Капитальный ремонт пежо 206

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Peugeot 206 не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Признаки проблем с мотором Peugeot 206

Проанализируйте особенности вашей машины при движении:

высокий расход масла и бензина;
дымный выхлоп;
сбои в работе двигателя на холостом ходу;
посторонние шумы, скрежет, постукивания в двигателе;
резкое падение мощности.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей Пежо 206 на протяжении долгих лет.

Стоимость капитального ремонта двигателя Пежо 206

Услуга	Стоимость
Ремонт двигателя Peugeot 206	от 15 000 руб

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Этапы проведения ремонта двигателя Peugeot 206 под ключ

Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
Классификация поломки, ее характера и сложности решения
Поиск наиболее оптимальных решений
Демонтаж, а также разборка силового агрегата
Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
Сборка мотора и его установка
Проверка работоспособности (несколько уровней)

Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

	Профессиональные инструменты		Оригинальные запчасти
	Предоставляем смету по запчастям и работам		Опыт мастеров более 10 лет

Дополнительные услуги по ремонту Пежо 206 :

Диагностика двигателя	Шлифовка коленчатого вала	Регулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателя	Расточка блока цилиндров	Ремонт шатунов
Снятие и установка двигателя	Замена гидрокомпенсаторов	Замена масла в двигателе
Замена сальников коленвала	Замена распределительных валов	Промывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндра	Замена ремня ГРМ	Замена помпы двигателеля
Замена подушки двигателя	Замена цепи ГРМ	Замена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦ	Перепрессовка поршней	Замена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышки	Гильзовка блока	Замена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картера	Замена масляного насоса	Замена двигателя
Замена бензонасоса	Замена маслосъемных колпачков	Замена опоры двигателя

С двигателем не было каких либо проблем, кроме подъедания масла. В начале проблема не беспокоился. Но потом все же решил обратиться за советом.

После того, как объездил 5 сервисов, понял что останусь на ремонт только в ДВС Мастер. Ребята очень профессионально все рассказали. Составили смету на все работы. Разрешили присутствовать при разборке и ремонте.

Результатом остался доволен! Всем рекомендую!

Срок: 5 дней

Стоимость: 18 900 руб

Капитальный ремонт двигателя 3s-fe

При езде были слышны посторонние шумы и периодически появлялся не большой стук. Замена масла и прокладок не помогла. Тогда обратился в сервис к мастерам. Проблема в шатунах.

Понравился подход ребят из ДВС Мастер. Все быстро подготовили, стоимость порадовала. Записались на конкретный день, когда меня уже ждал мастер.

Присылали фото процесса по запросу! Такое больше никто не делает! Результат порадовал! Машина даже едет по другому! Полностью доволен работой!)

Срок: 4 дня

Стоимость: 11 500 руб

Hyundai Solaris. ТО 60.000 км

В сервисе обслуживаю уже третью машину. ТО 60.000 км. и ремонт перед зимой.

Замена всех фильтров, масла ДВС, антифриза, полная замена масла АКПП, масло ГУР, свечей зажигания. Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, шаровых передних рычагов.

Как и всегда работой доволен на все 100%. Всем рекомендую!

Срок: 1 день

Стоимость: 7 500 руб

Был большой расхода масла 1 литр на 800 км. Решил оживить мотор.

Было заменено поршневые кольца, шатунные и кореные вкладыши, маслосьемные колпачки, все прокладки и сальники, полный комплект ГРМ. В процессе сборки все внутрение элементы двигателя тщательно очищались от больших слоев нагара. Произведена диагностика ходовой части, заменен рулевой наконечник.

Цены отличные! Видел весь процесс ремонта своими глазами. Все очень тщательно, как себе!

Срок: 4 дня

Стоимость: 19 000 руб

Мы ремонтируем следующие модели двигателей Peugeot 206

206 Sedan 1.4 MT (75 Hp), Механика, 1361 куб.см., 75 л.с.
206 Sedan 1.6 i MT (110 Hp), Механика, 1587 куб.см., 110 л.с.
206 Sedan 1.6 Tiptronic MT (110 Hp), Автомат, 1587 куб.см., 110 л.с.

206 1.1 i MT 3-door (60 Hp), Механика, 1124 куб.см., 60 л.с.
206 1.1 i MT 5-door (60 Hp), Механика, 1124 куб.см., 60 л.с.
206 1.4 HDi MT 3-door (68 Hp), Механика, 1398 куб.см., 68 л.с.
206 1.4 HDi MT 5-door (68 Hp), Механика, 1398 куб.см., 68 л.с.
206 1.4 i AT 3-door (75 Hp), Автомат, 1361 куб.см., 75 л.с.
206 1.4 i AT 5-door (75 Hp), Автомат, 1361 куб.см., 75 л.с.
206 1.4 i MT 3-door (75 Hp), Механика, 1361 куб.см., 75 л.с.
206 1.4 i MT 5-door (75 Hp), Механика, 1361 куб.см., 75 л.с.
206 1.6 16V MT 3-door (109 Hp), Механика, 1587 куб.см., 109 л.с.
206 1.6 16V MT 5-door (109 Hp), Механика, 1587 куб.см., 109 л.с.
206 1.6 i 16V AT 3-door (109 Hp), Автомат, 1587 куб.см., 109 л.с.
206 1.6 i 16V AT 5-door (109 Hp), Автомат, 1587 куб.см., 109 л.с.
206 1.6 i MT 3-door (88 Hp), Механика, 1587 куб.см., 88 л.с.
206 1.6 i MT 5-door (88 Hp), Механика, 1587 куб.см., 88 л.с.
206 1.9 D MT 3-door (68 Hp), Механика, 1868 куб.см., 68 л.с.
206 1.9 D MT 5-door (68 Hp), Механика, 1868 куб.см., 68 л.с.
206 2.0 HDI 90 MT 3-door (90 Hp), Механика, 1997 куб.см., 90 л.с.
206 2.0 HDI 90 MT 5-door (90 Hp), Механика, 1997 куб.см., 90 л.с.
206 2.0 i RC MT 3-door (177 Hp), Механика, 1997 куб.см., 177 л.с.
206 2.0 S16 MT 3-door (135 Hp), Механика, 1997 куб.см., 135 л.с.
206 2.0 S16 MT 5-door (135 Hp), Механика, 1997 куб.см., 135 л.с.

206 SW 1,4 AT (75 Hp), Автомат, 1360 куб.см., 75 л.с.
206 SW 1,4 MT (75 Hp), Механика, 1360 куб.см., 75 л.с.
206 SW 1.1 MT (60 Hp), Механика, 1124 куб.см., 60 л.с.
206 SW 1.4 HDi MT (68 Hp), Механика, 1398 куб.см., 68 л.с.
206 SW 1.6 i 16V AT (110 Hp), Автомат, 1587 куб.см., 110 л.с.
206 SW 1.6 i 16V MT (110 Hp), Механика, 1587 куб.см., 110 л.с.
206 SW 2.0 GTi MT (136 Hp), Механика, 1997 куб.см., 136 л.с.
206 SW 2.0 HDi MT (90 Hp), Механика, 1997 куб.см., 90 л.с.
206 SW 2.0 HDi MT (90 Hp), Механика, 1997 куб.см., 90 л.с.

206 CC 1.6 AT (109 Hp), Автомат, 1587 куб.см., 109 л.с.
206 CC 1.6 HDI MT (109 Hp), Механика, 1560 куб.см., 109 л.с.
206 CC 1.6 MT (109 Hp), Механика, 1587 куб.см., 109 л.с.
206 CC 2.0 S16 MT (135 Hp), Механика, 1997 куб.см., 135 л.с.

Наши механики


Виктор Николаевич	Василий Иванович
Работает с двигателями с 1979 г.

Мотор — сердце автомобиля. Хотите быть уверенными в качестве ремонта, записывайтесь на диагностику и приезжайте в наш автосервис! Мастера проконсультируют по всем вопросам работы двигателя Peugeot 206 .

Забегая вперед, сообщаю, что позавчера выполнил пуск двигателя и пробный выезд, всё закончилось благополучно.

Итак, по порядку. Сразу скажу, мне было любопытно повозиться с еще одним мотором, к тому же вычитал, что в tu3jp применяются мокрые гильзы, а так же что он довольно простой 8 клапанный моторчик с приводом единственного распредвала зубчатым ремнем. После опыта с мотором УАЗа уверенности в своих силах прибавилось. Стало быть решено: разбираю. Долго ли, коротко ли, но мотор разобрал и отмыл и обнаружил один гнутый шатун, гнутый клапан, разрушение втулки этого клапана, снятые сальники клапанов, много-много нагара в каперах сгорания. Произвел замеры поршней: диаметр поршней по низу юбки оказался 74.92 мм на всех поршнях. На днищах поршней при этом был выбит размер 74.97 мм. То есть зазор к номиналу в 75.00 получается великоват, а к гильзам с износом и того больше. Если предположить, что износ гильз равен или больше износу поршней (померить гильзы мне к сожалению пока нечем), то зазор поршень-гильза в существующих деталях получается не менее 15 соток (а возможно и того больше), что уже откровенно перебор. Плюс имелись вертикальные задиры на юбках поршней, на гильзах. Хон отсутствовал практически, прощупывалась ступенька в конце хода поршней. Мой вердикт, гильзы изношены, поршни изошены, требуется замена гнутого шатуна. На основании этого принимаю решение приобретать комплект новых гильз и поршней в комплекте с кольцами и пальцами. Что на мой взгляд хороший вариант, поскольку позволяет производителю укомплектовать детали с соблюдением требуемых зазоров между сопрягаемыми поверхностями. Выбрал самый дешевый вариант от фирмы Yenmak, толком никаких сведений о ресурсе этих деталей не нашел, ну надеюсь они походят достойно. Поршни пришли отличающиеся от моих, (без лужи и даже с небольшим вытеснителем, где-то с 0,1 мм высотой). Замерил диаметр новых поршней: я оказался прав, новые поршни по низу юбки строго 74.97 мм! Таким образом решение брать новый комплект поршней с гильзами верное, одними гильзами тут не обойдешься. А новых поршней ремонтных размеров я не нашел в продаже (чтобы проточить под них старые гильзы) да и точить гильзы почти некуда, в месте посадки в блок стенка очень тонкая. Поскольку ГБЦ пилена примерно на 0,1 мм, нет лужи и даже есть вытеснитель, похоже степень сжатия получится повыше, это радует. Заказал один б/у поршень в сборе с шатуном авторазборки в Новосибе. Пришло быстро и то, что и было сфоткано (на деле поршень был изношен даже больше чем мои, но шатун вполне годный). Взвесил шатуны в сборе с крышками, оказался разбег 8 грамм между самым легким и самым тяжелым. Пришлось подшлифовать их УШМ до совпадения масс, выбирал металл наиболее тяжелых шатунов с головки под коленвал. Горячую посадку пальцев в шатунах пытался выполнить на электроплитке, но провозившись 3 часа и сумев посадить только два пальца, понял что затея дурацкая и остальные два собрал за 10 минут на кровельной горелке. ГБЦ отдал на СТО, где заменили направляющие втулки клапанов, прирезали седла, притерли клапаны, установили сальники и шлифанули привалочную плоскость на 0,1 мм. Болты замерил и оставил старые, они не вытянулись. Шатунные вкладыши стояли заводского размера, новые купил такие же, колено не снимал, задиров на нем нет. Собранные шатуны не закусывали, колено проворачивалось нормально. Поддон двигателя оказался устроен странным образом: пробка сделана так, что около поллитра масла из поддона не сливается при замене. вырезал пробку, заварил заплатку на ее место, а в нижней точке поддона просверлил и вварил ту же пробку. Место выбрал учитывая окошко в листовой защите снизу, чтоб не снимать ее больше при замене масла (до переврезки защита не давала вывернуть побку). Заменил маслощуп на новый, опять перепаял кислородные датчики так, чтобы новый оказался в качестве первого датчика, а не второго. Кстати говоря, когда снимал выпускной коллектор, обнаружил, что соты катализатора присутствуют на своем месте, но по верху запечатаны нагаром. Я их аккуратно почистил сверху и хорошо продул компрессором. После как снял шапку из нагара, на просвет соты оказались чистые, решил оставить пока, может ещё заработает катализатор! Двигатель запустился с первого раза и заработал сразу ровненько и тихо. Чуть подымил масляным дымом и скоро перестал (смазывал маслом поршни при установке в гильзы). Посмотрим как теперь поездит :)

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.

Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.

Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.

Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.

Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.

Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.

Берем Torx E14.

Раскручиваем болты в обратной последовательности.

Выкручиваем все болты.

Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.

Снимаем коромысло.

Снимаем саму головку блока цилиндров.

И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.

Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.

Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.

Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.

Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.

Ставим головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.

Ставим коромысло.

Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.

Удаляем излишки масла тряпкой.

Начинаем вкручивать.

Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.

Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.

Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.

Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.

Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слоем 3мм герметик.

Даем подсохнуть 10 минут.

Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.

Ставим крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

Заливаем промывочное масло.

Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.

Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.

Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.

Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.

Ставим впускной коллектор.

Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.

Надеваем ремень навесного оборудования.

Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Заливаем масло, где то около 3 литров.

Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.

После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.

Моторы автомобилей Peugeot занимают лидирующие позиции по моторесурсу и отсутствию поломок. Производитель автомобилей марки Peugeot гарантирует, что новый двигатель способен проехать без ремонта около 400 000 км. Такого результата они добились благодаря скрупулезному контролю над своей продукцией.

Если у двигателя Peugeot, будь то дизельный или бензиновый, появились преждевременные признаки неустойчивой работы, то в большинстве случаев причиной является неправильная эксплуатация автомобиля. Поэтому любые сбои в работе или максимальные показания двигателя должны насторожить владельца.

Не стоит заниматься устранением неполадок самому. В большинстве случаев люди, не обладающие достаточными опытом и знаниями, после неудачных попыток разобраться с проблемой самостоятельно в итоге привозят разобранный электродвигатель в автосервис. Поэтому лучше сразу обратиться в сервис к специалистам. Таким образом, владелец машины не только сохранит свои нервы, но и сэкономит время и деньги. Наши мастера произведут качественный ремонт и обслуживание двигателя Peugeot в Москве.

В каких случаях рекомендуется обратиться к нашим специалистам:

Двигатель перегревается и расход бензина значительно увеличился.
Двигатель стал постукивать, появился темный дым из выхлопной трубы.
Ощущается падение мощности двигателя, датчик показывает низкий уровень давления масла.
Изменился внешний вид свеч зажигания.

В условиях нашей мастерской специалисты могут провести как частичный, так и полный ремонт двигателя Peugeot. Во время проведения частичного ремонта мастера поменяют пришедшие в негодность клапана или любую другую деталь, которые доступны без разборки двигателя. При капитальном ремонте снимается и разбирается двигатель, ремонтируются цилиндры, меняются изношенные детали. Но не стоит опасаться больших затрат на капитальный ремонт двигателя, наши профессионалы смогут отремонтировать двигатель Пежо "под ключ" дешево. При этом невысокая цена за наши услуги нисколько не сказываются на качестве. Оно будет на высоком уровне.

Для того чтобы определиться с объемом работы, необходимо прежде пройти диагностику. Только благодаря проведению компьютерной диагностике можно будет точно определить почему двигатель Peugeot стал глохнуть или постукивать.

Если Вы хотите избежать лишних затрат на ремонт двигателя Peugeot, обратите внимание на масло и бензин, который используете. Наши специалисты советуют позаботиться о замене масла через каждые 100 000 км, а бензин лучше покупать одного вида. Проведенное вовремя техническое обслуживание двигателя также поможет сохранить двигатель в исправном состоянии довольно долгое время.

Читайте также: