Горит лампочка давления масла на холостых оборотах на ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Загорание лампы давления масла во время движения автомобиля или во время работы двигателя на холостых должно тревожить любого водителя.

До запуска двигателя, после поворота ключа зажигания эта контролька горит всегда, указывая на то, что давления в системе нет. Но после пуска мотора она должна погаснуть и больше не загораться, пока силовой агрегат не будет остановлен.

Работа контрольного датчика довольно проста – пока давления в системе нет, он замыкает контакты, отчего лампа горит.

После запуска мотора и повышения давления до определенного уровня, контакты размыкаются, и лампа гаснет. У полностью исправного двигателя она тухнет не позже чем через 1-2 секунды после запуска.

Причины загорания лампы

Некоторые водители на свет лампочки давления масла не обращают никакого внимания, даже если она горит постоянно и поступают они очень беспечно. Ведь проблемы системой смазки самые опасные для двигателя, поскольку они могут нанести сильнейший вред мотору и привести к капитальному ремонту.

Опытные владельцы очень серьезно относятся к загоранию контрольки давления масла.

Восстановить силовую установку после такого не только сложно, но еще и обойдется в значительные затраты.

Причин загорания контрольной лампы несколько, но в любом случае необходимо сразу же принимать меры.

Важно сразу же заглушить мотор и не запускать его до выяснения причин возникшей ситуации.

А причин может быть несколько:

Важно понимать, что мигание лампы на панели приборов при запуске мотора с интервалом до 3 секунд с последующим прекращением ее горения, не считается неисправностью. Просто давление в системе создается насосом не равномерно и постепенно – прямо пропорционально увеличению оборотов двигателя.

Если же лампа мигает продолжительное время или совсем не гаснет, тогда нужно сразу же заглушить мотор.

Первое, что важно сделать:

Проверить уровень масла в картере двигателя;
Если уровень ниже нормы, то осмотром машины нужно выявить возможные места подтекания;
Если их нет, долейте масло до уровня и попробуйте снова завести авто;
Если уровень в норме, обратите внимание на погодные условия, если на улице сильный мороз, то в картере масло сильно густеет, особенно минеральное, и насосу на его прокачку потребуется больше времени. Тут важно понимать, что когда масло густое, то под давлением оно все равно поступает к деталям цилиндра-поршневой группы, просто ему нужно больше времени, чтобы добраться до датчика давления.
В иных случаях потребуется более глубокая диагностика проблемы.

При проверке уровня обратите внимание на состояние масла. Если оно сильно поменяло свой цвет и вспенено, имеет не характерный запах, слишком жидкое, значит в него скорее всего попало или топливо, или тосол.

Происходит это по разным причинам, чаще из-за прогорания прокладки ГБЦ и сильного износа деталей цилиндра-поршневой группы. Реже – из-за трещин в блоке цилиндров или головке блока. В данной ситуации нужно срочно промыть систему и заменить масло.

Косвенные признаки снижения давления масла.

Если не тухнет лампа давления масла ни на холодном ни на прогретом двигателе на холостых оборотах обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Он может быть белым, черным, сизым или синим.

Последние цвета указывают на сильный износ ЦПГ двигателя. При этом наблюдается сильный расход масла, так как оно в горячем состоянии становиться более жидкой субстанцией и свободно проходит через щели в изношенных деталях (поршневые кольца, вкладыши колен вала и т.д.).

При этом следует заметить при каких условиях контролька подала сигнал ведь она может гореть только на холостом ходу, а при повышении оборотов сразу же гаснуть.

Лампа может мигать или же светиться постоянно на всех режимах. Это может подсказать, где искать причину.

Итак, одной из самых распространенных причин подачи сигнала от датчика давления – недостаточное количество масла в двигателе. Обычно это проявляется светом лампы на холостом ходу.

Из-за малых оборотов мотора насос просто не способен подать масло ко всем трущимся поверхностям из-за его недостатка.

При повышении оборотов и по мере прогрева смазочного материала, оно начинает быстрее циркулировать, и давление в системе повышается, на что реагирует датчик, и лампа гаснет.

Поэтому при загорании конрольки давления масла в первую очередь останавливаем двигатель, осматриваем его на наличие подтеков смазочного материала, ждем некоторое время, чтобы смазка стекла в поддон (как правило 2 минуты), а после замеряем уровень.

При необходимости доводим количество масла до уровня, а затем запускаем двигатель и убеждаемся, что контролька гаснет.

Если под рукой жидкости для доливки нет, авто эксплуатировать ни в коем случае нельзя.

Простейший способ его проверки – это резкое поднятие оборотов сначало до 1100 — 1200 об/мин, а затем до 4-5 тыс., при этом количество смазочного материала должно быть в норме.

Если при таких оборотах лампа не гаснет, проблема решается заменой контрольного датчика.

Проверку давления в системе и правильность показания датчика можно осуществить с помощью манометра. Для этого выкручивается датчик и на его место устанавливается прибор.

Важно понимать, что для определенной марки авто показатели давления на холостых оборотах могут отличатся, но в среднем они следующие — не менее 0.4 – 0.8 кгс/см 2 при 800 — 900 об/мин. Часто берут средний показатели – 0.5, 0.6 кгс/см 2 .

Также обратите внимание на сам датчик, он не должен быть грязным.

Вовремя замены масла в двигателе параллельно меняется и фильтр. Важно, перед его установкой залить в него немного свежего масла. Если это не сделать, то при первом запуске мотора рабочая жидкость будет долго заполнять пустые каналы в системе включая и полости фильтра. Как правило, на это уходит от 10 до 20 секунд. Лампа в это время будет гореть и это не считается неисправностью. Заполняя фильтр, мы уменьшаем это время.

Лампа может загораться и при использовании поддельного масляного фильтра.

В поддельных фильтрах часто смазочный материал не остается, а полностью стекает в поддон. Из-за этого насосу требуется больше времени, чтобы нагнать давление. Устраняется такая проблема обычной заменой фильтра на качественный.

Масляный насос, редукционный клапан.

Причина загорания контрольной лампы, отвечающей за систему смазки, может крыться в самом масляном насосе.

На авто применяются насосы шестеренчатого типа, и, если зубья какой-либо шестерни повреждены – он не сможет закачивать масло в систему.

Повреждение привода данного узла приводит к нарушению его и работы, и как следствие – всей системы в целом.

Редукционный клапан насоса, предотвращающий повышение давления в системе выше нормы, запросто может являться причиной загорания контрольной лампы.

Суть его работы такова – пока давление в системе находиться в допустимых пределах, он закрыт. При повышении же выше определенного значения клапан открывается, перепуская часть смазки сразу в поддон, и давление падает.

Но если из-за сора шток данного элемента заклинит в открытом положении, масло будет постоянно стекать, и насос не сможет обеспечить необходимое давление в магистралях.

Устраняется все это разборкой двигателя, снятием насоса, промывкой и заменой изношенных элементов или узла в сборе.

Маслозаборник, масляные каналы.

Маслозаборник, сетка которого забита грязью и отложениями, – еще один элемент, способный сказаться на давлении в системе. Загрязнение значительно уменьшает пропускную способность заборника, из-за чего в насос поступает недостаточное количество жидкости.

Промывка сетки обычно позволяет полностью устранить неисправность.

Самые неприятные причины, из-за которых происходит загорание контрольки – пробой поддона или корпуса фильтра. В результате этого масло очень быстро вытекает из двигателя, и каждая лишняя минута работы мотора наносит огромный вред.

Не стоит сбрасывать со счетов и такую причину, как загрязненность масляных магистралей. Несвоевременная замена смазочного материала и длительная эксплуатация двигателя на отработавшей ресурс смазке приводит к появлению отложений в каналах, которые затрудняют циркуляцию масла.

Как правило, определить насколько масло отработало свой ресурс можно по степени его почернения, про это мы писали выше. Устраняется данная причина путем промывки и раскоксовки мотора.

Само масло тоже может создать проблему. Использование некачественной смазки, не обладающей необходимой вязкостью (оно является очень жидким), приводит к тому, что насос не успевает нагнетать его в необходимом для создания давления количестве.

Поэтому важно использовать те смазочные материалы, которые рекомендованы автопроизводителем.

Особые неисправности двигателей ВАЗ

Эти проблемы являются общими практически для всех типов двигателей, применяемых на автомобилях, в том числе и отечественных.

Но есть и специфические неисправности, которые встречаются только на определенных авто.

На классических моделях ВАЗ-2106, 2107 привод насоса выполняется от цепи ГРМ посредством приводной шестерни и приводного валика.

Частой проблемой в нарушении работы системы смазки становиться износ зубчатого сектора на шестерне или валике. Замена этих элементов позволяет избавиться от проблем.

Что касается современных авто, начиная от ВАЗ-2108 и до ВАЗ-2115, то у них привод насоса прямой, от шестерни коленчатого вала.

Отсутствие промежуточных элементов в конструкции повысило надежность привода, поэтому проблемы, возникающие в двигателях классических ВАЗов, на современных авто не встречаются.

Давление в системе смазки отечественных и зарубежных автомобилях

Для каждой модели авто характерно свое давление в системе смазки. Ниже приведены некоторые примеры:

ВАЗ 2106 – на холостых оборотах 0.2 кгс/см 2 . При 4500 об/мин — 4.5 кгс/см 2 ;
16 клапанные ВАЗ 2109 и Приора – на холостых 0.1 кгс/см 2 . При 5000 об/мин – 6 – 6.4 кгс/см 2 ;
На автомобилях с двигателем ЗМЗ 405 – холостые обороты 0.4 кгс/см 2 . При нагрузках – от 2 кгс/см 2 и более;
8 клапанный Рено Логан – при холостых 0.3 и при 5000 об/мин 4 – 4.6 кгс/см 2 соответственно.
Мерседес Вито с дизельным двигателем на 2.2 литра – на холостых – 0.3 кгс/см 2 , под нагрузкой от 3 и выше.
Шевроле Лачетти 1.4 – холостые – 0.6 кгс/см 2 , при 3000 об/мин – от 3 и выше.

Что может произойти, если игнорировать проблему

Важно понимать, что масло, помимо своей главной задачи, еще играет и роль охладителя поверхностей деталей. А в нагретом состоянии они быстрее изнашиваются и выходят из строя. Особенно если это происходит при масляном голодании и под нагрузкой.

Поэтому продолжительное, не характерное для обычной ситуации, горение лампы давления масла не должно игнорироваться иначе это может привести к заклиниванию волов КШМ и ГРМ, поршней, выходу из строя турбокомпрессора, образованию задиров на деталях, к стуку гидрокомпенсаторов, и другим поломкам, которые приведут к дорогому капитальному ремонту движителя.

Итоги

Напоследок отметим, что искать причину загорания контрольной лампы давления масла лучше начинать с простого – проверки наличия подтеков и уровня масла.

Затем проверяется сам датчик и фильтр. После этого можно воспользоваться манометром, чтобы определить реальное давление в системе, причем это может дать подсказку, где искать проблему.

К примеру, если даже при средних и высоких оборотах значение на манометре не повышается, то, скорее всего, заклинил редукционный клапан.

Снимать поддон, чтобы добраться до маслозаборника, насоса и редукционного клапана необходимо в последнюю очередь.

Всем привет!
Даже не знаю с чего начать, настроения нет вообще.
После последнего ТО замены масла, но не сразу, проехав около 1000 км заморгала на ХХ лампочка давления масла на прогретый двигатель (это примерно 7 месяцев назад), у меня появилась небольшая паника. Первым делом как все наверное делают, едут в магазин и покупают датчик давления масла.
Купил, заменил и толку нет. Поехал опять в магазин, прикупил

Замерил, показало примерно 0.8 на ХХ. Маловато, на 3000 — 4000 оборотах давит около 2 — 2.5. тоже маловато. Малость растерялся. Начались звонки знакомым, мне посоветовали поменять масляный насос и вкладыши или просто залей масло погуще и выставь на продажу двинарик, проблем не будет! Нееет! Я так не могу и продавать не собираюсь. Опять в магаз за насосом. Купил насос, ( вкладыши не стал брать так как не знал какие стоят ) поехал к другу в гараж что бы разобрать двигатель (фото нет, да и некогда было писать записи) Ну дак вот! Разобрал, все поменял, каналы в гбц и в колене продул, сгонял на своих двух за вкладышами ( вкладыши стандарт, колено не разу не точили ) потом собрал ( сборка 16 кл. двигла такое муторное дело, от герметика очисти, а потом намазать заново )
Запуск! Измеритель уже прикручен на движке. На холодную показывал около 1.5 на ХХ если не ошибаюсь, как только двигатель нагрелся до 82 градуса, очень редко но подмигивала лампочка дав. масла. Уже чуть чуть лучше, но не так как хотелось. Так я и уехал домой. Просто устал и не знал что ещё ей надо. Проездила у меня Мама так примерно месяц. Потом звонит и говорит: Прогрела машину (была зима или осень) лампочка не гаснет на ХХ, чуть дотронешься ногой до педали газа сразу тухнет. Ну думаю, пипец! Опять разбирать ДВС.
Случайно на форуме наткнулся на статью: у человека такая же беда была как у меня. Он поменял масляные форсунки и проблема с лампочкой исчезла. Через несколько дней купил форсунки с надеждой что они у меня стоят в ДВС. Когда предыдущий раз разбирал ДВС не обращал на них внимания (даже не знал что они там есть)
Фото с интернета. Может кому пригодится.

Приехав в гараж, решил снять поддон и посмотреть, есть ли они там вообще. Оказалось что есть.
На радостях разбираю ДВС уже второй раз за месяц! Меняю форсунки и собираю ( в одного ) В 12-00 дня начал в 1-00 ночи запустил. И что вы думаете?! Как только эта чугунная хрень нагрелась, опять эта красная лампа заморгала! АААА! У меня все упало! Так Мамка проездила у меня 6 месяцев.
И вот я набравшись сил начал в третий раз разбирать ДВС но только с низу. Что бы снять коленвал и отдать в проточку ( так как пробег уже почти 300000 тыс, а вкладыши стандарт.

Первая и третья передачи вылетают, хотя 1,2,3 передачи полностья новые вместе с синхронизаторами. Вот и пришлось прикупить немного безделушек для КПП

На улице лето, жара, решил разбирать в саду. Даже сделал немного фоток грязного ДВС.

Пока снимал КПП и сбивал малую шестерню с колена, дали воду.

Помыл и принялся снимать поддон. Открутил бугеля шатунные и коренные. Вот что я увидал:

Ну да ладно! Занимался я этим делом в субботу, повез колено в сервис. Закрыто. В другой. Закрыто. Ну думаю, попал до понедельника. Так оно и вышло!
Выходные занимался мелочевкой: Поменял потрескавшуюся гофру на проводах, заменил пыльник на наружней гранате, заменил топливный, воздушный фильтр, поменял запчасти в кпп и заменил фильтр очистки антифриза.

Вот и пролетели выходные. Поехал на приорике в сервис что бы померили износ. Вот что мне сказали в двух сервисах: В первом: износ 0.2 сотых, точить не стоит и взяли за замер 200 руб. Во втором: Забери его и ставь обратно, вкладыши новые купи такие же. Я говорю: Лампочка дав. масла горит. Они: это не в нем проблема, а где то выше, в головке ищи. Пипец! Опять ГБЦ разбирать, герметиком мазать. Подумал я.
Поехал расстроенный в сад. Приехав сразу начал снимать подвесное оборудование, что бы вытащить целиком и не мучиться под капотом.

И понеслись запчасти снятые в гараж))))

ГБЦ снята и я даже не знал где причина. Позвонил знакомому, объяснил что да как, он сказал: Достань гидрики, установи валы на место и прижми пастелью. Потом подергай за валы, они должны сидеть мертво.
Подергал! Писец! Шатаются. Звоню ему и говорю как есть: **************. Сказал что сам приедет и сам посмотрит. Пока я его ждал, вымыл блок

Паша приехал, посмотрел, пошатал один вал, потом второй и сказал: одному посадочному месту жопа. Ищи ГБЦ.
Теперь жду завтрашнего утра что бы ехать за новой голой ГБЦ 11500руб. В сборе 23500руб. Больно дорого.
За****** писать. Всем удачи!

Всем привет. Случилась на днях одна неприятность с машинкой — на холостых оборотах (850) при Т двигателя больше 90С — начала подмаргивать а потом и гореть лампа аварийного давления масла.

При прогазовке и поднятии оборотов до 1000 — лампа тухла.Проверяю уровень масла: в норме, как будто вчера залили, и по уровню и по цвету.
Интернет мне в помощь: чего там только не пишут по этой теме: плохой контакт проводки на датчике, датчик, плохой фильтр, паленное масло и самое фиговое — проворот вкладышей…
Я, в первую очередь, подумал на масляный фильтр или масло: www.drive2.ru/l/566921665372488529/ брак фильтров- никто не застрахован, а масло после поездки в Крым могло "себя исчерпать" (учитывая цену в 560 руб/4л), тем более заливал его с прицелом на поездку и скорую замену перед зимой. По пробегу масло наездило около 4 000 км.
Ок, идем по пути наименьшего сопротивления — заказываю через интернет новое масло (Синтек Платинум 5w40 — 850 руб/4 л) и новый фильтр (BIG FilterGB-102M — 187руб) — все равно перед зимой буду менять.
На следующий день проблема вроде бы исчезает: если ездить и не глушить двигатель, то лампа не загорается. Но стоит заглушить: и все — опять горит лампа на холостых. Проходит еще один день с подгазовкой при остановках, (сразу вспомнилась карбюраторная 9ка))) в ожидании доставки масла и фильтра. На следующий после следующего дня лампочка загорелась новыми красками((( : опять же при Т 90 и выше градусов она не тухла не только на холостых 850 — 900 оборотов, но и на 1000 -1500 продолжала гореть. А это меня очень напрягло — верить в проворот вкладышей — очень не хотелось. Проверяем очередной способ лечения из интернета: забрызгиваем WD40 датчик и провода. Как и ожидалось — эфект был равен 0.
Поэтому срочно еду на авторынок и покупаю следующую вероятную причину горения лампы — датчик аварийного давления масла.

Из наличия был только Пекар — 150 руб/шт, его и беру. Тут же на парковке решаю сразу его сменить, благо инструмент всегда со мной: спасибо serg062 за давний подарок на ДР.
ДАДМ на 16кл моторах ВАЗ расположен очень удачно: сверху, возле 4 цилиндра

Достаточно распространенной проблемой в процессе эксплуатации ДВС является загорание лампочки давления масла на приборной панели. Указанная лампа сигнализирует о том, что давление моторного масла в системе смазки двигателя опускается ниже допустимого уровня. Низкое давление масла в двигателе может возникать по разным причинам. Среди основных неисправностей специалисты выделяют:

сбои в работе датчика давления масла;
низкое качество моторного масла;
несоответствие моторного масла конкретному типу двигателя;
снижение уровня масла в результате течи или повышенного расхода масла (на угар, проблемы с кольцами или маслосъемными колпачками);
использование масла, которое по своим характеристикам не подходит для актуальных условий эксплуатации (слишком высокий или низкий индекс вязкости);
неисправности маслонасоса, снижение его производительности;
закупорка масляного фильтра или масляных каналов системы смазки двигателя;

Рекомендуем также прочитать статью о том, стоит ли использовать присадки для уменьшения расхода масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях работы данных составов и возможных последствиях использования присадок в масло для мотора.

Далее мы заострим внимание на проблеме, когда лампочка аварийного снижения давления масла загорается на холодную и/или на горячую. Другими словами, контрольная лампочка давления масла не тухнет или моргает/мигает после запуска холодного двигателя, а также лампа давления масла загорается на прогретом моторе, который работает на холостом ходу.

Почему может гореть лампа давления масла на прогретом и холодном двигателе

Начнем с того, что контрольная лампа давления масла не является показателем уровня самого масла и его качества. Задачей данного прибора является фиксация давления масла или его отсутствия в центральной магистрали системы смазки двигателя. Получается, лампочка давления масла загорается в том случае, если давление в системе опустилось ниже допустимого.

Отметим, что кратковременное загорание лампочки давления масла (1-3 сек.) или ее моргание после запуска двигателя является нормой. Дело в том, что маслонасос не поддерживает постоянного давления в системе после остановки мотора. Давление масла начинает создаваться с момента прокрутки коленвала стартером. Если лампочка давления масла не тухнет или продолжает моргать после запуска более продолжительное время, тогда это может указывать на неисправности, низкий уровень или проблемы с качеством моторного масла.

Также следует добавить, что в холодный период моторное масло в картере густеет (особенно минеральное) и маслонасосу требуется больше времени для поднятия давления в системе смазки до необходимого уровня. Если лампа давления масла горит дольше обычного, тогда первым делом необходимо заглушить двигатель и проверить уровень масла при помощи щупа или посредством анализа показаний уровня масла на приборной панели.

Моторное масло под необходимым давлением должно стабильно подаваться к нагруженным парам и узлам трения: подшипникам коленвала и распредвала, на ротор турбокомпрессора, к гидрокомпенсаторам клапанов ГРМ, гидронатяжителям ремней, фазовращателям системы изменения фаз газораспределения и т.д. Работа таких узлов при низком давлении в масляной системе приводит к образованию задиров на вкладышах и шейках коленчатого и распределительного валов, быстрому истиранию антифрикционных покрытий в местах сопряжения деталей, перегреву нагруженных элементов и т.п. Двигатель при недостаточном давлении в системе смазки подвержен сильному износу и перегреву, возможно проворачивание вкладышей, заклинивание валов, выход из строя турбокомпрессора и т.д.

При загорании лампы давления масла на холостых или в движении для предотвращения последствий мотор необходимо заглушить до выяснения причин неисправности. Помните, работа двигателя на холостых оборотах или езда с горящей лампой давления масла категорически не рекомендуется.

Лампочка давления масла загорается на холостых: способы проверки

Теперь давайте поговорим о том случае, когда загорание сигнальной лампы низкого давления масла происходит во время работы мотора на холостом ходу. Ниже мы приведем доступные способы выявления неисправности, которые в целом будут полезны при диагностике состояния системы смазки двигателя и давления масла в двигателе.

Если загорелась лампочка давления масла, тогда следует проверить уровень моторного масла в двигателе и его состояние. При снижении уровня долейте масло. Подозрительное состояние масла (черный цвет, излишняя густота) потребует тщательной промывки масляной системы и последующей замены масла. Запах бензина/солярки, эмульсия на крышке маслозаливной горловины или сильное разжижение моторного масла укажут на проблемы с ЦПГ или на трещины БЦ/ГБЦ. На исправном моторе камеры сгорания должны быть герметичными, топливо и антифриз из системы охлаждения не должны попадать в смазочную систему.
Лампа давления масла может загораться на холостых сразу после замены масла в момент первого запуска. В этом случае контрольная лампа может гореть 10, 15 или даже 20 секунд. Если через указанный промежуток времени лампа низкого давления масла не погаснет, тогда следует проверить масляный фильтр. Изделие может оказаться некачественным, плохо прикрученным (заметны потеки масла в области крепления фильтра) или бракованным.
Произведите проверку датчика давления масла. Уровень давление масла на холостом ходу при оборотах на отметке около 800 — 900 об/мин не должен быть меньше показателя 0.5 кгс/см2. Также стоит отметить, что датчики аварийного давления масла на разных двигателях могут иметь отличный друг от друга диапазоном срабатывания, который в среднем колеблется от 0.4 до 0.8 кгс/см2. Это значит, что в случае наличия датчика, рассчитанного на срабатывание при 0.7 кгс/см2, уже во время падения давления до 0.6 кгс/см2 будет происходить включение датчиком аварийной лампы давления масла. Это сделано для условного уведомления о снижении давления в магистрали системы смазки ДВС.

Начальную проверку датчика стоит производить с небольшого поднятия оборотов коленвала (1000-1100 об/мин). Другими словами, если при нажатии на газ лампочка давления масла потухает, тогда возможны следующие варианты:

слишком низкие обороты холостого хода (лампочка моргает на холостых);
низкое давление масла в системе смазки;
сбои в работе датчика давления масла;
неисправности двигателя;

Чтобы точно замерить давление масла в двигателе, необходимо выкрутить датчик и на его место установить манометр. Также не следует исключать ложные срабатывания датчика давления масла на холостом ходу, которые могут возникать по причине загрязнений как самого устройства, так и масляных каналов двигателя. В этом случае понадобится осуществить чистку датчика и прочистку каналов системы смазки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик Холла. Из этой статьи вы узнаете о том, как самостоятельно определить неисправности устройства и проверить датчик положения распредвала (ДПРВ) своими руками.

Что касается поломок мотора, которые приводят к снижению давления масла, косвенными признаками является повышенный расход горючего и моторного масла, двигатель дымит синим или сизым дымом. В таких случаях лампа давления масла горит на холостом ходу с учетом прогретого двигателя. Это происходит по причине того, что разогретый смазочный материал разжижается и свободно вытекает через зазоры между различными деталями (вкладыши, шейки валов и т.д.).

Как известно, на холостом ходу обороты коленчатого вала минимальны. Параллельно с этим маслонасос также развивает минимальное давление. В результате относительно небольшое отклонение может приводить к загоранию лампы давления масла на холостых, в то время как при поднятии оборотов и росте давления масла в системе смазки проблема загорания аварийной лампы низкого давления масла на приборной панели может не проявляться.

на прогретом двигателе на холостых начинает гореть лампа давления масла, чуть больше оборотов даёшь, лампа тухнет. Что это может быть?

уровень масла в норме? давно ли оно менялось? после чего началось?
возможно датчик глюкает

масло менял 100 км назад, уровень масла тоже в норме

Холостые в норме?
если честно, у меня на старом движке тоже лампа, то моргала, то горела, то не горела.
В мурзилке написано, что подмаргивания лампы — это норма.
Я не парился :)
P.S. пишу в прошедшем времени, потому как двигатель продал :)

ну она не мограет, она как начинает гореть так и горит, а больше оборотов даёшь она тухнет

А сколько, всё-таки, у тебя холостые обороты?

у меня тахометра нет)

А сколько, всё-таки, у тебя холостые обороты?

1800 и лампа гаснет

ух, ну если на 1800 только тухнет, то точно что-то не то…
Как вариант, снять поддон и почистить маслоприёмку.

завтра этим займусь, посмотрим что будет

если лампочка горит ето плохо ! если светится то тоже плохо но не так ) … ХХ какой ? Может (сразу пишу что МОЖЕТ ) проблема в фильтре ? Раз біло все ок, ХХ в норме, на оборотах лампочка гаснет …

фильтр поменял, не помогло, датчик поменял, не помогло

масло неважное! Залей нормального — давлениение желательно на х.х. проверь гидравличным манометром.

смешал 5w-40 и 10w-40 получинтетика лукойл оба масла

По идее, то что ты смешал — никак не влияет на работу прогретого двигателя.
Само масло лукойл не особо внушает доверия, но тут дело явно не в масле…

ну завтра почищу маслонасос и куплю новое масло, если не поможет то я уже не знаю что это

Если и это не поможет, то, думаю, смело можно забывать об этой лампочке.
Как двигатель то себя ведёт? слышно, что голодает или нормально?

а как услышать что он голодает то?)

Какой сложный вопрос, слова так и не скажешь, там слышно :)
Не должно быть всяких "постукиваний" и "побрякиваний". Железный лязг — естественно для классики, не обращаем на это внимания.

да не всё нормально, ничё не стучит всё хорошо

Ну, маслоприёмкой займись, лишним по-любому не будет)
а так, на прогретом двигателе у меня помаргивала на холостых. Решил проблему тем, что холостые обороты поднял до 910 :) (стояли 850)
Масло 10-40 Mobil лил.
Конечно в лето замечал, что, наверное, погуще надо бы лить масло, но ездил так)
P.S. имел дело с ваз 2114, давление тоже, лампочка горела.
Скинули поддон, сняли маслоприёмку (там сеточка эта) её кёрхером (горячим) промыли) давление появилось)

спасибо большое за совет)
как всё сделаю отпишусь)
подпись знающему))

О, спасибо!) Взаимно, в таком случае) Почитал БЖ уже у тебя!)
Хорошо, буду ждать новостей!)

Читайте также: