаровых
Подвеска прошла с начала покупки

Датчики пневмоподвески вышли из строя на пробеге 10 тысяч км, знал заранее, поэтому был готов и знал что делать, просто выключил блок управления пневмой в нормальном положении кузова (когда ошибки появились) и ездил так больше месяца , а в свободное время поехал к ОД , чтоб починили - все сделали, но очень они криворукие и ничего про эту систему некоторые мастера не знают , поэтому очень долго ждал вердикта (хотя сам уже им его определил по приезду, по сами они копались с машиной 5 часов и только тогда сказали что это датчики)

После десятков тысяч по сильно плохим дорогам в шустром режиме, замена задней стойки, передних стоек, рулевой рейки в течение года.

Устранил и доработал предыдущий владелец. И за 90 тыс км кроме мелочей и расходников ничего не делал. Эксплуатация в Сибире.

За 7 лет ничего не сломалось. Буду ездить еще 2-3 года , потом куплю новую такую же. Альтернативы пока не вижу.
Надеюсь отзыв поможет в выборе авто на долгие годы.

Каждые 30 тысяч км замена передних тормозных дисков. На 60 тысяч км сдох компрессор пневмоподвески поменяли по гарантии. Замену стоек стабилизаторов пару раз не рассматриваю как неисправность. Через месяц эксплуатации пришлось придумывать крепление всех локеров так как штатные пластмассовые крепежи вылетели.

Коробка пиналась после 80 000 км, помогла замена масла и сброс адаптации. Фары потели после 60 000 км, лампочки перегорали. Руль обтянут некачественной кожей, обтирается через 40 000 км. Лобовое стекло очень хрупкое, от камней везде трещины после 70 000 км.

Компрессор пневмо подвески каждые 40 Тыс замамена, кожа на сиденье начинает облазить после 120 тыс., а гарантия 70 тыс. Пробег., магнитола 120 тыс. Выход из строя ремонт 9 тыс ,а гарантия до 60 тыс., шаровые 23 тыс пробег вышли из строя , а гарантия 20 тыс , короче до ста пробега надо продавать

пневмоподвеска с 30 тыс км делает мозг постоянно
акпп начала подпинываться на 125 тыс км - сделали замену масла и поддона акпп(там фильтр встроен) - 8 ступ. после замены пинки ушли
закисают сайлентблоки развальных болтов - подходят от соренто

на 19000 опустилась пневмо подвеска , к дилерам по гарантии попадаешь через две недели на диагностику, а потом что Бог даст

Тормозные колодки меняла в 20000 км (подошли от Хендай Санта Фе, а не по ВИНу). Где-то на 400000 км полетел правый подшипник (грешу на то, что пришлось ехать около 50 км на разбалансированом колесе).

Поломка стойки при пробеге около 30 000 км, 90 000 - при замене ремня обломано крепление генератора, заменен по гарантии. Гарантийная замена коробки передач при пробеге 110 000 км.

Постоянные проблемы с VEBASTO(но это вряд ли относится непосредственно к А/м ) Это такой троянский конь-подарок салона , причина по которой а/м возвращается в сервис салона.Салон VEBASTO кстати прогревает плохо, возможно только систему охлаждения.

датчики пневмы - дорого и не приятно
моторчик раздатки неожиданно дал дуба после лужи
про капот писал в минусах
отваливается накладка заднего бампера

До 50 тысяч машина вела себя идеально, все радовало глаз
Где-то к 50 тысячам начал цвести капот и задняя дверь, запись к мастеру по покраске (именно по гарантии) осуществлялась на ГОД. вперед (обзвонили всех официалов в Москве), на 75 тысячах (отстояв очередь ГОД. ) нам по гарантии поменяли капот и заднюю дверь (с покраской, все бесплатно).
На 60 тысячах начались рывки на коробке, диагностика показала недостаточный уровень масла, долили но рывки не прекратились, до то75 проездили с рывками (рывки становились все ощутимие) на то 75 записались к агрегатчику (очередь всего три недели) по итогу замена коробки по гарантии (месяц еще ездили на этой пока новая не пришла) (все бесплатно по гарантии).
На то 75 приговорили подшипник передней ступицы, но сказали что на него уже гарантия не распространяеся, она только до 70 тыс. км., Объявили нереально высокий ценник, но сказали т.к. гарантии нет то можно ставить неоригинал, что мы и сделали отдав денег только за работу (все за свои кровные).
На пробеге 85 тысяч начинает выностить мозг клапан ЕГР (загорается чек, выдает ошибку клапана ЕГР), третий раз завтра поедем к официалам, обещали поменять по гарантии

Kia Mohave (2011 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Читайте также: