Как выставить зажигание опель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Проверка и основная регулировка момента зажигания (двигатель C14NZ) Opel Corsa

Проверка и основная регулировка момента зажигания (двигатель C14NZ)

Основная регулировка момента зажигания необходима только в том случае, когда снимался распределитель зажигания или заменялся зубчатый ремень. Для проверки требуются тахометр и стробоскоп.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры ОЖ и проедьтесь на автомобиле еще 5 км, чтобы достичь температуры двигательного масла не менее +80 град.
При соответствующей комплектации выключите К/В.
Выключите зажигание.
В диагностическом разъеме MULTEC замкните накоротко клеммы А и В.

Клеммы диагностического разъема

Схема подключения стробоскопа

Держитесь подальше от движущихся частей силового агрегата, чтобы не получить травму.

Момент зажигания установлен правильно, если метка на шкиве по отношению к метке на нижней крышке зубчатого ремня кажется неподвижной. При этом момент зажигания соответствует 10 град. до ВМТ Число оборотов коленчатого вала при проверке должно составлять 700 ÷ 1000 об/мин.

Метки для проверки момента зажигания

Если метки установки момента зажигания не совпадают, необходимо провести его регулировку.

Отпустите крепеж зажимной планки и немного поверните распределитель зажигания при работающем двигателе так, чтобы было достигнуто заданное значение Вакуумная коробка на модели Corsa отсутствует.

Поворачивание распределителя зажигания

Видео про "Проверка и основная регулировка момента зажигания (двигатель C14NZ)" для Opel Corsa

Opel Astra, Ремонт Двигателя 1.6 Z16XEP Замена свечей. Правильно! Регулировка фар без прибора/adjustment of the headlights without the device

Темку создаю по просьбе Бориса BorisSte, ну и другим обладателям Опелей/Саабов с двигателями 2.0DTI и 2.2DTI думаю будет интересно! Увеличиваем угол начала впрыска, по причине плохого запуска на теплый двигатель(так же из за растянутой цепи)!
Как говорил Ю.Гагарин "поехали))))"
Снимаем клапанную крышку! Для удобства снимаем декоративную пластмассовую накладку

, отключаем разъем от ДМРВ, отключаем свечи накала и открутив два болтика снимаем панельку с проводами для свечей накала

, также снимем жгут проводов идущих на разные датчики (не знаю как правильно обозвать это))

Также снимаем металлическую защиту для проводов через клапанную крышку идущих на свечи, ДМРВ, и др.
Все отключенные провода перекидываем на правую сторону что бы не мешали

Отсоединяем сапун, разжав хомут и отводим его в сторону. Дальше головкой Е10 откручиваем клапанную крышку и снимаем ее просовывая вперед через топливные трубки оставшиеся провода! Дальше снимаем ручейковый ремень вспомогательных агргатов! Ключом на 19 (можно и головкой) повернув его против часовой стрелки снимем ремень,

рекомендуют помечать в какую сторону крутился ремень, что бы так же его и поставить). Снимаем сам натяжитель, головки Е12 и Е13 по моему (лучше иметь хороший и полный набор ключей)). Снимаем крышку топливного насоса и корпуса привода газораспределения

так как крышка будет на герметике, что бы ее не погнуть, лучше тонким шпателем отрывать крышку от блока. Теперь выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ, совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на блоке

можно еще сняв датчик коленвала с помощью спец инструмента застопорить коленвал

стопорить не обязательно, но если застопорить то не забывать его извлекать когда будем крутить коленвал)

, проверяем все остальные метки — на насосе вставить в паз ТНВД спецпалец или сверло на 6мм

и на распредвале с помощью спец прибора

или на глаз с помощью зеркала (сложность и специфика Омег, так как двигатель стоит продольно)

еще для ориентира кулачки на распредвале первого цилиндра оба смотрят вверх! Для выставления метки на распредвале необходимо будет снять вакуумный насос, 4 болтика под головку Е10. По большому счету распредвал мы с места сдвигать не будем, поэтому ни чего сбиться не должно, и вакуумный насос можно не снимать)) но я снимал дабы во всем убедиться! Убеждаемся что установили поршень в ВМТ! Дальше ключем на 27 удерживая распредвал, головкой на 18 откручиваем (ослабляем, до конца выкручивать не обязательно) болт РВ

головкой Е12 отпускаем немного 4 болта звезды ТНВД, прокрутить коленвал на 2-3 мм назад (против часовой стрелки) (если стопорили коленвал не забываем достать спецпалец), зажимаем 4 болта звезды ТНВД с усилием 28 НМ и достаем спецпалец (ДЛИННЫЙ болт на 6мм, сверло на 6 мм использовать не рекомендую, так как оно там будет болтаться и будет немного не точно) из ТНВД, возвращаем коленвал на место выставив по метке (при этом метка на ТНВД уже совпадать не будет!) Еще раз проверяем метку на распредвале, и зажимаем его с усилием 90 НМ +60градусов+30градусов). Еще раз все проверяем и собираем все что снимали)) Крышку топливного насоса и корпуса привода газораспределения обязательно садим на герметик! Ставим клапанную крышку и собираем все остальное! Еще одна картинка для наглядности

Пробуем заводить))))) Надеюсь все понятно) Если есть вопросы, дополнения, замечания, критика прошу в комментарии, обсудим)))

Пост будет интересен владельцам Астр с этим мотором, но в первую очередь он для тех из них, у кого неважно откуда растут руки, но они таки чешутся и не потому что грязные, ну и для владельцев 1.7 D/DR, которым он может быть полезен с некоторыми вариациями. Так же хочу отдельно обратить внимание, что у меня штатный электронный ТНВД Астры G заменён на механический с Астры F, что внесло некоторые корректировки в процесс.
В конце зимы или в начале этого года, я при сборке мотора не выставлял угол впрыска по индикатору. Во-первых у меня не было приспособления, которое надо вкручивать в ТНВД. Во-вторых авто завелось и работало вроде неплохо.
Но был один мелкий косяк, на который я сразу обратил внимание, это троение на холодном моторе, при температуре воздуха от +5C и ниже. Троение буквально пару секунд, но… Я задал вопрос дизелисту, он мне посоветовал не забивать голову, мол мотор после капиталки, притрётся приработается и будет всё ок. Потеплело, потом лето и я забыл, что такая штука у меня была. И вот, пришло время и наступила суровая крымская осень. В конце ноября температура стала опускаться ночью до 7-5 градусов, и троение вернулось. Заводишь машину, а её тряхнёт два три раза и дальше как часы. Думал на свечи, на форсунки, на компрессию и пр. Даже тему создал в дизельной ветке. Среди прочих советов был и подвинуть впрыск чуть раньше. А я-то и не в курсе, какой он у меня вообще. ))
Думаю все владельцы моторов 1.6D/1/6DA/1.7D/DR/X17DTL сталкивались со статьей хорошего человека Мезерницкого Александра Юрьевича (aka Alex Diesel), которая множество раз была перепечатана и широко распространена в сети. Называется она:
Замена ремня привода газораспределительного механизма на дизельных двигателях Opel 1.6-1,7л. немецкого производства.
Ссылку привожу на один из более-менее читабельных вариантов.
Статья сама по себе более чем полезная. Там есть всё, что касается замены ремня и последующей регулировке ГРМ и установки УОНПТ на ТНВД BOSCH-VE. Собственно ей я и руководствовался, когда ставил ремень и регулировал фазы ГРМ (фотки с индикатором)
За это время я собрал свой токарно-фрезерный станок, модель 150008, который лежал разобранный почти 4 года в состоянии перманентного восстановления.

В общем выточил я согласно эскизов в статье себе переходник. Привожу эскизы с размерами актуальными конкретно для X17DTL, бо размеров там многовато ))

Имея на руках приспособление и инструкцию прям руки зачесались проверить, что у меня там и как. Тут как назло похолодало аж до 0 градусов, а на следующий день обещали -2. Гараж у меня на даче, без электричества и заставлен всяким хламом, поэтому мелкие ремонты успешно проходят на улице, в основном во дворе. ))) В общем не вытерпел я и пошёл разбирать авто.
Что делаем.
Снимаем воздушный фильтр и верхнюю крышку ремня ГРМ

Откручиваем болт натяжителя генератора и снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив. Без этого не снять нижнюю крышку ремня ГРМ. Я делал это не снимая правого переднего колеса, но блин, если есть возможность, не поленитесь — снимите. Много удобнее.

Выставляем ВМТ, приблизительно. Можно по меткам на ТНВД. коленвале и пр.
Выкручиваем болт из ТНВД. Отметил на фото стрелкой.

Болт выкручивается головкой на 12, имеет мелкую резьбу 8х1, в общем специфический и постарайтесь не прое проморгать прокладку.

Закручиваем корпус приспособы, вставляем индикатор и фиксируем барашком. Сразу вынимайте щуп, с ним индикатор не станет, да и болт выкручивать неудобно. ) На индикаторе я дал преднатяг в 4 мм и приблизительно выставил стрелку.

Берём ключ на 17 и начинаем медленно прокручивать коленвал за болт шестерни КВ против хода, пока стрелка на индикаторе не перестанет двигаться. Реально провернуть нужно совсем немного.

Начинаем вращать коленвал и пр. по ходу движения до тех пор пока не попадём в ВМТ.

ВАЖНО! Дорогие владельцы стоковых Астр F/G оснащённых мотором X17DTL, со штатной коробкой F17! Боженька вас любит и поэтому через инженеров GM придумал очень простой и легкий способ фиксации КВ в ВМТ. В корпусе коробки есть дирка под репер, диаметром 8 мм. Когда КВ находится около ВМТ вставляем репер и поворачиваем КВ, пока репер не провалится в вырез маховика. Всё! Точно в ВМТ. Минус только что крутить КВ надо одной рукой, находясь под машиной, а другой пихать репер. У меня для этого был заточен как гвоздь старый клапан.

Так вот у меня всё гораздо печальней. Я поменял маховик на бензиновый (под сцепление 230мм) и коробку поставил F18. И вся простота полетела в тар-тарары. У меня остались метки на шестернях РВ, КВ и ТНВД. А при их диаметрах разлёт там просто конский.
Я выставлял по шестерне распредвала, как самой большой ))

Итак. У нас на индикаторе некое значение, которое нужно привести в параметр 0,85-0,90 мм. Для этого ослабляем три болта на шестерне ТНВД. Берём вороток с головкой на 22 и начинаем медленно и очень осторожно вращать вал ТНВД в нужную сторону. Куда вращать будет хорошо видно по стрелке индикатора. Если вращаем против часовой стрелки (делаем угол впрыска раньше) постарайтесь не открутить эту гайку нахрен.

Выставляем 0,85-0,90 и затягиваем болтики на шестерне, придерживая вал тем же воротком, что крутили.

Честно скажу что на трах мучился я порядком, выставлял раз 10-ть. А всё потому, что нет возможности идеально поймать ВМТ репером. Вроде выставил по меткам, а значения разные каждый раз.
Контрольно повторяем операцию — выставляем заново индикатор в "0" и доворачиваем ГРМ пока не попадём в ВМТ.

Обтягиваем гайки на шестерне ТНВД (25 Нм), вынимаем из ТНВД приспособу, закручиваем болт обратно. Надеваем нижнюю крышку, прикручиваем шкив КВ, надеваем и натягиваем ремень, надеваем верхнюю крышку ГРМ, ставим на место воздушный фильтр. Уф.
Заодно посмотрел на состояние ремня ГРМ. За последние 3 месяца, что я не лазил туда, есть немного пыли от ремня, но это от соприкосновения оного с бортиком на помпе. Ремень на пару мм стоит от края шестерён и крышки ГРМ нигде не потёрты.

Завожу мотор. Кручу стартером, а не заводится. Вот, блин, думаю выставил угол впрыска, дурилка картонная… Кручу второй раз, секунд пять. Завелась! Болт из ТНВД я же выкручивал, воздух внутрь попал. Вот пока я его не выгнал мотор не заводился. Поработал минутку. Заглушил — завёлся с полпинка. Но он уже вроде как "прогретый" был. Теперь надо пробовать заводить утром на холодном моторе.
Но, пока не решу проблему с выставлением идеально точно ВМТ, можно сильно на точность в выставлении УОНПТ не рассчитывать. Но я что-то придумаю. На бензине всё просто — выкрутил свечу на 1-м цилиндре, вставил индикатор, крутанул мотор и вуаля, ВМТ найдена. На нашем дизеле из-за форкамеры никак в камеру сгорания не подлезть. Но, повторюсь, я что-то придумаю )

У двигателей с системой зажигания Motronic или Ecotronic, а также у двигателя C18NZ опережение зажигания только проверяется, но не регулируется. Если опережение оказалось смещенным, неисправные элементы подлежат замене.

Система зажигания Multec (кроме двигателей C18NZ и EZF-h) требует лишь начальной установки опережения зажигания, без его регулировки. Это необходимо делать, если снимался распределитель зажигания или заменялся зубчатый ремень. Для проверки опережения зажигания необходимы тахометр и стробоскоп.

Проверка

Прогреть двигатель (нижний шланг радиатора теплый).

Если необходимо, отключить кондиционер.

Запустить двигатель и оставить работать на холостых оборотах.

Осветить шкив коленчатого вала стробоскопом.

Внимание! Соблюдать меры предосторожности, т.к. вращающиеся шкив и клиновидный ремень могут нанести травму!

Опережение зажигания установлено правильно, если метка на шкиве останавливается напротив указателя на корпусе.

Если метки не совпадают, необходимо проверить все элементы системы зажигания, заменив неисправные. У двигателя объемом 1,4 л необходима регулировка опережения зажигания.

Регулировка (двигатели объемом 1,4 и 1,6 л)

Система зажигания EZF-h: для регулировки отсоединить кодирующий разъем от компьютера.

Системы зажигания Multec и EZF-i: соединить между собой контакты А и В в диагностическом разъеме.

Ослабить крепление зажимной планки распределителя зажигания и повернуть распределитель до достижения заданной величины момента зажигания. Поворот в направлении А (см. рис.) приводит к более раннему зажиганию, в направлении В — к более позднему.

Закрепить зажимную планку.

На короткое время увеличить число оборотов до 2000 об/мин и проверить опережение зажигания. При необходимости повторить регулировку.

Системы зажигания Multec и EZF-i: отсоединить ключ диагностики от диагностического разъема (или снять перемычку).

Читайте также: