Чери тигго т11 плохо заводится на холодный двигатель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

До минус 10 градусов машина запускается нормально, минус 12 и ниже машина троит при запуске. Запускаю с пульта. Запускается моментально, потом падают обороты и глохнет, потом вторая попытка. Бывает и третья при минус 25. Со второй или третьей попытки работать начинает нормально.

Ошибки по сканеру 0301 0304. Свечи меняны. Катушка, провода, заменён ремень ГРМ с роликами. После этого началась вибрация сильно. Перепроверили метки. Всё идеально. Вибрация не уходит. Только на холостых. Двигатель актеко, 2011 г.

Пуск ДВС только на 3-х цилиндрах.

При автозапуске не заводится, пока не поставлю ключ в зажигание. При вытащенном ключе только стартер крутит и все.

Накрылся генератор. Купил новый поставил. И теперь не заводится. Искра есть, топливо подается, стартер крутит, но все равно тишина. Вортекс Тинго 1.8 РКПП.

Зарядил аккумулятор, поставил, машина завелась. После заглушил и попытался завести, но не смог, помогает только подзарядка АКБ. Думал проблема в АКБ, купил новую, поставил, машина .

Пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах. Проверьте компрессию на холодную, попробуйте поменять форсунки местами, перейдет ли ошибка на другой цилиндр. Еще проверьте нет ли подсоса воздуха в эти цилиндры, не закидывает ли свечи антифризом.

Всё будет хорошо!

Если и свечи заменены, и катушка заменена, и провода заменены. Тогда значит дело в соединительных колодках проводов.
Проверьте контакты соединения свечей на 1 и 4 цилиндры, а также соединение проводов на катушке (там пины могут быть окислены на соединительной фишке, либо сами провода подгнили, особое внимание на сгибы — там излом может быть в оплётке).
Если с контактами окажется, всё в порядке, тогда останется думать на неисправность ЭБУ (кстати, на его фишке соединения тоже проверьте состояние контактов).

По вибрации: если мотор работает с перебоями, то от этого и вибрация.
Если же вибрация имеется при нормально работающем двигателе, тогда могут быть изношены подушки крепления.

@andrienko.1966 --> Тоже грешил на подушки. Заменил в круг. Вибрация не ушла. На улице стоишь, машина работает ровно, внутрь садишься гул как в самолёте, панель трясётся.

@andrienko.1966 --> На улице как стоишь? Открыть капот надо и смотреть на мотор, только тогда можно оценить, увидеть есть вибрация или нет!

@andrienko.1966 --> Про подушки: не каждый производитель выпускает качественные подушки крепления, некоторые новые бывают хуже старых, родных.

@andrienko.1966 --> Смотрели. Двигатель ровно работает. И когда машина в тепле постоит вибрация исчезает.

@andrienko.1966 --> Ну прям полтергейст какой-то. Может вибрация от коробки?

Итак… Закончил я на снятии топливного насоса. Долго не писал, так как были вопросы по заводке и хотелось все допроверить, а не кормить баснями и нереальными решениями).
Что бы снять насос нужно отсоеденить эл. штекер и топлиный быстрый сьем ( если не получается снять быстрый сьем, то сначала хорошо постучите отверткой, что бы вытрусить грязь внутри и только потом снимайте. Я по не знанию свой снимал полтора часа и в итоге сломал, только потом вкурил как старые сьемы скидывать.) После этого нужно все хорошо вычистить и только потом снимать стопорное кольцо, которое и держить насос.
Внутри стоят 2 трубки по которым перегоняется топливо от инж. насоса. Чтобы их снять проверните немного и попадете язычком котрый все держит в паз.
Сняв насос я проверил конкретно на нем не пропускает ли он обратно и держит ли давление. Выдавал больше 8 атм. Насос оказался полностью рабочий.
Пришлось со второй половины бака через второй лючек снимать инж. насос с регулятором давления. Заглушив обратку я подал на него через копрессор давление и оставил, выяснилось что он травит. Он должен удерживать 3.5 а он стравливал за минуту до нуля.
Причина была найдена! … Это я так думал…
Собрал все обратно. ( я уже писал что машина нужна каждый день) и заказал рег. давления и инж. насос. Они продаются все одним блоком. Пообещали привезти через дня три. А мне нужно было ехать на море.
Думал пока тига протянет и так. Тем более все время еду на газу.
Когда уже ехал назад был очень длинный подьем, около пару км. Нужно было идти на обгон, решил, переключюсь на бенз для резвости, а тига вместо того начала еще слабее ехать и реально здавать. Я еще подумал, неужели у меня на газу резвее чем на бензе?
Позже все стало на свои места. Мы остоновились попить кофе, начал заводится и облом… Уже и на гарячую не схватывала. Я подумал что регулятор окончательно слетел. Завелся наверное раза с десятого. А еще нужно было ставать заправлятся и делать несколько остановок. И с каждым разом все хуже и хуже. Дошло уже до того, что просто так уже не глушил авто. В аварийном режиме на газу не сильно хотелось заводится и ехать. В итоге дамой я таки доехал.
Дома меня уже ждал новый регулятор давления. Решил приду с работы и быстренько поставлю, так как я уже знал что к чему, думал долго дело не займет. Но оказалось даже наконечники перегонных шлангов не подходят и пришлось со старого регулятора перкидивать на новый.
Закончил с батей около 9 вечера.
Завожусь и… Пиз.ц! Нихера не заводтся. Стало еще хуже. Маты летели долго и от всей души!
От отчаяния звоню другу который увлекается ремонтом авто всех типов и марок. Прошу помочь и в аварийном режиме на газу еду к нему. Весь злой как собака и вонючий от бенза решил добить вопрос с толивной во что бы то не стало! Хоть и до утра.
Решили врезатся перед топливной через тройник что бы посмотреть давление бенза в магистрали на заведенном авто. Пока слепили с говна пулю что бы замерятся прошел, наверное, час. Замеряем, а там меньше 1 давление. Я думаю ну как так? Регулятор же новый и я его предварительно проверил, зная качество китайских деталей. И насос перед морем проверял.
Но решили лезть все таки опять в насос потому, что регулятор новый.
Сняли… А он весь засран капец! Сетка вся засрана, не понятно как он вообще что то качал! На дне стакана вообще грязь что рукой собрать можно. Когда прям насос сняли, видно что он мусором побит. Замеряли показания чисто с насоса, оказалось 0.8, а перед эти я то мерял 8. Вообщем пока сьездил на море и насос ушатал. Думаю зашибись, еще и насос покупать. Вот это попадалово на бабки.
Было решено сколхозить и с небольшими переделками впихнуть насос и сеточку с ваза. Это в 4 раза дешевле чем насос тиги. На следующий день я все нужное привез к другу. И он все слепил в кучу и спаял часа за полтора.и мы успешно все это впихнули в тигу. Он советовал еще и бак снять почистить и бенз новый залить, но на это у меня не было не сил, не желания.
Итак… Зажигание… Мотор… Иииии… О боги… Завелась с пол оборота. Проверили через прогу с ноута ошибки. Все чисто. Он посоветовал поездить на бензе немного, так как комп мне он обнулил на всякий случай. Короче от него я выехал в 12 ночи.
Есду весь такой довольний, еду и спустя км так 5 что то начинаю слишать. Музику полностью убираю и слышу как машину колбасит не по детски сильная вибрация на определенных оборотах. Думаю ну что бл…ть еще?! А колбасит так, как вроде дис баланс какой то. или типа крестовина кардана накрылась или подвесной на кардане… Проехал я так еще км 5. Потом решил переключится на газ. И все вибрации и звуки вроде исчезли. Вроде потому что уже заесжал во двор и ехал медленно. Но в голове пол ночи крутилась мысля, че за фигня?
С утра пошёл заводится. Круть-круть и нифига. Еще круть-круть… Опять ничего. С третего раза еле завелся. Думаю ну капец какой то, че за херня с машиной то? Сколько еще можно? Нафига мне эта тига? И так далее.
Предположил что может изза колхозного насоса вся херня. Опять врезался в рампу замерял давленя заведенной, и с полной прогазовкой. Все супер. Что ей еще надо? На гарячую кстати заводуилась с первого раза. Решил оставить на ночь и посмотреть на остаточное давление. Может на холодную не давит или давление падает или бенз сильно уходит? Посмотрим…
Пришел утром, смотрю давление в норме, включил зажигание и не заводил, смотрю все качает, все додавливает. Меня это вообще в ступор завело.
Нашел в гореде СТО которое решает эту проблему именно на тигах. Вот только мастер был в отпуску. Пришлось ждать еще неделю и тянуть машину холодной, дабы проблемы увидели в корне.
Не поверите… Они просто почистили топливную, поменяли фильтр топлива и почистили бензобак причем через одно место, слив пол бака бенза и заказав новый бенз. Сказали заведется.думаю ну мать его туда, хуже все равно некуда.
После всех процедур я выждал весь день на сто что бы машина остыла и при них завел. И она завелсь! С первого раза, хоть и с оборота второго или третьего. Отвалил кучу денег и поехал.
Есдил я так месяц. Она вроде заводилась, но не так как раньше. И меня это гложило.
Вспомнил, что в поисках истины я и датчик температуры менял, если он врёт, то и смесь будет образовываться неправильной и машина будет плохо заводится. Поставил старый и машина стала заводится как часики.
С этого момента я и начал писать первую часть этого рассказа. Но со временем потихоньку авто начало опять заводится все немножко хуже и хуже, особенно после езды на бензе. А все из-за того, что бак, как мне потом рассказали почистили не совсем совестно и со временем срань и вода со всех закаулков бака опять перемешалась с бензом. Плюс ко всему когда вы постоянно ездите на бензе на ходу, то конденсат (который образовуется в баке во время ночных перепадов) кое как перемешивается с бензом и на гарячем двигателе незаметно высерается. А когда вы только греетесь на бензе и машина в спокойном состоянии стоит без тряски, то конденсат все накапливается и накапливается на дно бензобака и со временем авто заводится все хуже и хуже.
Вот почему многие авто на газу сталкиваются с проблемой плохой заводки. И это касается не только ТИГ. Я обьездил много СТО которые видят эту проблему именно в газовых авто и не знают ЧТО с ней делать…
А решение довольно простое. Если у вас нет очевидной проблемы с топливной, а авто все равно плохо заводится, то возмите до своего бенза ДОЛЕЙТЕ СПИРТОВОГО БЕНЗИНА. ИМЕНО СПИРТОВОГО! Я НА 10Л. ОБЫЧНОГО ЗАЛИЛ 4 ЛИТРА СПИРТОВОГО. потому что именно он растворяет воду которая со временем возникает в баке и выводит ее с системы, а обычный бензин с водой в реакцию не вступает и она со временем засоряет всю ситему. Вот вам и все решение!
На сегодняшний день ПРОБЛЕМ С ЗАВОДКОЙ НЕ ИМЕЮ В ЛЮБОЮ ПОГОДУ И В ЛЮБОЙ МОРОЗ. ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА!
Позже создам пямятку для всех тех у кого плохо заводится авто. Потому что как вы видите я прошел огонь и медные трубы.
Всем спасибо, что хватило терпения дочитать весь этот орфографичесский ужас.

Машина Не заводится, или плохо завозится в зависимости от температуры на улице.

т.е. на холодную стартует только с подгазовкой (при том не нажатием на педаль, а качанием педали).

во время езды все ок, едит, тянет. проблем не наблюдается.

раньше (с пол года назад, т.е. еще летом, была ситуация что мог заводить - она заводилось, и через пару секунд глохла.
потом перестала сама заводится, приходилась раз два нажать на педальку.

сейчас вообще проблема.

ЭТО Не подходит!:

свечи зажигания. ТИГГО 1,8. 2,0 актеко

раньше (при +5 -15) было вот так

1. Аккум - новый.
2. Топливо - всегда одно 92 Lukui (топливный фильтр лето прошлого года 20 000км.
2.1 свечи иридивые, тогда же,
3. пробег 92000
4. грм, помпа не менялись,
5. катализатор выгарел еще летом прошлого горда - не менял, так и езжу с выгоревшим.
6. Ошибок нет (кроме датчика катализатора).

Летом (до начала проблем) замечал, что крышка бензобака шипит, журчит, - после езды, в промежуточных остановках.
Однажды на улице встретил женщину (караулила возле моего авто). у нее такая же проблема 1в1, но она отдавала на два дня в сервис (официальном в Шендли) у вас все ок, все работает.

для проверки вот эта тема подойдет?

так вот я по форму так и не нашел ни одного ответа -0 кому что помогло, читал что меняли все что только можно - но рещултата нет.

у меня чистый китаец 2013 года, двиг 1,6 SOR481 который.

И кстати, у меня почти всю жизнь (с покупки авто)
машина после запуска работает на 900 оборотах, и только крайне иногда - 1050-1100 оборотов. - ну крайне иногда.

Датчик положения дроссельной заслонки встроен в дроссельный узел, при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе.

Или вот по этой статье?

вот еще нарыл - ?
Описание :
Восстановление графитового слоя потенциометра датчика положения дроссельно заслонки (ДПДЗ) Chery Tiggo T11 - один из самых простых способов восстановления работы значимого узла двигателя внутреннего сгорания под управлением электронного блока управления.
Зачем это нужно:
В процессе работы датчика положения дроссельной заслонки стирается графитовый слой потенциометра, по которому непрерывно в многочисленном контакте перемещается ползунок, закреплённый на оси дроссельного узла, или узла педли автомобиля.
В итоге, со временем дорожки достаточно сильно изнашиваются, особенно в зоне маленьких углов отклонения (Зона близкая к холостому ходу).

Последствия:
Последствием изношенности графитовых дорожек потенциометра датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) служит плохой контакт ползунка оси о потенциометр, а, значит, неправильные показания датчика.

Симптомы:По причине естественного износа графитового покрытия потенциометра ДПДЗ проявляются следующие симптомы:
Отсутствие стабильных холостых оборотов двигателя Chery Tiggo T11;
Отсутствие плавности хода при разгоне автомобиля Chery Tiggo T11;
Отсутствие плавности набора оборотов двигателем Chery Tiggo T11 при увеличение угла открытия дроссельной заслонки;
Уменьшенная мощность мотора на некотрых режимах;
Увеличенный расход топлива;
Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора Chery Tiggo T11.
Безусловно, все эти симптомы могут относиться и к другим поломкам двигателя, но они также проявляются (как правило, все (или большая часть) одновременно) при выхода со строя датчика положения дроссельной заслонки.

Способ восстановления:
На изношенные дорожки наносится слой коллоидного графита, предварительно подготовив соответствующую поверхность.

Здравствуйте. Есть прикольная проблемная машина Chery Tiggo. На холодную погоду (утром до 10 часов) не заводиться. Прогреется на солнце и тогда немного подхватит, заведется, проработает 5 сек. и глохнет. Тогда через 10-15 минут заведется и целый день будет нормально без проблем.
В момент, когда заводиться нет управляющих сигналов на форсунки и катушку зажигания. При диагностике видны обороты прокрутки стартера - 200-215 об/мин. Осциллограф показывает нормальную осциллограмму ДПКВ.
При диагностике все параметры температур, ДПДЗ и т.д. в норме.
Сигнализации нет, иммобилайзера нет.
ЭБУ подбрасывали.
Мерил и сравнивал при включенном зажигании нерабочей машины и рабочей (другая, еще не проданная машина) напряжения на всех контактах на разъёме ЭБУ - всё сходиться.
Машина новая, несколько недель как купили.
Сегодня поменяю ДПКВ, но на процентов 95 я уверен, что не поможет.
Что порекомендуете?
Утром температура воздуха 23-25 градусов. При 30-32 уже заводиться.

This4Me

kps099

Башкиров Владимир

izdiesel

pioneer

Давление топлива в норме. А всё остальное не может машине полностью не давать заводиться.
Иммо нет.
Сейчас точно помню сопротивление между массой автомобиля и массой на ЭБУ = 0 Ом. + акаммулятора тоже без потерь.
Оба датчика температур показывают одинаковые с градусником показания.
Что интересно. При подключении на форсунку осцылографа в момент прокрутки стартером я наблюдаю только резкий всплеск напряжения (как сигнал на открытие) и потом его спадание, а дальше никаких импульсов нет (стартер крутиться дальше). Сигнал совсем не похож на прямоугольный. (форсунка полностью отключена от ЭБУ)

This4Me

Is_18

Победил. Вся проблема в плохом + от замка зажигания. Где именно происходит потеря + я не искал, просто кинул дополнительное питание. Китай.

This4Me

Был подобный случай год назад.Проблема была в разъеме под бардачком(над правой ногой переднего пассажира).Разъем разобрать не смог,обошел проводом.

kerma

Встречался Тигго 2.4 с полудохлым датчиком абсолютного давления во впускном коллекторе. Похожая картина плюс неустойчивая работа. Только ошибка сразу не выскакивала. Заменили - всё ОК.

trubin

Апну тему.
Аналогичное авто с двс 4G64. Незапуски и ошибка по дпкв. Сломано 2 стартера, при попытке запуска очень часто происходят обратные толчки. Потеря мощности. Иногда заводится и работает нормально.
Снял осцилки с дпкв- дд. Пик давления на 20й зуб. Сигнал с дпкв в норме. При незапуске импульсы с самого дпкв есть. Блок управляет ИМ в этот момент, но искрообразование нестабильно, посему происходят хлопки и попытки схватить. Поймал трабл- работало на хх, импульсы с дпкв идут, импульсы ВВ части в норме и бац, пропадение умпульсов вв части, затем редкие и через раз, при этом сам дпкв даёт стабильную синусоиду. заглохли по причине полного пропадения искры. Питание на катушке не пропадало. Ошибка по дпкв.
Делаю вывод- либо проводка либо эбу.
Что смутило- по сканеру уоз плюсовой 2-4 гр, фактический -4. Смотрю скандоком. Скандок корректно отображает уоз на данном авто?
Есщё вопрос- у кого было подобное в практике, отпишитесь плиз. Авто скоро будет. Полезу к эбу для начала

MMAGS

Я так понял что мне вечно везёт со всяким хламом.
Никто из наших не копал данное авто и не может подсказать где больные места чтобы мну не разбирать всё что под руку попадётся?

MMAGS

max-val

Нет, и там дад
Читаю форум чериводов, ошибка по дпкв мозг всем выносит, она когда надо и когда нет лезет. Проблема может быть и в дад и в проводке. Блин, понаделают хрени всякой, потом голову ломай.
Завтра беру его на весь день,буду рыть. Надёюсь на подсказку, может у кого была интрересная неисправность с подобным проявлением. Но чуйка у меня что буду первый тут отписывать что да как

MMAGS

Была Geely с проблемой по MAP,так вот там стоял Bosch. Притулил туда Siemens от Sens. По распиновке разъёма совпадало. По стыковке разъёма не помню, по моему ничего не переделывал. А вот крепление датчика точно разное было и посадочное вакуумное отверстие через топливную шлангу лепил. Делал переделку для подтверждения диагноза. В моём случае была богатая смесь и MAP оказался труп. Замена MAP решила проблему.
К чему я это всё. Ааа, можно попробовать от Sens, MAP подкинуть. )))

Grey_earl

У них погано сделано место раположения ДПКВ. Зазор посмотреть не помешает. И б/баки у них полное говно. Из двух половинок через прокладку. При замене насоса особое внимание прокладке. Норовит соскочить внутрь бака. РДТ находится в другой половине бака.

LENID

MMAGS

у меня было 2 или 3 авто. Ошибка по ДПКВ была только у одного. Авто путью не ехало, обороты не набирал мотор. Поправил пластину - поехал. Больше с ошибкой по ДПКВ проблем небыло. Mожет этот ругается на него из-за колебаний в момент заглыхания? Там вроде Бош стоит. Как-бы не должен..

LENID

MMAGS

уже пол года работаю у дилера chery и geely,можете спрашивать по основным болячкам,расскажу и много)
но беда у нас с оборудованием полная луковка,поэтому что такое неисправный ДМРВ и осциллограф-директор ремзоны знает только по наслышке
с чем сталкивался и знаю-подскажу,пишите,рад ответить

на двигателях ACTECO есть точно
на первых и самых старых тиго стоял митсубши,там не помню честно говоря

были две машины с плохо прикрученной массой укрыла водителя с АКБ

что то мне везло с ДПКВ,за пол года ни менял ни разу

а вот с диском косячок был!! ребята делали коробку и снимали задающий диск -он между коробкой и двигателем стоит,при обратной сборке свинтили неправильно,очень легко ошибиться,у нас даже у опытного человека с третьей попытки удалось выставить как надо
ошибка вроде была примерно-№1 некорректные показания распредвала №2 коленвала
а так не помню точно но механическую проверку всё проходило-сняли верхнюю крышку,застопорили валы спец пластиной,спереди перед шкивом буквально вывинчивается пробка,и когда всё по нулям там как раз должен быть паз
но косяк по моему был что задающий диск и часть с этим пазом можно собрать не единственно возможным способом

в бак то ладно, самое главное всегда ставить новые
поверьте по опыту на примерно 60 машинах,лучше ставить только новые
что непридумывай всё равно на 10й машине потечёт
самый гемор в тигах это двойной бак с двойным насосом
они были на всех тигах с мотором митсуха -если не ошибаюсь,а сейчас идут только на полный привод ацтеко с автоматом
замена этого насоса тоже весело,рекомендую менять обе половины сразу и фильтр
там обычно гемор с одним из клапанов,на форумах чери легко найдёте конструкцию
как советуют чинить-не делайте ради вашего психологического спокойствия

есть,и помоему на всех

один раз было похожее,но это не замок зажигания был
вы других чери наверно не видели
тиго -САМАЯ ЛУЧШАЯ ПО НАДЁЖНОСТИ МОДЕЛЬ!)))))

у нас дилерский ,про скандок не скажу.

проводка- если машина не свежа,в первую очередь смотрим разьём у блока предов под капотом
если до него добраться то у стенки салона его сразу видно
мертвеет он в первую очередь
по абс- подгнивает разьём на блоке абс
на акпп-отваливается тяга от селектора и сам селектор отваливается,надо крепить особым образом
обогрев зеркал стекла-блок комфорта сгорает у ног пассажира
ключи иммобилайзер бывает теряет,но редко

YAMAH

но все может быть. Если речь о 2,0 , то ошибка по коленвалу имеет два статуса (определения). 1 - P0335-0 No 58X crankshaft position sensor signal , 2 - P0335-8 58X crankshaft position sensor signal error. В данном случае ошибка - сигнал с ДЛКВ некорректный. Но

Из практики такое может быть если отсутствует подряд три зуба(60-3).Правда в этой ситуации ошибка удаляется при неработающем двигателе и появляется сразу после запуска. Как вариант обратите внимание.

Пластина(кронштейн)на котором ДПКВ стоит. Я не так выразился.
Кронштейн, если мне не изменяет память, крепится на болтах и после вмешательства слесарей стоял далеко от ЗД. Вот я и поправил положение(или погнул).

LENID

нет, 64й! И в идентах эбу 64й.
Значит вот что нарыл- стартер старый стоит(родной) , новый что сломался дома у него. Ломает планетарный редуктор, они оказывается разные. Но сам двигатель стартера одинаков как мне обьяснил владелец. Я предложил заменить сам эл.двигатель, ибо его подклинивает.
Масса акб-кузов в ужасе, зачистил. Масса акб-двс в ужасе( сорвана резьба) , зачистил и перенёс. Масса из жгута системы впрыска на термостат в ужасе. Заменил клемму . В ужасном состоянии плюсовая и минусовая клеммы на акб. Сперва я их проверил рукой- не качаются, а оказалось что они поджаты пластиковой ручкой акб, как только я поднял ручку, клеммы заболтались. Затянул кое как и рекомендовал замену. После всего этого авто заводилось постоянно. До этого при незапуске, я писал, пропадала искра и появлялась хаотично. Сейчас же искра с первых секунд прокрутки и постоянна, есть и импульсы на форсунки. Стартер стал крутить живее. Отправил кататься. Жду отзыва.
28.03.2012 -пока отзывы положительные. На конец дня все пуски стабильны.
По потере мощности разобрались- вчера заменил свечи, сегодня утром сообщили что авто ,,побежало,, как раньше.
30.03.2012 - проблемы более не проявлялись. Авто отремонтировал.

Пуск ДВС только на 3-х цилиндрах.

Всё будет хорошо!

ГБО здесь совершенно ни причём, тем более пишете что его отключали. ГБО у вас какого поколения, 2-ое или 4-ое? Собственно газ отключается электроклапаном, который очень надёжен, даже при отпадании питания он остаётся закрытым. И вырабатывать газ не требуется, потому как он не остаётся ни в за дроссельном пространстве, ни перед дросселем. При выключении зажигания, газ моментально перекрывается.

Это на карбюраторных моторах, со 2-ым поколением ГБО, надо было вырабатывать бензин(вот именно только бензин вырабатывать), перед включением газа, а газ не требовалось вырабатывать перед тем как включить на бензин. С 4-тым поколением вообще всё без проблем, работают два компьютера — бензиновый ЭБУ и газовый, вмешиваться с переключениями человеку не требуется.

Явно проблема с подачей бензина или неисправен датчик температуры двигателя 2-х контактный, который передаёт данные на ЭБУ. Датчик проверить просто: на холодном моторе надо с него снять фишку с проводами и включить зажигание, должен заработать вентилятор охлаждения двигателя, при подключении датчика, вентилятор остановится — значит датчик исправен.

А наличие бензина надо проверять в топливной рампе. Не в курсе точно какая у вас стоит рампа, но там должен быть клапанок с торца, под пластмассовым колпачком, как на автомобильной камере(золотник). После включения зажигания, когда бензин должен накачаться, нажмите на золотник, должно какое-то количество бензина брызнуть, то есть должно быть какое-то давление уже, если его нет, значит разбирайтесь с фильтрами и с бензонасосом. Если ваша рампа без золотника, то для проверки наличия топлива в рампе, придётся отсоединять шланг. Может собственно уже плохо качает бензонасос или засорился топливный фильтр и бензин с трудом накачивается. Пробег автомобиля какой? Давно меняли фильтры?

Читайте также: