Honda civic 4d 8 поколение ремонт рулевой рейки

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование. Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют.

Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке.

Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
Хорошие тиски
10, 12, 14, 17 : головки и ключи
Разводной ключ 34 или 36 примерно
Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10. Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.

Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное – это внимательность и аккуратность.

Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали! Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным “газовым” ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

Если все правильно отсверлить – то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник.

(По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно – порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет – то туда не просочится грязь, песок и вода.

Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

В таком случае есть несколько вариантов решения:

Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов.

Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла – то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Теперь единственное, что осталось поставить – это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей.

Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика – то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа – новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены. Но вернёмся к нашей рейке:

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно – то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Рулевя рейка CIVIC 4D. Адреса по ремонту. Статистика.

Просьба к участника голосования, те кто удачно произвел ремонт рейки оставить координаты сервиса!

Ремонт рулевой рейки Civic 4D

СЕРВИС ПО РЕМОНТУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ СКИДКУ ВЛАДЕЛЬЦАМ КЛУБНОЙ КАРТЫ!

Автосервис ООО "Прогресс" г. Москва, ул. Производственная 6/43.
Цена за ремонт рулевой рейки (втулки из графитонаполненного капролона включены в стоимость работ):
Цена без скидки - 9500 руб.
Для предъявителей клубных карт - 8500 руб.
Время выполнения работ от 2,5 до 3-х часов.
В стоимость ремонта не входит регулировка углов установки колёс (сход-развал), мы предоставляем эту услугу отдельно на нашем дополнительном участке. Стоимость регулировки углов установки колес после ремонта рейки – 1500 руб. В тех случаях, когда выясняется, что необходимо проводить коррекцию развала передних колес путем изменения взаимного положения амортизаторной стойки и поворотного кулака, стоимость услуги увеличивается на 500 руб. за каждое колесо.
Гарантия на ремонт рулевой рейки: 1 год или 20 тыс. км.
Перед началом ремонта в Вашем присутствии мы проводим бесплатную диагностику рулевой рейки с частичной разборкой. В случае обнаружения коррозии вала или механических повреждений деталей рейки мы не сможем дать гарантию на ремонт и предложим Вам следующие варианты решения проблемы:
1. Вы привозите свою рейку б/у, мы меняем на ней втулку и устанавливаем на автомобиль. Цены указаны выше.
2. Мы устанавливаем свою, заранее отремонтированную и отрегулированную рейку на ваш автомобиль или меняем неисправные детали на вашей рейке. В этом случае стоимость ремонта возрастет до 18500 руб. Для предъявителей клубных карт - 17500 руб.

BuBLYK
У меня сивка 4D 2008г.в. 76000км пр-во Турция являюсь первым владельцем, после посещения дилера с целью пройти ТО меня обрадовали неприятными известиями, в том числе и приговором рулевой рейки. Перед поездкой к дилеру ощущал стуки в правой части передней подвески, но всеже надеялся, что дело в рулевых тягах или наконечниках, а тут вот оно как. Конечно о ремонте в стоимостью более 70т.р. с таким годом и стоимостью машины речь даже и не шла. Причем, что на дилере мне очень не понравилось, что никто толком не обосновал, что менять надо именно рулевую рейку т.к. сказали мне о необходимости замены, когда машину уже подогнали к воротам на выезд и понятное дело уже никто ничего посмотреть не смог. Ну бог с ними, надо было решать, что делать с рейкой нормальному русскому человеку, чтобы и подешевше и чтоб больше не ломалася ))) В итоге попал на данный форум и почему то по позитивным отзывам форумчан сразу выбрал ООО"Прогресс" позвонил договорился, приехал сначала на осмотр, на подъемнике посмотрели при мне всю подвеску пер+зад, приговорили сайлентблоки пер рычагов(были надорваны) и подергав обе тяги было выявлено, что правая тяга люфтит(сказали что беда с рейкой всегда с правой стороны), потом выкрутили колесо вправо, один из мастеров зажал вал(который внутри рейки двигается при повороте руля) через пыльник, а второй мастер при этом начал дергать тягу и люфт исчез, т.е. уже явно было, что дело не в тяге а именно в рейке. Кстати диагностику провели не взяв ни копеечки! В общем подход ребят к ремонту мне понравился, все объясняют, разжевывают если что не ясно и самое главное нет чувства что тебя обманывают. Ремонт производили уже в другой день, по предварительной записи, по времени занял около 4х часов (с учетом замены сайлентблоков пер рычагов, замена жидкости сцепления, подкачки колес, тестового заезда), но еще необходимо сделать сход-развал(у них не делают). Присутствовал при разборке рейки, ребята показали пластиковое кольцо-втулку (из за которого вся беда с рейками) по которому вал скользит и которое стирается им(валом) со временем, оно действительно какое то уж больно ненадежное(не по хондовски сделано) и показали на что какие их меняют сразу видно другое дело! Вот и записи конец, кто прочитал - молодец!

2) Ощущения
Ощущения того, что меня пытаются развести появились после звонка и причины у меня были следующие:

А) цена на просто замену втулок уже была выше заявленной до начала работ, на вопрос почему, внятный ответ не последовал (ремонт было решено продолжить, т.к. деньги за с/у всё равно придётся заплатить в случае если даже если я откажусь их менять + время которое было потеряно на ремонт и дорогу до сервиса)

СЕРВИСЫ ПО РЕМОНТУ РУЛЕВЫХ РЕЕК БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛУБНЫХ СКИДОК

Московская область

г. Санкт-Петербург

Гидравлика, ул. Химиков, дом 2, тел. 527-37-79, гарантия 6 мес, стоимость 12 000 руб.

Гидросервис, тел. 955-31-53, 2 сервиса: один на В.О., второй на Шоссе Революции.
Гарантия пол года без ограничения пробега, цена 8500 с учетом 5% скидки указанной на сайте. (6000 переборка, 3000 снять/поставить)
Отзывы

CHEMIE привет, страдателям рейки) делал свою рейку - стучала не по детски, искал где подешевле делают и нашел - шоссе Революции, 65 ГИДРОСЕРВИС, читал в нашем форуме про них, было пару отзывов положительных, ну и я решал тоже написать. Делал я ее в октябре 2012 по моему, сделали отлично, правда проехал всего тыс 12, может это и не много для рейки но все отлично. Отдал я тогда 9500р вроде, в этой стоимости был включен и развал-схождение на перед и зад) сколько ща там стоит не знаю, но всем советую кто из Питера!)
Отзыв от Kostrov
Чинился в Гидросервисе на ш.Революции 65 (СПб, кто не понял)

Отдал машину в 15, за один день не справились почему-то, забрал на следующий день в 15, заплатив 10к (вообще 11, но скинули 1к так как с сивик клаба) в эту стоимость входил еще и развал схождения. мне кажется что эта работа стоит 6-7к ну + развал 1к =8к, но 10, темболее 11к считаю много..
Но ничего поделать не мог, много хороших отзывов, плохих мало, по-моему даже один только, вот и решил там сделать..
Выезжаю, по ямкам проехал - радостный - не стучит, руль стал тяжелее немного, собраннее, вернулось чувство что Хонда взгрызается в асфальт и можно войти в крутой поворот на приличной скорости)) (последние дни до ремонта рейки ездил с опаской что ли, не знаю даже почему, как будто уверенность какая-то пропала, щас же, наоборот, выше всяких похвал!) Через минут 20 настораживала мысль, что руль влево крутится легко, а вправо, одной рукой прокрутить полтора оборота у меня получалось с трудом..думал сначало на себя, что слабенький)) Ехал домой в странном ощущении, вроде рад, а вроде руль с разной силой кручу ведь при активном рулении это может быть везкой причиной ДТП, чтобы по одинаковой траектории машина ушла в одну и другую сторону, нужно приложить разные усилия. и вот дома уже разобрался (спасибо вам, ребятам котороые делятся опытом и проблемами и решениями) неправильно выставили ноль в ЭУР!!
Приезжаю к ним в сервис через пару дней, там один человек (другой, не тот у кого я забирал машину, видимо у кого забирал, тот и делал) говорю так и так, в одну легко, в другую сложнее..он сказал что это моторчик на рейке устал, нужно менять..я в ступоре..так как хрен его знает, может он и прав, я то в тачках ваще орех, откуда мне знать как там че) но говорю ему, мол там надо выставить ноль в ЭУР, не у одного меня была такая проблема, на что он мне отвечает что всегда сивики делали и у всех все нормально было, только у тебя проблема, предложил сделать еще раз развал схождение, и оказалось что когда я забирал машину он ВООБЩЕ НЕ БЫЛ СДЕЛАН. Спасибо, сделали, проблема не пропала, ну я ему и говорю - давайте все таки проверим ноль в ЭУР.. Он позвал электрика, он все сделал, ноль действительно сбился (ну или был не правильно выставлен, но суть в том что устранить удалось перенастройкой ноля в ЭУР)
Пока выставляли ноль, я спросил, какие втулки вы мне установили и отличаются ли они от стандартных.
Он сказал что втулки из того же материала что и стандартные (кстати из чего стандартные? Пластмасса?) но потолще, получается усилинные)

Хоть и убил я два дня с этим сервисом, хоть и не выставили ноль, хоть и не сделали развал схождение..я не держу зла на сервис, на мастера который мне делал, кто знает что у него там случилось.. Главное, что если втулки не убьются за 150т.км. я буду только рад!)) И тогда точно буду этот сервис рекомендовать всем)
Ну что, будем надеяться, пока нормально) пробег 154323, меняли втулки на 153389))
Если что изменится, напишу)

ул. Парижской коммуны 3-а, д. 40, тел. 89277160100 - Александр.
стоимость ремонта 5000 р. в цену входят готовые втулки.

СТО гаражного типа, в районе ул.Захарова 10, проезд уточнять по телефону. Стоимость ремонта с их втулками 10000р, со своими 8000р, Втулки вытачивают также из фторопласта. Гарантия 1 год.
Тел. 89224221120

На юбилейном в гаражах у частника. Стоимость ремонта 7000 т.р. По времени ремонт занял порядка 6 часов. Меняются все три втулки. Сергей 89181513008. Гарантия - нет.

Стоимость ремонта 8000 р. Обещают пожизненную гарантию. тел. 89058748010 Алексей.

Хамамацу моторз. ул. Героев Хасана 64/2. тел 271-26-97, 256-60-08, 271-31-10.
Стоимость ремонта 6000 р. Гарантия - 6 месяцев.

Курганская, Свердловская и Челябинская область

автосервис "Навигатор-45" принимает заявки на ремонт рулевых реек CIVIC 4-5D.
Адрес: Курганская область, г. Катайск (150 км Екатеринбург, 50 км Каменск-Уральский, 180 км Челябинск).
Стоимость: 7000 руб. (В стоимость входит компьютерный сход-развал и втулка).
Материал втулки: zedex
1) Время выполнения работ около 4-5 часов.
2) Гарантия на рейку - 6 месяцев при условии - вал без коррозии, корпус и пыльники целые.
89225711917 - Илья

Чертеж втулки любезно предоставлен Михалычъъ, за что ему отдельное СПАСИБО!

Устранение стука в рулевой рейке Civic 5D VIII

Втулки можно заказать у ЙэNOT'a, через ЛС.

Я не занимаюсь изготовлением, (пере)продажей и ремонтом. Готов ответить на любые вопросы по этой теме.

Сане ЙэNOT'у большое спасибо за комплектуху и тему-пособие!

Симптомы:
- стук в рейке при вращении руля на 10-15% в обе стороны (частично причиной является карданчик на рулевом валу, полностью деффект не устраним, после ремонта стал менее заметен)
- многочисленные дребезжания при проезде мелких неровностей, хорошо выявляются при езде по брусчатке или щебню

Причины:
- выработка "на овал" направляющей втулки (внутри рейки)
- несовместимость самой конструкции втулки (на фото), с нашими российскими дорожными реалиями

Лечение:
- замена направляющей втулки на капролоновое кольцо другого профиля (т. е. по-русски круглая втулка, без всяких фэншуйских понтов)
- сопутствующая замена резиновых ограничительных втулок (53537-SMG-E01) на тот же капролон

Эпикриз:
- полное устранение стука, дребезга
- больший ресурс узла
- немного увеличено усилие на руле (причина - большая площадь соприкосновения пары трения, нагрузка маленькая, ЭУРу не мешает, неудобств при езде не вызывает)

На фото штатная втулка, стрелками показаны опорные плоскости с видимым износом

В сравнении. (видно повреждённую ограничительную, четвёртая капролоновая - запасная)

Процесс
Желательные условия: четырёхточечный подъёмник + две регулируемые опоры для вывешивания на них подрамника, в худшем случае - "козлы", яма и помощник, в более худшем (т. е. в моём) - "козлы" и рулон картона
Запастись клипсами! 91503-SZ3-003 12 шт (крепление защиты)
Возможно выявите износ рулевых тяг или наконечников. Проверить заранее, если что докупить.
Хондовцы при манипуляциях с подрамником и РР рекомендуют менять несущие болты (в дальнейшем будут показаны) и стопорные шайбы рулевых тяг. Это уже решать вам.
Инструмент: стандартный, ничего специального не использовалось
Действия по снятию колёс и вывешиванию авто описывать не буду, первое понятно, второе зависит от оборудования.
В принципе действия идентичны процессу снятию и разборке рейки на седане.
Поехали:
1) За педальным узлом снимаем кожух кардана рулевой колонки, стягивается по винтам от моторного щита, в нижней части две защелки, отделяется легко. Полностью выкручиваем болт (ключ 10мм). Карданчик стягиваем с вала вверх, при этом можно вытянуть и поднять в крайнее верхнее положение руль. Карданчик, сняв с вала рейки, упереть во что-нибудь или зафиксировать! Может выпасть вместе с частью рулевого вала, ничего страшного в этом нет, но лишний процесс поиска "рульпрямо" получите.

В салоне всё.

2) Снимаем защиту моторного отсека, шесть болтов (10 мм головка с удлинителем) + кучка засохших клипс + по две клипсы с каждой стороны в колесных арках, ещё останется вытащить два "ушка" на стыке с брызговиком, они без креплений, вытаскиваются просто, вообщем всё видно и понятно

3) Откручиваем рулевые наконечники (очистить, вытащить шплинт, открутить гайку, выбить, через проставку, наконечник)

1. Покупаем обычный металлический червячный хомут 40-60.
2. Лезем в яму или на подъемник
3. Снимаем штатный хомут справа(пассажирская сторона) и выкручиваем руль влево до упора
4. Протираем тряпочкой рейку и смотрим её состояние визуально.
если ржавая-в топку. (У меня можно будет купить рейку за недорого восстановленную)
5. Беремся за рейку рукой и начинаем её теребонькать туда-сюда. Почувствовали люфт? есть стук небольшой? Значит это она. При езде под нагрузкой звук усиливается. А из-за отсутствия шумки в наших японских тазах слышно,словно вся ходовка разбита. это рейка.
6. В зависимости от автомобиля выбираем для себя комплект.
CIVIC 5D/TypeR 3D - комплект со снятием/без снятия
CIVIC 4D/TypeR 4D/Hybrid - комплект со снятием/ комплект без снятия
ACCORD 8gen CU1/CU2 - комплект без снятия рулевой рейки с авто
CRV III 2.0 - комплект со снятием/без снятия
Остальное читаем в разделе "документы". Скачиваем мануал и изучаем

Здравствуйте. Конечно еще не совсем точно но походу люфтит и стучит с левой стороны. Что делать? Втулки или как?

Аналогичный вопрос, стучит слева когда рулём дергаешь Цивик 5д. Что нужно чтобы заказать ремкомплект на левую сторону? Я конечно завтра постараюсь на 100% убедится она ли брякает, но стук конкретный подо мной

Влад, когда рулем туда-сюда дёргаешь, но при этом при езде стука нет-это конструктив. Если люфтит сам вал рейки ( надо дергать на подъёмнике) то надо поменять Направляющую и пружину. Эти номера в альбомах есть. Стоят около 1000р +\-

Хонда-Цивик 7, 8. 4D, 5D. Ремонт электрической рулевой рейки.

После многочисленных диагностик ходовой части в разных сервисах, "приговорили" правую рулевую тягу. Оспаривать диагноз не стали, заменили хорошую тягу на новую + схождение - результат нулевой.

Мелкие кочки, гравий, грунтовая дорога - ничего нового, все рулевые механизмы проявляют себя на стук одинаково.

. здесь со снятым правым пыльником рулевой тяги.

. существует 2 типа ремонта механизма: полноценный, со снятием и установкой втулки с опорной поверхностью под вал длиной - 25 мм. и "недоремонт" - это очень бюджетный вариант, активно разрекламированный "ВКонтактиках" путём запрессовки "втулки" (кольца с опорной поверхностью под вал - 6 мм.) рулевой тягой не снимая рейки + установкой "чудо - стакана". слева полноценная втулка. рейка "ходит" 140 т. км. легко, если не порвётся пыльник рулевой тяги.

. "чудо - набор". второе кольцо разрезное, вообще непонятно для чего - чтобы было. стоимость в районе 3000 р. фото не моё.

. в заводском механизме втулки расположены здесь: 1 - металлическая разрезная с тефлоновым покрытием(запрессована изнутри картера); 2 - пластиковая разрезная раскривушка(неясно какую роль выполняет).

. в результате установки стакана уменьшается ход правой рулевой тяги ~ 1 см. - это приводит к ограничению угола поворота вправо на 2 град. 44 мин. по стенду.

..по рулевому колесу, где-то 45 град. от горизонтали.

. и это ещё не всё. при установке на месте, очень трудно поймать необходимый зазор между валом и втулкой, если вал зажимает, Вам придёться "ловить" машину на скорости по прямой и доворачивать руль при выходе из поворота, а так конечно бюджетненько, если устанавливать самому: 3000 р. "чудо - втулки". если сервис: цена работы - зависит от аппетита (от 2000 р.) + сход - 800 р.

. если стучит слева, на водительской стороне, заменой упорного сухаря на новый + пружина, в принципе ничего не даст, если и принесет эффект, то кратковременный. здесь необходимо знать, что делать и заниматься ремонтом реек на профессиональной основе. мы очень редко меняем упорный сухарь - зачем менять хороший на новый.

. механизм от уже известного нам производителя по Mazda6 GH, владельцы которых по сегодняшний день ожидают чуда от официальных дилеров под названием "модернизированная рулевая рейка". не уже дождались, было несколько машин с такими механизмами, "модернизация" коснулась лишь болтов.

. производитель Civic VIII.

Механизм попроще, чем на Mazda, но проблемы те же, ошибка при сборке и EPS ориентируясь на показания датчика крутящего момента "будет рулить сама", что выражается в уводе авто в сторону от прямолинейного движения; либо начнёт периодически отключаться ЭУР. вообще, программные сбои системы EPS на этих авто не редкость и неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации.

Приступаем к демонтажу. болт в салоне.

2 болта задней опоры агрегата.

Отключаем жгут проводки.

Массивный подрамник, крепления - 6 точек.

. средние болты крепления подрамника.

. опускаем подрамник на гидростойке. 6 болтов крепления рулевого механизма.

. разбираем механизм на комплектующие. то, что необходимо - меняем и дорабатываем.

Читайте также: