Фольксваген пассат в3 заводится и глохнет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Yurkesch

Просто любитель VW

Данные приблизительные: на графике две кривые, видимо, границы допуска
0 град.- около 6 кОм
-10 град.- 8 - 10 кОм
-20 град.- 12 - 18 кОм

AlexH

вагоновод-ударник

Korabel

Участник

"Ежа" проверил как мог. Т.е. проверил напряжение подаваемое к "ежу" - 12.3-12.5 В. Сопротивление на "еже" - 3.5 Ом. Но греет он или нет - не знаю. Как проверить греет или нет?

Yurkesch

Просто любитель VW

По мануалу сопротивление "ежа" - 0,25-0,5 ом.

P.S. Если измерения проводил китайским мультиметром, проверь собственное сопр. прибора и проводов, у меня оно 2,2 Ома,согласись, при измерении таких величин погрешность огромная.

Pafnuti

Мастер советчик

Atoman

Просто заглянул

Привет! проверь масу с двигателем она должна быть харошой,а лутше ищо одну косичку от двигателя к корпусу присойдени! такойже прикол был попробуй!

Alexander073

Мастер советчик

1. Обнулить мозги, как описано в FAQ
2. Проверить заменой синий датчик.
3. Проверить бегунок, крышку трамблера, свечи. Снять крышку трамблера с проводами, на ночь унести домой, положить на батарею. Утром поставить и проверить, если все ОК- менять как минимум провода. Датчик холла и катушку- проверять только заменой.
4. У меня при отключеном подогреве при -20 заводится без проблемм.

Андрон

наблюдающий

Korabel

Участник

Высоковольтные провода у меня (теперь) есть и с железными наконечниками и с пластмассовыми. Никакой разницы.
"Мозги" обнулял снятием клеммы с АКБ на 10 минут с последующим 5 минутным прогревом. Теперь поробую сделать так как написано в FAQ.
Менять "синий" датчик? Есть ли в этом смысл? Т.к. при измерении он показывает правильные значения. И! при простое машины 5-6 часов двигатель заводится без проблем. Я думаю антифриз за это время успевает остыть.
А вот рекомендациями Alexandr073 воспользуюсь в самый последний момент. Т.к. не хочется сразу все менять. Хотя, думаю к тому времени уже потеплеет и проблема отвалится сама собой. По крайней мере до следующей зимы.
Но все равно всем спасибо за ответы.

Alexander073

Мастер советчик

Я не призывал "все менять", кроме "синего датчика". У этого гада бывают "временные" обрывы, можно проверить, как писАл здесь кто то, "кипячением", с постоянным наблюдением за шкалой омметра. С учетом его стоимости- проще заменить. Но если есть время- проверь полностью, от -20 до + 100
Ну а провода- сам понимаешь, если после "просушки" проблема пропала- только в помойку.

Вдогонку: можно на "холодной" машине подключить вместо датчика резистор 18 кОм, если проблема пропала- вывод ясен.

Андрон

наблюдающий

Тут вспомнился такой случай из личной жизни(правда мой 2Е с Дигифантом):
после простоя заводился и через несколько сек. глох.Потом заводился и работал.
Постепенно время простоя до появления деффекта уменьшалось вплоть до появления
деффекта просто после остановки дв..Поменял коммутатор и п. с.Хотелось бы
понять что у тебя.У брата вроде такая же хрень.Он не газует,а ждёт пока
заглохнет и так несколько раз подрят.

digger

Постоянный участник

А у меня на RP стабильно последние две недели с утра так: заводишься - через пару секунд обороты падают и движок глохнет. Ещё раз - и всё как часы. Третий раз не понадобился ни разу! И педаль ничем не помогает - если хочет заглохнуть, всё равно заглохнет. Грешу на холодную погоду, но в начале зимы тоже было холодно, а заводилось с первого раза. Интересно, это вообще нормально или стоит беспокоиться?

Alexander073

Мастер советчик

После первого неудачного запуска второй происходит по "резервной" программе без учета показаний датчика температуры (синего). Скорее всего синий датчик кирдык, или контакты в проводке плохие.
Если заводил с педалью газа- обнули мозги, как писАли здесь. Может все восстановится самО.
У меня на RP было все наоборот. Холодный заводился, как часики, с полоборота. Но теплый завести было очень сложно, секунд по 8 стартером крутить приходилось. Оказалось синий датчик "завалился" в теплой области.
А у знакомого на RP все проявлялось, как у тебя. Датчики были ОК. Троение на холостых. Раскрутили впрыск, включаем зажигание- бензин из всех щелей. Открутился болт форсунки. Затянули. Все сразу пришло в норму.

Korabel

Участник

Это снова я, Korabel. Верите или нет, но у меня все стабилизировалось. Заводится с "пол оборота"! Вот что я сделал. Купил добавку в топливо - "Очиститель инжектора", залил перед заправкой, проехал километров 200 и. на следующий день проблема исчезла! Может в инжекторе что то "залипало"?

Pafnuti

Мастер советчик

А ты недельку-другую проверь, потом отпишишь. У меня обнуление мозгов дней на 4-5 нормальной работы хватало.

stas_gs

Просто заглянул

На ДТВВ показатели такие же, как и на ДТОЖ к ЭБУ.

Вопрос. при подключении штекера в ДТВВ сопротивление не измеряется, это у всех так, или же это у меня что-то с проводкой или блоком?

Машина при минусовой температуре на холодную (после простоя более 5 часов) заводится, и постепенно, в течении минуты, снижаются обороты до полной остановки двигателя. Бензин переливает, воняет с выхлопной, черный дым.
Если погазовать то не заглохнет. Думаю просто прогревается , только вот что именно.

Как только заработал лямбда-зонд движок перестал захлёбываться и глохнуть.
Я не знаток по лямбдам, почему так происходит, и когда должна она должна начать работать, неужели ей надо 11 минут, при том что на улице +3°C, а если в мороз.

Пассатоводы, прошу помощи. Пассат Б3 ABS 90л.с. моник, распределитель зажигания без вакуумника. Мороз минус 20 двиг завелся, но минут через 5 упали обороты и заглох. .Двиг стал еле теплым. Заводится и тут же глохнет. Снимал фишку с четырех контактного датчика на тройнике, стал заводится получше, но все равно глохнет…, падают обороты и дрыгаясь глохнет. При плавном или резком нажатии на педаль глохнет. После остывания все тоже самое повторяется, 5 мин. работы, легкий нагрев и глохнет. Заводится то хорошо, но работает не долго. Может было у кого такое? Помогите!

Берём тестер, прозваниваем датчик температуры (четырёх контактный), сравниваем с таблицей. Температуру можно для начала по приборке смотреть и опираясь на её показания, смотреть показания датчика на ЭБУ

А смысл? его отключаешь еще лучше двиг схватывается при заводке. Т.е. в другом случае с отключенным датчиком машина едет и не глохнет!

Ну в таком случае бенз закончился!
С такими вводными, других мыслей нет
В сервис тащи, там быстрее починят, … Может быть.

Сегодня у мотора рекорд! На улице минус 12. Двиг 22 минуты работал и педаль была отзывчива, а когда нагрелся, упали обороты и заглох. Дальше тоже самое, завожу, схватывается, дрыгается чуток и глохнет.

Серёг. Ну х. з. Нужно с тестером колдовать.
Я тоже неделю ездил с оборотами 1100. Потом замерял дтож, а он показывает 0* на мозг.
Посмотри другие датчики! Не обязательно этот. Где — нибудь да вылезет косяк.
А на запрос не заводится, однозначно не ответишь

Дтож рабочий. Он сообщается с рxx обороты снижает. Штекером проверял…, жужит pxx. До нагрева, двиг педаль слушается, но после нагрева…, даже легкий нажим на педаль все глушит.

Проверяй после нагрева, какое у него сопротивление. Для профилактики попробуй сделать стартовую инициализацию. В некоторых случаях это помогает при таких же симптомах.

Завтра померю до старта и когда заглохнет. Но у людей вообще еще лучше машина начинает мотор работать, когда фишку с него скинешь…

Seat_Toledo_RP_92

Завсегдатай

А лямбду пробовал проверить?
У меня похожая ситуация была - холодный двигатель колбасило, а по мере прогрева все проходило - дымил черной гарью и расход высокий был - оказалось лямбда.

игрек

Мастер советчик

Скорее всего всё таки синий датчик, это моё мнение. Лямда при запуске не работает на RP. Ёж особо сильно не влияет, по личному опыту.

Участник

у меня было так, после ночи первый раз заводиш - глохнит, 2- заводится не глохнет но обороты гуляют - до прогрева. А было то - "подушка" под вспрыском дырявая обнаружил свист на холодную, вспрык рукой пошевелил то шипит то нет. Заменил на новую - заводится с первого раза обороты негуляют (кстате тоже было по городу поездиш - постоит 4-5часов и заводится нормально а после ночи нехотела)

Pafnuti

Мастер советчик

ЕВГЕНИЙ Ш

Просто заглянул

лямда ни причем однозначно
вот если бы расход был увеличен тогда другое дело
и элостичная муфта тоже не причем неустойчивая работа будет постоянной
здесь чтото другое думаю система холостого хода
требуется проверка в СТО

Milord

Участник

Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
----
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

Pafnuti

Мастер советчик

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Спасибо.
----
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

Лямбда с подогревом начинает работать после 5-8 мин. прогрева. Второй запуск после неудачного первого идет по аварийной проге, т.е. без учета показаний датчиков (очевидно темп. ОЖ и воздуха). Т.е. либо датчики кирдык, либо контакты, либо их проводка.

balivar

я не волшебник, а только учусь

BOSS2004

тринадцать

значит так, про потенциометр - новый стоит столько, но если у тебя машина 89-91 года я считаю не стоит брать новый. я сам его менял, купил б/у на разборе и забыл.
да и потом действительно, раз нет такой байды как провалы и дергатьня, не стоит лезть туда. и все таки: проверь привод ХХ, если он не правильно работает то и заслонка соот-но переоткрыта и льет тебе топливо.
еще я бы все таки проверил показания лямбды, я сам сталкивался с подобной проблемой и при замены ее, признаки не улудшились. оказалось, что просто была бракованная лямбда.
и вопрос - на сто ты делал диагностику или "мастера" сделали визуальный или слуховой осмотр?

balivar

я не волшебник, а только учусь

Да уж, потенциометр трогать не хочу. заслонка однозначно не заедает. здесь именно по каким-то причинам происходит переобогащение смеси.

Про СТО. Это "АвтоСкан" (г. Томск), рекомендовали, тысызыть. Они там типа с аппаратурой, но! видимо я про моновпрыск знаю больше, чем они сами. По крайней мере как выяснилось, при диагностике читали они мои распечатки. Лямбду они точно на осциле не тестили, да и с потенциометра показания не снимали. Отсюда -- большие сомнения в качестве диагноза.

Лямбду я ставил новую по осени. Купил универсальную шведскую за 1600р. Сегодня на обеде завел машину и (прочитал в конфе) скинул провод с лямбды. Движок перестал бздеть и заработал ровненько. Пока так и езжу. Если сегодня-завтра перебоев в работе с отключенной лямбдой не будет, заказываю родную штоль? Оригинальный датчик остался, слава богу, так что можно наверняка заказать именно такой.

shell67

Завсегдатай

Примерные симптомы были и у меня ,но я сам здуру
залез в потенциометр.Лямбда на осциллографе смотрелась
замечательно.Но подцепив VAG_COM увидел такую
картину.В блоке 000 (базовые установки) -движок не заведен,
зажигание включено:
позиция 2(дорожка 1 ПДЗ) 215,должно быть 198_+2
Заводим двигатель.
Блок 000
Позиция 5(лямбда) 140-180 ,должна быть в диапозоне
106-150.
Данные взяты из Elsa 3.0
После установки потенциометра в нормальное положение
автоматом лямбда вошла в диапозон.
Черный дым при прогреве исчез.
Жор стал явно меньше,хотя все эти замеры очень относительны.
Так что попробуй посмотреть ,что реально приходит на ECU.
Это самый правильный способ.
Удачи, и не только на дорогах.

Pafnuti

Мастер советчик

Ага, чичас. При отключеной лямбде мозги управляют впрыском по аварийной проге. Так ее не проверяют. Единственное, можешь проверить расход, если устроит, ехай без лямбды.

Pafnuti

Мастер советчик

shell67

Завсегдатай

Подробней?
А про что конкретнее?

shell67

Завсегдатай

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Спасибо.
----
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

Посмотри концевик ХХ.
Часто кратковременно пропадает контакт.
Возможно не правильно выставлен зазор
между ним и плунжером.
Перед тем как заводить вручную понажимай
на концевик до его срабатывания.
Если что-то измениться значит он.

balivar

я не волшебник, а только учусь

Сегодня утром заехал на нормальный сервис, там и ребята с моновпрысками много работали, и аппаратура у них есть. Подключились к компьютеру. Ошибка лямбды(0-. Вот так. Стали снимать замеры напряжения с лямбды. 445 мВ. постоянно., уровень СО>6% (просто выдернули зонд, чтоб не спалить прибор). ЛЗ заменили тут же на новый универсальный датчик. показания вольтметра запрыгали, сигнализируя о работе ЛЗ. СО пришло в норму (0.12-0.15%). Вот такие пироги. Мотайте на ус.
===========
Кстати именно этот форум надоумил меня протестить лямбду, так как до этого был уверен в его работоспособности (купил 3 месяца назад, универсальный, шведский, с гарантией. )

Pafnuti

Мастер советчик

shell67

Завсегдатай

Итак вернемся к потенциометру.
Заводим двигатель прогреваем градусов до 80 и коннектимся
с ECU.
В базовых установках опять вызываем блок 000.
1 позиция это температура ОЖ в условных единицах.
Кому будет интересно расшифрую.
Кстати по этим показаниям легго проверяется датчик ОЖ без
свяких подручных средств(морозильной камеры и чайника для
кипячения ДОЖ).Заодно проверяется и состояние проводов и контактов.
2 позиция это положение показания 1 дорожки потенциометра.
Они меняются так как идет регулирование ХХ.
Очень интересна позиция 5.
Это лямбда.Показания непрерывно меняются -жива значет.
А вот на счет здоровья надо смотреть на цифры.
Должны быть в диапозоне от 106 до 150 .
Если это так не спешите менять лямбду.
А то получается как проблема то советуют сразу менять
лямбду и ДОЖ.
Все элементарно проверяется собственноручно без всяких
сервисов.Правдо надо иметь комп и адаптер.
Адаптер кстати я собирал сам -3,4 часа ушло.
Заканчиваю.Извините если что упустил ,торопился очень.
Повторюсь, я не претендую на полную истинность всего выше
сказанного(кроме цифр конечно).
Может быть кто-нибудь уже это проходил и дополнит или
поправит меня,за что буду благодарен.
Удачи.
Игорь

Добрый день!
Помогите пожалуйста в решении проблемы.
Passat b3 1.8 ABS Заводится на холодную без проблем,все работает в штатном режиме, но спустя минут 5, как только прогреется - что-то подает сигнал мозгам и те отрубают подачу топлива и искру.
Грешил на ДТОЖ, скинул фишку как советовали - не помогло.
Поменял крышку трамблера - аналогично, проблема никуда не ушла.
Для наглядности ситуации прикладываю видео

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Похоже, ДХ у тебя отъехал. Как заглохнет после прогрева, сними с него фишку и сымитируй его работу замыканием среднего проводника разьема на массу, если будет искра и распыл - меняй ДХ.

dedcheburek

Участник

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

dedcheburek

Участник

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Как заглохнет после прогрева, сними с него фишку и сымитируй его работу замыканием среднего проводника разьема на массу, если будет искра и распыл - меняй ДХ.

Если ты этого не понял - обратись, пожалуйста, к автоэлектрику.
Для справки, ДХ (датчик холла) живет в трамблёре, и именно он подключается трёхконтактным разъёмом. На него приходит плюс (чёрный), масса (коричневый) и какой-то, кажись, черно- (со смартфона схемы смотреть неудобно) - зеленый, средний, с которого идёт сигнал на ЭБУД на впрыск и искру.
Дальше, думай сам, обращаться или самолично разбираться.

dedcheburek

Участник

Если ты этого не понял - обратись, пожалуйста, к автоэлектрику.
Для справки, ДХ (датчик холла) живет в трамблёре, и именно он подключается трёхконтактным разъёмом. На него приходит плюс (чёрный), масса (коричневый) и какой-то, кажись, черно- (со сиартфона схемы смотреть геудобно) - зеленый, средний, с которого идёт сигнал на ЭБУД на впрыск и искру.
Дальше, думай сам, обращаться или самолично разбираться.

Как раз это я и понял изначально,что есть датчик холла и где его искать тоже знаю, не понял как имитировать его работу и куда смотреть

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Что куда для имитации его работы я написал, потом еще процитировал и по проводам расписал, что в этом непонятного.
Вынуть центральный провод с трамблёра, воткнуть в него свечу, пристроить на двиг, чтоб резьба с массой контачила, и смотреть, будет ли искрА при имитации. Друг, ты точно понимаешь, как твоя машина устроена.
Как славно,что Лепший Сябр это ещё не прочёл всё, а то б мотивация у тебя совсем пропала бы, я подозреваю.

dedcheburek

Участник

Так, вот теперь стало сильно понятней.
Значит я завожу, жду когда заглохнет снова, потом иду под капот, отсоединяю фишку,которая идет на датчик холла, вынимаю центральный провод из трамблера, вставляю в него свечу, прикладываю к движку для массы и пробую завестись. Если иска идет - ДХ под замену. Верно я все понял?
А зачем была информация про распиновку в таком случае, если я просто отсоединяю фишку и не трогаю ее?

Читайте также: