Как выставить зажигание на пежо 206

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Хотя момент зажигания регулируется автоматически, его можно также отрегулировать вручную. Подготовительные работы такие же как при регулировке холостого хода для соответствующего двигателя. Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостом ходу. Для различных двигателей необходимы различные работы.

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены определенные условия, чтобы получить точные результаты, т. е. упомянутые в Главе Текущий уход и обслуживание детали или системы должны быть соответственно проверены и отрегулированы. Число оборотов холостого хода должно соответствовать требуемому значению.

После прогрева двигателя и подключения тахометра и стробоскопа проделайте следующие работы:

На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
Два или три раза увеличьте число оборотов до 2000 - 3000 об/мин и затем дайте поработать в течение 2 минут на холостом ходу.
Снимите показания тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
Снимите показания момента зажигания в луче стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов 15±2° перед ВМТ, необходима регулировка. Для этого ослабьте болты крепления распределителя (см. иллюстрацию) и поверните распределитель, пока не будет получен правильный момент зажигания. При новой регулировке всегда следует стремиться к точному значению 15°. Снова затяните болты и проверьте момент зажигания.
В заключение снова подключите штекер.

На автомобилях с карбюраторными двигателями работы различаются в зависимости от того, установлен катализатор или нет.

Прежде чем можно будет проверить момент зажигания должны быть выполнены приведенные в Главе Текущий уход и обслуживание условия.

Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. При регулировке двигатель должен сохранять рабочую температуру, т. е. в паузах двигатель возможно потребуется запускать, чтобы заново прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
Подключите тахометр и стробоскоп согласно инструкциям.
Разгоните два-три раза двигатель до 2000 - 3000 об/мин и затем дайте в течение минуты поработать на холостом ходу.
Снимите показания числа оборотов холостого хода на тахометре.
Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин. Если значение не соответствует требуемому, холостой ход следует предварительно отрегулировать. Необходимые работы описаны в Главе Текущий уход и обслуживание.
Снимите показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов, указанных в Спецификациях в начале Главы, должна быть произведена регулировка. На иллюстрации ниже показано, где можно снять показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа.

При регулировке момента зажигания его следует регулировать на разные значения. На изображенном на иллюстрации месте можно увидеть установленный датчик для давления усиления (с правой стороны автомобиля, стоя перед двигательным отсеком, вблизи подвески амортизационной стойки). Это устройство отслеживает разрежение во впускном трубопроводе и посылает электрический сигнал в электронный прибор управления. Так как при этом оказывается влияние на момент зажигания, он должен быть выключен. Для этого снимите вакуумный шланг и вставьте в его конец болт подходящего диаметра.

Ослабьте болты крепления распределителя и поверните распределитель, пока метки "0" и "5" не будут стоять примерно напротив указателя, если освещать их лампой стробоскопа. Снова затяните болты.
Наденьте шланг и проверьте зажигание. На этот раз должно соблюдаться значение из Спецификаций в начале Главы. Приведенные данные нужно досконально изучить, так как могут быть два различных распределителя зажигания и регулировки немного отличаются друг от друга.

На двигателе без катализатора регулировка несколько сложнее, так как, в зависимости от установленного распределителя, вакуумный шланг должен быть или отсоединен от карбюратора и закрыт, или остается подключен. Для затыкания шланга вставьте в его конец болт подходящего диаметра. Более точные указания даны в Спецификациях в начале Главы. Согласно им момент зажигания имеет разные значения. В противном случае регулировка осуществляется способом, описанным для катализаторных моделей.

Не так давно пришлось менять ремень грм на Пежо 206 и столкнулись с такой проблемой, как отсутствие полного описания процедуры. В инете все по кусочкам, там кусочек там кусочек. Вот хочу выложить полную пошаговую статейку о замене может кому пригодиться

Ставим машину на ровную поверхность по возможности, домкратим переднее правое колесо и снимаемых его
Снимаем подкрылок, переднюю его часть

Снимаем ремень навесного оборудования спомощью головки на 13 и трещетки или просто можно взять вороток из набора длинный, оттягиваем натяжной ролик и снимаем ремень ( в корпусе и на площадке ролика есть отверстия при их совмещении туда можно вставить штифт чтоб потом было проще приводной ремень одевать

Затем снимаем верхний пластиковый кожух, крепиться по краям двумя болтами головка или ключик на 10

Снимаем шкив коленвала, для этого достаточно открутить три болта, точно не помню толи 12подлез3

Теперь нам нужно снять нижний пластиковый защитный кожух, крепиться на ЧЕТЫРЕХ болтах, три в низу и один наверху. Сразу скажу, что подушку двигателя я не снимал так как это совсем лишняя операция везде и так можно подлезть

Теперь уже ремень грм в полной видимости
Нужно выставить ВМТ
Для распредвала ВМТ когда оба клапана первого цилиндра закрыты соответствует совпадению отверстий в звёздочка и головке, для фиксации я взял болт М8 длиной 35мм

Чтобы выставить ВМТ на коленвала ни каких отверток и другой ерунды не надо пихать в цилиндр, достаточно найти расположение масляного фильтра, снять с него крышку ( я ещё и сам фильтр вытаскивал и масло немного шприцом откачивал), и вот нашему взору откроется маленькое отверстие как раз туда может влезть болт М6 длинной 35 мм

Вставив болт в отверстие начинаем вращать коленвала давя при этом на головку болта и как только болт немного провалиться значит произошло смещение отверстий это и есть ВМТ

Все эти процедуры проводятся если вы вдруг потеряли метки, а так обычно ремень ставится так же как и снимался.
Устанавливаем новый ролик натяжной, фиксируется он пазом корпуса и отливом на двигателе,

одеваем новый ремень, если есть стрелки то ставим стрелками по направлению вращения.
Далее шестигранником на 6 мм отводимых ролик до тех пор пока стрелочный указатель на нём не совпадет с риской

теперь нужно затянуть ролик, по необходимости вытащив болты проверните весь механизм несколько раз и проверьте совпадение меток, если все гуд тогда дальнейшая сборка в обратной последовательности

Что-то приболел и не спится, решил написать о том как делали вещи вместе с koler48 и snoopy83, указанные в теме.

Отнес запись к разделу тюнинг, так как не понятно куда ее еще можно отнести.))

Почему решил делать? Ну, во-первых, на старых машинах это нужно делать, особенно если до вас ездили те, кто явно этим бы не занимался)), а во-вторых — машина реально кушала, а в-третьих — чутка троила. На компьютере не показывается расход топлива, потому что машина 2000 года, до рестайлинга, так что производил сам замеры километража и влитого топлива, и как оказалось расход составил где-то 10-12 литров на 100 км, хотя я преимущественно езжу по кольцевой на работу. Реальный же расход должен быть:

Расход топлива в городе 11.2 л/100 км.
Расход топлива на шоссе 6.2 л/100 км.
Расход топлива Смешанный цикл 8.6 л/100 км.

Посмотреть можно здесь

Ни фоток ни видео к сожалению нет. Но я четко опишу что сделали!)) Но есть:

1) Купил я карбклиннер — жидкость для чистки карбюратора, продается в баллончике. Есть разные, но, как выяснилось, можно покупать на заправках A100 по цене 5 новых белорусских рублей за штуку (в Минске)
2) Прикупил свечи на пежо центре, родные, они сейчас там на скидке, одна свеча 3$.
3) Прикупил 4 набора оригинальных резинок на форсунки, за них примерно 50$, да — они дорогие.)

3.1) Сняли форсунки и начали их прочищать.Делали это очень хитро, в интернете есть разные видео, все примерно делают тоже самое, но немного по-разному — чистят без специального стенда. В нашем случае форсунка одной стороной засовывалась в шприц, в который подавали жидкость для чистки из балончика, через мелкую трубку, a также подключалось питание через родной разъем и подавался ток. При замыкании цепи форсунка начинает работать как ей и полагается, жидкость проходя чистит ее. Прелесть в том, что сразу можно наблюдать на то как форсунка распыляет, а в начале она распыляет не очень.))) и не факт что после чистки будет распылять хорошо.))

3.2) Прочистили 4 моих форсунки, оказалось что 2 отлично распыляют, а 2 плохо. На самом деле зрелище очень красивое! Но у koler48 оказались форсунки со старого мотора и мы сперва прочистив, заиспользовали их.

3.3) Надели новые резинки (старые были растянуты), это, кстати, обязательная процедура при чистке форсунок!

3.4) Собрали все обратно, запустили, начало троить.)) не запитали форсунку.)) запитали — все ок

3.5) Проверка качества посредством считывания показаний компьютером. Норм, но вроде, если я правильно понял, показание время зажигания смеси было не очень (чуть что дополним этот момент в комментариях), оно разнилось, и чуть было завышено, причем плавало, что-то в районе 3.8 и 3.9. Было решено поменять катушку зажигания и считать показания (катушка также осталась от старого мотора)

3.6) Поставили катушку, время зажигания смеси стало 3.6 и 3.6, т.е одинаковое, уменьшилось и уже не плавало. Оставили эту катушку.))

3.7) Поменяли свечи

Результат — машина стала другой, работать стала тише, ехать стала бодрее, на низкой скорости это особенно стало заметно, ощущение было как будто это другая машина.

Так что — машину нужно уметь готовить, как и все в этом мире.)) Рекомендую!

p.s. В этот сессии мы еще поменяли ограничители открывания дверей, поставили родные, каждая стоит по 30$, старые просто рассыпались. Одна не ограничивала ход двери, вторая — издавала ужасные звуки. Также получил маленькое удовольствие.))

Самая главная причина сей замены — подошел пробег, машинка прошла 90000, а, значит, ремни надо менять.
Вот тут список всего, что закуплено, а тут начало работ, в котором мы остановились на том, что сняли ремень навесного.
Снимаем два ролика. С обводным все почти просто, кроме того, что там болт редкоиспользуемого на других авто размера 16мм, но у труЪ пыжеводов проблем с этим возникнуть не должно, в наших машинах болт или гайка на 16 это обычное дело…
Натяжной снимается вместе с натяжным механизмом — три болта, два из которых видно снизу, а третий сверху — определяется на ощупь.
Если вы планируете ограничиться заменой только ремня агрегатов с роликами, то на этом этапе прикручиваете два новых ролика, надеваете ремень, все проверяте и выдергиваете чеку с натяжного ролика, подробнее это будет описано в этом посте несколько позже.
Я планировал менять ремень ГРМ, поэтому разбираем дальше.
Для того, чтобы добраться до последнего, нам нужно снять пластиковый кожух его закрывающий. Кожух этот состоит из двух частей — верхней, которая откручивается первой, сверху, она крепится на тело головки блока по ее торцам двумя болтиками на 10 и нижней, один из болтов которой можно открутить сверху, но удобнее откручивать его с остальными двумя снизу. Один из них закрыт шкивом КоленВала, снимаем его. Для этого откручиваем три маленьких болтика на нем, но ни в коем случае не центральный, его мы трогать не будем.

Шкив этот может не сниматься при открученных этих трех болтах, но только лишь по причине того что он банально закис на своей ступице. Пара тройка легких ударов молотком спасут отца русской демократии (ц). Прям вот сверху по нему бьете поочередно слева-справа, сверху-снизу, увидите как он начнет двигаться на своей ступице, а там его можно и руками снять.
Опять же, чего-то фото со снятым шкивом, но одетым кожухом в процессе разбора у меня почему-то не оказалось, зато есть такое фото в процессе сборки, его увидите ниже.
Итак, сняли шкив, увидели три болтика на 10, держащие кожух, особенно прятавшийся снизу под шкивом, открутили их, сняли нижнюю часть кожуха, отложили в сторону.
Видим следующую картину

Следующим обязательным этапом является проверка установки валов двигателя по меткам, то есть в правильное взаимное положение коленчатого и распределительного валов. Русским языком — поршень первого цилиндра должен находиться в Верхней Мертвой Точке такта сжатия (оба клапана закрыты).
Тут конструкторы Пежо, как это у них водится, усложнили нам задачу… На шкиве распредвала и на гбц метки эти есть, ими являются отверстия в вышеназванных деталях, метка даже есть на коленчатом валу, насечка на шкиве ремня ГРМ, в правильном положении она видна снизу спереди по ходу движения автомобиля, ну или по вращению коленчатого вала в районе 120-140 градусов считая от верхней точки шкива. А вот ответной точки на блоке двигателя нет! Зачем тогда было делать насечку на шкиве коленвала, непонятно…

Вот здесь и усложнение задачи, чтобы выставить ВМТ первого цилиндра, нужно совместить отверстия в маховике и блоке цилиндров, причем последнее находится за масляным фильтром… Занавес…

Дело в том, что туда и так то просто не залезешь, а с болтом в руках, нащупывая это отверстие, это просто финиш, ведь туда либо рука просовывается, либо что-то видно, одновременно видеть отверстие и сувать туда руку с болтом нереально… Ладно просто совать, а еще нужно покручивать коленвал для совмещения этих самых отверстий и попадания болтом через отверстие в блоке в отверстие в маховике…
Мне повезло в том что фазы сбиты не были, я поставил коленвал меткой вперед-вниз в такое положение, в котором отверстия на спице шкива распредвала и на головке блока находятся один за другим. Далее засунул правую руку за масляный фильтр, куда уже был предварительно вставлен болт, а левой покручивал предварительно одетым на центральный болт коленвала накидным ключом сам коленвал из стороны в сторону. Ну и собственно, болт у меня сразу в маховик вставился.
Вставляем болт в шкив распредвала:

Теперь у нас валы никуда не денутся, можно спокойно снимать ремень привода ГРМ.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, эксцентрик его отводим в положение, противоположное сгибу ремня ну и стягиваем ремень.
Окончательно откручиваем ролик и снимаем его.

Проверяем помпу на подтеки, люфты и свободное вращение. Люфтов у моей помпы не было, да и вращение в принципе было нормальным, но с небольшими заеданиями, подтеков — сами видите, ни по оси, ни по корпусу. То есть в таком состоянии в принципе помпу можно б было и оставить. Но, т.к. помпа приводится во врещение ремнем ГРМ, да и в купленном комплекте она у меня была, меняем.
Предварительно нужно слить охлаждающую жидкость с блока. Я, если честно, даже и не искал, есть ли у нас пробка на блоке, во-первых, просто не стал заморачиваться, а во-вторых, эту пробку потом как-то уплотнять надо, герметик там или еще чего кольцо какое-нибудь, решил слить с нижнего патрубка

И через помпу, открутив ее (верхнюю высокую гайку на 14 и нижнюю обычную, вроде на 13)
Ну и немного поддел отверткой.

Взяв в руки новую помпу и увидев некоторые различия в конструкции уплотнительного узла и немного другой посадке крыльчатки на валик, подумал было, что меня ждет регулировка зазора между крыльчаткой и блоком, если кто помнит, на классических жигулях на моторах начиная с 01 и заканчивая 06м необходима эта процедура, состоит она в том чтобы установить крыльчатку на валике таким образом, чтобы зазор между крыльчаткой и блоком на установленной помпе составлял определенную величину… В общем, гемор, и напугался я не на шутку…
Но…

Ставим новую, не забываем уплотнительное кольцо, герметики никакие не нужны, просто протрите посадочное место от грязи и от старого антифриза, притягиваем, отмываем блок и все детали от текшего по ним антифриза и переходим к следующей части — установке натяжного ролика.
Ставим ролик на его законное место, не забывая попасть "вилкой" основания ролика на ребро блока, накручиваем гайку, но не затягиваем, чтобы эксцентрик ролика можно было вращать от руки, причем эксцентрик выставляем в противоположную от изгиба ремня сторону, не так как на фотографии, от этого положения его нужно повернуть на 180 градусов. Иначе не оденете ремень.

Чеку не выдергиваем, хотя там слабая пружина, если вдруг вы чеку выдернули, т на натяжном ролике ремня ГРМ не составит сложности поставить ее на место, в отличии от натяжного ролика ремня навесного оборудования, там пружина намного сильнее.
Ремень ГРМ начинаем одевать с нижнего шкива, просунув между ним и дугой прилива на блоке. Попадаем в зубья и, придерживая левой рукой, правой протягиваем его на шкив распредвала. Эта ветка должна лежать без провисаний, просто прямо. Теперь, левой рукой протягиваем ремень на помпу и под натяжной ролик. Конструкция такова, что положив ремень под ненатянутый ролик, за проскакивание можно уже не беспокоиться.
Проверяем еще раз отсутствие провисания прямой ветки ремня между шкивами, поворачиваем эксцентрик в положение, когда он смотрит на точку максимального прогиба ремня и затягиваем его гайку.

Теперь можно вытащить чеку и сделать минимум два оборота коленчатого вала, вращая его ключом за центральный болт, не забыв вытащить два болта, один из блока из-за масляного фильтра, второй из шкива распредвала. Если ничего страшного не произошло, все вращается и через два оборота коленвала метки пришли в свое первоначальное положение — значит, привод ГРМ собран правильно.

Устанавливаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ (как раз видны болтики его крепления, которые я вам обещал показать), сильно болты эти не тянем.

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, - метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

Читайте также: