Фольксваген шаран плавают обороты на холостых

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Вобщем сначала когда заводиш обороты падают на 500 а потом опять поднимаются на рабочие, после того как прогрееца незаметно и причем иногда плавают обороты так же реагируют на выкручены до упора руль.

При езде примерно 60 км.ч допустим на 3ей скорости ставлю на нетралку а обороты не полностью опускаются а держаца гдето на 1000 и после того как полностью остановлюсь падают в рабочее состояние гдето 800.

И недавно было такое, правдо всего один раз. Начинаю трогаца а машина чуть ле не глохнет ели ели с резкими рывками и ето в диапозоне гдето 1000-1500 когда с тяжелым усилием поднимаются выше то ходят нормально.Даже на нейтралке когда начинаю продаливать пидаль газа такое ощущение что щас заглохнет если не подгазовывать. Но после как поднимуца все ок. Заглушил машину постоял чуть чуть завел и все ок.

владимир60

Мастер советчик

какие обороты х.х.для тебя нормальные при прогретом моторе?
проверь клапан стабилизации режимов х.х.(N71)

Trojan_VR6

Участник

Trojan_VR6

Участник

Сегодня опять было такое: стою на перекрестке обороты в порядке рабочие, начинаю трогатся и машина чуть ли не глохнет с таким усилием ели ели едит будто с третей скорости тронулся после 1200 оборотов поехала нормально переключаю на вторую и опять такая фигня, я в растерености.

Diabolos

Постоянный участник

asdVR6

Профессиональный советчик

Если "то появляется то нет, значит, как мне кажется, работа самих датчика положения заслонки, клапана регулировки холостого хода и датчика массового расхода воздуха, не при чем они в порядке.

причины может быть 3:

1. Зажигание (мало вероятно, но все же):
Свечи в порядке или нет, провода, трамблер есть или модель без него? . если есть то бегунок и прочее.
2. Топливо
Правильное ли давление создает топливный насос, нормально ли работает клапан выравнивания давления на рампе, форсунки - это важно чтоб были чистыми, может промыть стоит уже И САМОЕ ВАЖНОЕ, БЕНЗИН у нас такого качества что им тракторы заправлять только мона. поездий на ЭКТО-95 ЛУКОИЛ промывает здорово и обороты хорошо держатся, сам катаюсь.
3. Воздух
Проверить весь впускной тракт на подсосы, почистить возд. фильтр, промыть (заслонку, соединитель вентиляции картера, и регулятор ХХ промывкой карбюратора) кстати можно аккуратно помыть и нити накала расходомера воздуха, сам делал, просто НЕ КАСАЯСЬ НИ ЧЕМ струей из балончика карбюраторной промывкой, отмывает до блеска, дать хорошенько высохнуть и собрать, работает как часы

да, забыл, то что обороты прыгают при выкрученном руле, при включении света, печки, кондера, и прочих электропотребителей, это нормально, ведь на двигло возрастает нагрузка а как раз клапан регулировки ХХ пытается удержать обороты от падения (из чего следует, что он рабочий )

Trojan_VR6

Участник

Диагностика выдает ДТОЖ, лямбда в не диапозона и Регулятор Х.Х.

Чистили дросельную и поменял дтож помогло временно.

Также поменял воздушный фильтр.

Trojan_VR6

Участник

Также когда включаеш поворотник или аварийку двигатель начинает вибрировать и как бы типа провалы под поворотник он моргнет и в ето время провал

Понимаю что без диагностики не очен умно лесть за советом, но всеже если у когото симптомы были точ в точ, поделитесь опытом. Прочитал тот матерьял что Паша собрал про расходометры воздуха, расходометр своего типа ненашел. поетому как точно проверит его незнаю. На форуме нашел похожую болезнь у одного, да решения проблемы нету. В механике я навичок.
Проблема такова. во время поездки загород едя на газу, переключившис на неитрал машина заглохла. В далнеишем наблюдалса нестабилний холостои ход, обороты плавают в этих пределах 600 - 900 (что на газе что на бензине).
При езде на газе. на неитрале машина глохнет, на бензине неглохнет.
При езде на скоростях нижних машину слеггка тресет. вобсчем неровно дышит.
При переключении скоростеи, когда педаль акселератара отпустиш обороты сами на пару секунд поднимаютца, потом опускаютса.
Если заводиш холодную на бензе, то толко со второго раза, с первого заводитца, обороты поднимаютца до 1000 и потом опускаютса до 0.

У меня на машине стоит расходометр 037 906 461 B AFH 60-10A HITACI.

Эсли заводит на холодную, витасчив предварително разем контакта расходометра, машина заводитса с первого раза, обороти неплавают. Пробавал так ездит, к созеленийю на маленкое растояние на бензе - все нормално. Если подключит датчик во время работы машини, то секунд церез 5 после подключениа обороты опят плават начинают. Можно ли на оснований таких наблюдении утверждат что ето расходометр накрылся? понимаю что 100% без диагностики никто недаст, ноесли у когото проблема точ в точ била - напишите.
Интересует и то - как мозно проверит работоспособност такого датчика, реално ли тестером к примеру?

Оракул

Этот расходомер стоит в том числе и на AFT, можешь почитать, система впрыска таже, а расходомер для начала попробовать помыть карбклинером.

Aleksandrrr

Просто заглянул

Andrew1

Иронист - пересмешник

Прочитал тот матерьял что Паша собрал про расходометры воздуха, расходометр своего типа ненашел. поетому как точно проверит его незнаю.

Aleksandrrr

Просто заглянул

После снятия и частичнои разборки моего датчика стало ясно что он деиствительно относитса к описуемым во второи части Пашинои статьи.

Толко вот что там промыват я не очен понял, не калильную же нить. Все что зделал ето почистил контакты.

Крышку датчика вскрывать нерешился, дабы по совету на форуме, необорват проводки.

Если чистка контактов непоможет заменю на новый, тогда и старии разобрать можно будет. Лично склонен думат что проблема моя в датчике именно етом. Будут мнения пишите. Всем спасибо за желание помоч.

Andrew1

Иронист - пересмешник

Чистить необходимо именно нити - спиральки.
Способ номер раз - бензинчиком и маленькой мягкой беличьей кисточкой для рисования. Чистим без энтузиазизма, дабы не повредить спиральки.
Способ номер 2. Просто тупо обдаем струей карбоклинера, пока не засияют, как у кота причинное место.
Когда засираются спиральки (становятся чёрными), расходомер перестаёт правильно учитывать воздух. Отсюда и проблемы.

Aleksandrrr

Просто заглянул

Блин, век живи век учись. Спасибо за наставления. Сегодня почистим, завтра поставлю на машину и отпишусь.
Питался я Вадиму ГТ написат, у него ошибка была к/з на етом датчике, интересно было бы узнат как ведет себя машина с такои ошибкои, пока ответа есче неполучал.

Aleksandrrr

Просто заглянул

Aleksandrrr

Просто заглянул

Купил, поставил. вроде нормално все. Обороты стабильные, но вот когда газ збрасываеш скорост переключаешь все равно сначало немного вверх обороты сами поднимаютса, потом только опускаютса. Незнаю может и в новом датчике проблема. Брал я его на ebay так как у нас в Литве в 2 а то и в 2,5 раза дороже. На новом датчике нет фирмы изготовителя, да и на старом спиралки были, а тут тоже две хреновинки, толи спиралки в оболочке, толи чтото другое. Ето толко фонариком через сетку увидел, так как на новом датчике блочок где резисторы на клеи посажен к корпусу, нехотелос разбират новыи. Главное обороты неплавают..На трасе посмотрю как расход бенза и газа, и эсли все нормално. то тогда слава богу.

Постоянный участник

Вот очень похожая проблемка у меня. Завтра попробую снять клемку, проверить как машина себя поведет.
Хорошие советы, спасибо.

Мастер советчик

У меня на машине стоит расходометр 037 906 461 B AFH 60-10A HITACI.

Обороты плавают на холостом ходу. ⇐ Sharan. Двигатель

Двигатель минивэнов VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy Mk I (1995−2000), Ford Galaxy Mk II (2000−2006)

Доброго всем!
Ford Galaxy(AUY) 2003г.в 115 л.с 1,9 ТDI
С утра на холодную, после запуска(заводится с первого раза, без проблем) ч.з где-то минуту начинают плавать обороты, стрелка чуть поднимается, с характерным не приятным издаванием звука из двигателя. При этом с выхлопа идет едкий черно-синий дым. Глушу, двигатель запускается только со 2-го или 3-его раза. Ч.з минут 10 все проходит, обороты не прыгают, звук исчезает, опять такое повторяется когда машина остынет. Никаких ошибок не выскакивает
Диагностировали, все в норме, форсунки, все четко. Читали и на холодную и на горячую, ничего не нашли. Мастера плечами пожимают не знают в чем причина.
Накануне антифириз хватанул, так слили, новый залили, все фильтра поменяли(масл. топл. возд и салонный) масло заменили. Когда забирал, на светофоре на холостом начали плавать обороты, сильно удивился впервые такое, особо не обратил внимание, буквально за пару дней катанул около 400 км. педаль тормоза начала задубевать, а на следущий день стали прыгать уже с утра обороты.
Сняли ТНВД, поменяли металлическую прокладку. Педаль норм. Обороты прыгают.
Подскажите, кто что думает, где искать причину? Могу ли при такой беде на дальняк ехать около 500 км?
Спасибо

При заводе обороты взлетают и просаживаются до 400-500 и глохнет, если не подгазовать. На х.х. машину сильно колбасит (троит), обороты плавают +-150. На горячей на х.х. тоже ощутимо троит и плавают. ELM ошибок не выдает. Понятно, что список поиска длинный -- свечи, ВВ, датчики и т.п и т.д..
Вопрос пока в другом: при остановке на светофоре сразу обороты х.х. становятся как надо и не плавают, авто работает ровненько секунд 5-10, а потом опять начинает колбасить -- может эта информация наведет кого-нить на мысль о неисправности или сузит поиск?

Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition

Glukonat, у тебя ЕГР , там есть какой-то патрубок , резиновый, причем возле выпускного коллектора, в горячем месте. (Если не ошибаюсь, под коллектором) Если он сгорает, то начинается подсос воздуха и колбасня на холостых. Проверь его, для начала.

Michael D: Glukonat, у тебя ЕГР , там есть какой-то патрубок , резиновый, причем возле выпускного коллектора, в горячем месте.

Вчера выпускной коллектор возвращали на двигатель. К нему 4 трубочки "экологии" прикручиваются и идут в ЕГР, который у меня заглушен уже года 3. Проблема началась с неделю назад, т.е. еще до снятия коллектора: ELM327 писал про бедную смесь и обороты уже плавали. Сняли теплоэкран и увидели на коллекторе трещины в виде ниточек -- сняли, заварили, поменяли прокладки и собрали обратно. Заодно проверили заглушку ЕГР, почистили ДЗ и КХХ, которые были, к слову, несильно загажены.
Почему после остановки какое-то время обороты в норме? Кстати, ELM больше не выдает ошибки.
p.s. Вечером для проверки поменяю свечи и ВВ на заведомо рабочие с другой машины, если нет, то завтра на диагностику двигателя.

Michael D: Glukonat, у тебя ЕГР , там есть какой-то патрубок , резиновый, причем возле выпускного коллектора, в горячем месте. (Если не ошибаюсь, под коллектором)

Не ошибаешься! Дело было именно в нем, до меня дошло только на третьи сутки про что речь. Резиновый уголок вхлам, заменили похожим и обороты стали стабильными, даже АКПП стала переключаться лучше и буксовать чуть меньше.
Про это, кстати, уже писали в разделе " После движения обороты ХХ поднимаются до 4000".

после чего стираем ошибки по заслонке, заводим, даем поработать до появления ошибки по переобеднению смеси, глушим, одеваем патрубок, стираем ошибку, заводим - и наконец-то наслаждаемся нормальными оборотами. тестдрайв - всё отлично! нормально держит обороты, не глохнет, динамика - не ракета, но и не так чтобы тупая. на уровне "а может оно так и должно быть?" - не БМВ все-таки, 2 литра на тот сарай не так и много. да и жалоб на динамику особых не было. смотрю топливные коррекции - ну чуть выше единицы. вроде бы не страшно.

и вот тут я сделал ошибку - поспешил расслабиться. тем более что меня еще три машины ждали. да и ничто вроде не предвещало. отдаю клиенту. возвращается через минут 20 - глохнет как и раньше! я тут, признаться, несколько прихуел. оставил ключи, говорю - буду смотреть дальше. по-быстрому доделал следующую машину и поехал кататься.

и что я обнаруживаю? что при пенсионерской манере езды - всё зашибись. а вот при динамикном разгоне - первая..вторая..третья. перекресток, тормозим, поворачиваем, газу - опа! ~~гангнам стайл!~~ не развивает обороты машина! и таки да, до полного заглохания. твою же мать! я-то не гонял особо, смотрел чтобы при сбросе газа не глохла, потому что был на 200% уверен что вся проблема с оборотами была в заслонке! а фигу! приехал в бокс. сижу, чешу репу. достал главное реле посмотрел - паяли уже, на вид в норме. отключил заглушил EGR - до задницы. отключил-заглушил EVAP - до задницы. мысли кружатся вокруг расходомера и давления топлива. вагком на шаране сигнал с расходомера не показывает, а судя по сигналу лямбды - идет конкретное переобеднение смеси. ни с вольтметром ни с манометром мне ездить не захотелось чего-то, тем более что я работаю сейчас один, и это несколько небезопасно в плане рулить и смотреть по приборам одновременно. да остоебись ты. сказал я и грязно выругался. потому что снять насос в шаране - это где-то около 30 винтов, крепящих коврик, точнее накладки в которые сидушки ставятся. а пока их не снимешь - и коврик не поднять. а пока не поднял ковер - насос не снять. пичалька. пошел за шуруповертом. один шуруповерт уже был то-ли спижжен, то-ли проебан пару лет назад. думаю - все же в каком-то шаране он и уехал. поднял ковер - нда. "здесь кажется уже кто-то побывал!" ( (с) остров сокровищ ;) ) снимаю модуль. несу на стенд. мать-перемать! какое-то мудило поставило туда китайский насос. уплотнительные резинки - проебаны все. по бокам просверлены пара отверстий, чтобы бензину лучше затекеть в колбу. ну, потому что через щель между нижней сеткой и колбой - маловато будет. фоток, к сожалению, нет.

для тех кто не в курсе - кратенько обрисую ситуацию. у фольксов насосы двухсекционные. через внешнюю сетку первая секция засасывает бензин из бака и наполняет колбу. вторая, основная, секция насоса берет бензин из колбы (через еще одну сетку), и качает дальше, в магистраль, через фильтр и на форсунки. в колбу же приходит и обратка. поэтому по периметру внешней сетки ВСЕГДА должно быть хорошее уплотнение. иначе колба не будет нормально наполняться бензином, и чем меньше бензина в баке - тем больше проблем возможно. в частности - вот такое вот топливное голодание.
фотка насоса, который внутри колбы, 1 и 2 - это соответственно секции насоса и их входы-выходы. возле входа 1 видим проебанное в моем случае колечко, которое там жизненно необходимо. возле выхода 2 видим еще одну резиночку, тоже проебанную, но не такую важную ;) фотка не моя. на ней - собственно насос.

он вставляется в стакан, стакан в бак, бак - в шаран. ну вы поняли. фотка опять не моя.

ладно, думаю, может чего-то найду туда всунуть вместо штатной резинки - хотя и будет сложно. разбираю, ставлю насос на стенд. вспоминается старый добрый анекдот "ну кошечка, ну еще немножечко!" ну да, два бара на затык, чо. для моновпрыска - само то, ага. но у нас-то нихрена не моновпрыск. отправил клиента, предупредив, что я вообще не уверен что эта колба и этот насос подходят друг другу. клиент оказался понятливым, и приволок насос в сборе с колбой - правда тоже китайский, но хоть не пришлось резиночки искать и дырки запаивать. насторожила надпись на коробке - "1 бар". но клиент дал добро вскрыть упаковку и проверить насос на стенде. ок, вскрываем, проверяем - ура! на 3 барах вполне нормальная производительность, хотя редукционный клапан и начинает уже открываться. мою бак, ставлю, катаюсь - тьфу-тьфу-тьфу всё нормально.

с клиента взял еще денег за замену насоса. думаю, он меня поймет и пгостит. ;)

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Читайте также: