Фиат мареа не развивает обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

куда еще копать - диагностика ошибок не видит, :eek.
заводится с пол оборота, прогревочные и ХХ - все стабильно, дросель вымыл до блеска. остаются только ВВ провода и МАП?
но если пережать шланг МАПа работа мотора кардинально меняется, сопротивление ВВ в норме.

кто еще что подскажет ?

Обычно Хлопки в Воздухофильтр чаще всего по двум причинам, либо неправильно стоят валы ,и изза этого неправильный угол опережения , либо нехватка топлива, попробуй пережать шланг обратки , и газануть,И ещё обрати внимание на показания Лямды по Осцилографу.
спасибо за ответ, - но в установке валов уверен на все 100%, да и диагностика наверное бы показала несинхронизацию датчиков положений коленвала и распредвала.
снимал шланг с обратки - с нее валит бенза по полной, а вот на счет бедной смеси - согласен - свечи беленькие, а по окантовке в черной саже. (.
показания лямбды нет возможности снять так как нет осцилографа, - но когда был на диагностике - смотрели кривую, да и инжекторщик подтвердил - в норме.
думал на подсосы воздуха - снимал и глушил все шланги (вакуум тормозов, адсорбера и т.д - проблема остается), да и разряжение по МАП по словам инжекторщика в норме.
может все таки - провода?

Если показания MAP лежат в пределах 20-30 кРа - с двигателем все в порядке.
Если искра с бронепровода пробивает стандартный искровой промежуток 15 мм - на катушки и БП не грешим.
Если это так, то тогда копаем топливоподачу. TPS, например.

Эсли в установке Фаз уверен на все 100% Это уже хорошо. В.В. провода это конечно один из вариантов, но это нужно посмотреть по параду цилиндров. Диагностика В.В. части. Ябы не стал доверять жигулёвской Лямде на другой марки машины , практика показывает что неслишком хорошо они работают , Лудьше уж ставить уневерсальные, Но либо BOSCH либо NTK другие неработают, Какой импульс впрыска надо смотреть, и сравнивать с эталонным.:)

лямбда походу универсальная NGK-NTK, время впрыска как положено 3.2 мс:confused.
TPS по резистансу в норме - кривая без провалов и скачков.
датчик ХХ поменял, сопротивление форсунок одинаковое 14.7Ом кажись, расход немного завишен. 9-10л в смешаном, но сейчас как-бы и зима.
сейчас спецом заводил - на хлодную этого провала практически нет- как только немного прогреется - появляется - проблема плавающего характера:
- иногда раскручиваешь движок и машина летит, а иногда на 2тыс об. на второй врубаешь 3ю - газ нажимаю, а машинка ка бы захлебывается, может стрельнуть, когда обороты переваливают за 3тыс - едет отлично. confused.
попробую еще с шлангом обратки, как тут советовал OLEG19

..поексперементировал:
- прогрел до включения вентилятора, начал прогазовывать -двиг на ХХ работает ровно, без передергивань - как только газну до 5-6тык и реско скину газ на ХХ- движок начинает трясти и колбасить ичерез несколько сек работа выравнивается.
- провал появляется после серии прогазовок - обратку пережимал: вроде нет его, но трудно судить.
форсунки. помнится после ремонта выдул в них 2 балона карб- клинера - машина денек летала дай бог, но вроде распыл хороший был:confused:
пережал шланг мапа - на ХХ нечего не меняется - но если газнуть движок захлебывается и хочет заглохнуть - оборотов вообще не развивает.

Оставьте вы впокое датчик МАР, а форсунки надо проверить на стенде,и посмотреть какая у них производительнасть .

Оставьте вы впокое датчик МАР, а форсунки надо проверить на стенде,и посмотреть какая у них производительнасть .
да оставил МАП уже в покое. просто уже не знаю за что хвататься. (
вчера покатался с отключенной лямбдой - на холодную захлебывается еще хуже, на прогретую тупит, дергается - короче еще хуже едет чем с лямбдой - подключил назад.
завтра еще еду подключим ее к компу, посмотрим параметры:confused:

Кататся с отключенной Лямдой на Европейском Авто:confused: Ну вы и приколисты, у вас наверное много бензина , и запасных свечей:)

Проверьте, пожалуйста, еще и производительность подачи топлива. Обычно это примерно 130 л. в час или проще - 0,5 л за 10-15 секунд. Возможно в Вашем варианте нехватка именно скорости подачи топлива при резком открытии дросселя, когда требуется довольно серьезная компенсация топливоподачи на прошедший в мотор воздух.

диагностику не делал - решил сразу почистить форсы -
почистили Винсом без снятия - стало лучше, значительно лучше, провал почти пропал. но еще рано судить - катаемся.
после первых км пробега сразу же выкрутил свечку первого цил. - на центр. эллектроде уже начал появлятся кирпичный налет
ждемс что будет дальше.

короче, даром почистил форсы - провальчик остался, иногда на горячую проскакивает хлопок. и тут мне подумалось -
у Фиата шестерни распредвалов плаваючие, тоесть каждую шестерню в пределах шпонки можна совать в пределах 2-3 зубов ремня ГРМ (заводская мутка для точной установки фаз ГРМ) . а не может ли у меня быть так, что после установки ремня (распредвалы фиксируются точно кондукторами) под час натяжения ремня шестерня впускного вала заняла неправильную позицию и соответственно датчик фаз который находится под ней врет??
придется снять кожух ГРМ и после установки ВМТ 1го цилиндра посмотреть где находится датчик фаз относительно его венца:confused:

если отсоединить фишку РХХ то получаем 1е видео, при добавлении газа, разве так должно быть? прям пулемет. mad.
если присоединить фишку на место - 2е видео.
думал уже может воздушная пробка гуляет в системе ОЖ, которая попадает на ДТОЖ и он глючит (комп беднит смесь). - развоздушил еще раз систему:confused: - ничего не помогло.
есть мысль купить ДТОЖ от ВАЗ (по характеристикам 1в1 как мой даже по резьбе подходить) - и буду пробовать подключать вместо родного.

вчера колупали машину мотор-тестером:
- все датчики как и проводка в ЕБУ ок
- зажигание по цилиндрам, угол опережения ок.
- пустили дым - подсосов вообще нет.
вот что нашли: на хх время впрыска 2.75 при реском газе около 8мс, что мне кажется маловато, да и лямбда четко показывает обеднение смеси синхронно с графиком TPS( резком газе). да еще одкопали что масовый провод Лямбды в ЭБУ не звонится с общей масой блока, хотя по схеме должен:confused.
куда дальше копать? менять/ вскрывать ЕБУ?

а еще у меня на панели иногда загарается желтый значок похожи на ключик и стрелка спидометра плавает. Может это и не к этой теме, но на всякий случай сообщаю))

у меня 90% заправок на лукойле и все нормально. так что не факт что от бензина.
ключ загорается на ходу? может стрелка тахометра плавает?

Ключ загорается, когда заводишь машину , потом ее глушишь и он больше не загорается. Тахомет не плавает именно стрелка спидометра показывает скорость все нормально потом резко бах и упала на ноль, потом дергается и опять показывает скорость. Я и не утверждаю что из-за бензина просто описала ситуацию
Что она ехала все нормально, а потом бах и перестала ехать

И когда нагревается скидывает обороты, не реагирует на нажатие педели газа и не едет из-за электрики? Я правильно Вас поняла

То что не реагирует на педаль газа и глюк с приборкой видимо разные проблемы . Приборка может глючить из за плохого контакта на разъемах к ней ( снять приборку почистить разъемы ) . А с педалью , видимо что то с топливной системой ( может засорилась ) , тем более раньше были траблы , а потом пробило . ИМХО .

Ну да было-летом, а потом прошло. Я вчера вечером гнала машину домой, так она нормально ехала, дергалась немного, но ехала.
А с электрикой похоже проблемы надо ехать на сто у меня вчера стали пропадать стопы-то горят то не горят. Спасибо

датчик коленвала под замену,такая же фигня год назад была,только у меня тахометр на ноль падал и дергало машину,особенно на горячую,поменял проблема ушла

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

brava 1,6 97г. Прогретый двигатель глохнет на холостом ходу.Случается эта неисправность нерегулярно и без привязки к чему-либо,можно несколько дней спокойно ездить, а потом начинает глохнуть при каждом сбросе газа.Свечи ,провода,регуляторХХ,бензонасос- менял, промывал не помогло.Временно лечится, надо остановится вынуть ключ,обязательно,постоять пару минут завестись и кататься дальше пока опять не началось.Может кто знает в чем неисправность?

Как предположение проверь контакты. Если проблема не регулярная то возможно где то пропадает контакт. При езде когда на холостых глохнет машина ведет себя нормально?

brava 1,6 97г.надо остановится вынуть ключ,обязательно,постоять пару минут завестись и кататься дальше пока опять не началось.Может кто знает в чем неисправность?

Тоже самое. тока год 98. и глохнет на холодную. Сначала работает.. потом,по мере прогрева,начинают плавать обороты и привет .. падают до "заглохнуть" заглушил,пару минут постоял(ключ вынимать не обязательно,кстати)-завел и всё ровно. не знаю чё такое.. уж год почти борюсь.. и лямбды все проверил,и свечи поменяны..

Здравствуйте братцы. С такой же проблемой мучаюсь уже третий год. Двигатель 1.2 Нашел закономерность, если на улице температура ниже нуля, то работает всё как надо, но как только на улице+, проблема возвращается. Диагностика моего двигателя вещь проблемная ни каждый сервис её может сделать, по этому если у вас найдётся решение этой проблемы напишите, может и мне поможет

Здравствуйте братцы. С такой же проблемой мучаюсь уже третий год. Двигатель 1.2 Нашел закономерность, если на улице температура ниже нуля, то работает всё как надо, но как только на улице+, проблема возвращается. Диагностика моего двигателя вещь проблемная ни каждый сервис её может сделать, по этому если у вас найдётся решение этой проблемы напишите, может и мне поможет

Привет всем. Знакомые симптомы .мучился 3 года ни одна мастерская не могла продиагностировать мой палио 1.2 98 г.НА форуме тайота вычитал что нужно адоптировать воздушную заслонку. делается это так прогреваешь двс до градусов глушешь снимаеш клему акб .ждёш 5 минут одеваеш включаеш зажигание ждёш 20 секунд затем запускаешь двс. мне это помогло стабилизировались обороты проблема исчезла.

brava 1,6 97г. Прогретый двигатель глохнет на холостом ходу.Случается эта неисправность нерегулярно и без привязки к чему-либо,можно несколько дней спокойно ездить, а потом начинает глохнуть при каждом сбросе газа.Свечи ,провода,регуляторХХ,бензонасос- менял, промывал не помогло.Временно лечится, надо остановится вынуть ключ,обязательно,постоять пару минут завестись и кататься дальше пока опять не началось.Может кто знает в чем неисправность?

У меня бывает наоборот, обороты на холостых плавают с низких до 4-5 тыс. .. но это редко бывает. Не пойму почему.

brava 1,6 97г. Прогретый двигатель глохнет на холостом ходу.Случается эта неисправность нерегулярно и без привязки к чему-либо,можно несколько дней спокойно ездить, а потом начинает глохнуть при каждом сбросе газа.Свечи ,провода,регуляторХХ,бензонасос- менял, промывал не помогло.Временно лечится, надо остановится вынуть ключ,обязательно,постоять пару минут завестись и кататься дальше пока опять не началось.Может кто знает в чем неисправность?

У меня была такая фигня, не держала холостые, или были очень маленькие, тоже мог катацца день, другой ничего, а то прям ни в какую. Патом болезнь стала прогрессировать, отвез в сервис на березовой, они мне катушку поменяли, вот уже год катаюсь, тьфу тьфу. А то что обороты иногда плавают, помогает прочистка регулятора холостого хода. На нем за год такая сажа скапливается, прост жесть. Открутить 2 болтика, вынуть его аккуратненько, держать стержнем вниз и балончиком для прочистки карбюлатора ликви моли его обильненько, подсушить и на место, машинку немног поколбасит пару минут, потом все настроится и можн катацца.

Всем доброго дня,fiat bravo 1.6 16v 1997.проблема следующая:
После замены гбц забрал машину, а её трясёт на первой и второй передачах, троит, дымить начинает на горячую.
Масло и антифриз не уходят, вернулся к мастеру, сказал что все нормально поставил и выставил грм как надо(фиксаторами)
Воюю с ней уже долго и не знаю что делать
Свечи в чёрном сухом нагаре
Заменил датчик ож, провода, катушку,свечи,л чистил все включая свечи и заслонку, поменял лямбду, но ничего не изменилось, может у кого-то было такое?

Если до замены прокладки мотор работал нормально, то скорее всего дело в том, что мастер всё-таки неправильно выставил ГРМ. Проверь мотор на компрессию - она должна быть одинаковая при нормально установленном грм

"Чек" после заводки гаснет?

Надо делать диагностику и смотреть параметры

Также необходимо замерить давление топлива. У тебя с обраткой система питания или без?

Надо делать диагностику и смотреть параметры
Также необходимо замерить давление топлива. У тебя с обраткой система питания или без?

Ни один диагност не может подключиться к мозгам(1af)
Система с обраткой,я думаю если бы насос,то она не переливала бы,и не дымела бы на горячую

мозги твои люди читали самостоятельно, ищи поиском через поисковики

По поводу давления - что с обраткой, что без обратки разницы нет, в обоих системах есть регулятор давления, с обраткой он стоит на моторе, а без- в баке, на бензонасосе. Так что очень рекомендую проверить давление, превышение которого как раз и может приводить к переобогащению смеси

Ни один диагност не может подключиться к мозгам(1af)
Система с обраткой,я думаю если бы насос,то она не переливала бы,и не дымела бы на горячую

мозги твои люди читали самостоятельно, ищи поиском через поисковики
По поводу давления - что с обраткой, что без обратки разницы нет, в обоих системах есть регулятор давления, с обраткой он стоит на моторе, а без- в баке, на бензонасосе. Так что очень рекомендую проверить давление, превышение которого как раз и может приводить к переобогащению смеси
Давление в бензопроводе проверить??
Про поисковики,что-то не нашёл ничего

После предыдущих записей в которых я писал о проделанных работах — результата не было. Машина не развивала обороты и стреляла во впускной коллектор.
Видео снимал ещё до замены датчика фазы. Но из прошлой записи понятно, что замена датчика тут не при чем.

Таким образом выглядела проблема.

Начал думать, узнавать, консультироваться с людьми. В итоге мне сказали съездить сделать замер компрессии.
По результатам замеров получилось 14-15-16-14. Немного завышенная во втором и третьем цилиндре, но на то есть ряд причин, главное, что она ровная и она есть. Наличие компрессии меня и радовало и огорчало одновременно. С одной стороны с мотором порядок, с другой стороны — непонятно как действовать дальше.

Выделив 1 выходной день поехал в гараж, где стоит разбитая Брава с таким же мотором, чтобы поподкидывать детали и исключить определенные варианты.

Первым делом подкинул катушку зажигания и провода с донора. У донора проблем никаких не было. Катушка и провода у меня на машине новые, но новые — не значит хорошие, поэтому подкинул.
Результата это не принесло.

Начал поиски возможных подсосов. Попробовал заглушить адсорбер — результата нет.
Также попробовал подкинуть с донора MAP-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) — результата нет.
Поменял 2 вакуумных шланга на регулятор давления топлива (РДТ) и на MAP-сенсор — результата нет.
Осмотрел воздушный фильтр — новый. Был в запасе целиком корпус воздушного фильтра с патрубками до дросселя. Поставил. Результата нет.
Также была рекомендация проверить массу на ЭБУ — есть, прикручена. Почистил. Результата нет.
Решил проверить ДТОЖ. Для этого подкинул ДТОЖ с донора — результата нет.

Далее перекрутил с донора датчик температуры воздуха во впускном коллекторе — результата нет.

Последней надеждой на тот момент оставалось проверить РДТ (регулятор давления топлива).
Снял с донора.

И. результата тоже нет :)

Машина всё также стреляет и богатит.

Было решено оставить машину в гаражах и поехать домой пешком. Ибо расход топлива на тот момент вообще был не по карману.

Поставил машину напротив местного сервиса. Последней мыслью было проверить форсунки. Так как гараж у меня занят Бравой, условий для снятия нет. На улице не очень комфортно, тем более учитывая как у нас снимается рампа.
Обратился в местный сервис, там работает один человек сам на себя. Спросил сколько он возьмет за снятие коллектора и изъятия рампы мне в руки. Назвал такой ценник, что уж проще мне действительно этим заняться на улице и самому.
Он спросил в чем проблема и для чего мне снимать форсунки — я объяснил. На что он ответил, что стрельба во впуск зачастую проблема сбитых фаз. Я объяснил, что фазы мы проверяли. На что он сказал, что на шкиве коленвала есть резинка, которая могла провернуться. Если "верх" мы проверили и выставили, то проверили ли мы низ? Я сказал, что нет.
Он предложил загнать к нему машину и проверить. Я честно ему сказал, что его порядок цен меня не устраивает. На что он ответил, что ему самому интересно и что "договоримся, не переживай, загоняй".

Таким образом загнал машину к нему. Пришлось опять ехать за кондукторами для фиксации распредвалов.

Имея теоретический опыт я объяснил ему что и где смотреть, как и что должно быть.
Совместными усилиями мы всё проверили. Метку на КПП в окошке выставили на 0 градусов и начали смотреть на шкив коленвала.
При таких условиях шкив коленвала одной точкой должен ровно смотреть на ДПКВ (20 зуб по порядку отсчитывая от пустого места на шкиве КП). Вторая точка смотри на метку вверху (выступ).
Все метки совпали. То есть по фазам всё идеально.
Это опять усложняло задачу. Но раз уже взялись за работу, было решено разбираться дальше и скидывать коллектор, снимать топливную рампу. А перед этим мастер ещё раз замерил компрессию — 14-14-14-14, чтобы убедиться, что мой предыдущий замер был правильный. На сей раз замеряли с отключенной катушкой и открытым полностью дросселем. Итак, форсунки.

Нижнюю часть коллектора не снимали. Открутили верхнюю, подняли вверх, рампу открутили и достали вправо. Заняло времени не очень много, минут 20.

Далее сняли форсунки. Вот тут нас ожидал сюрприз.
На данном моторе с металлическим впускным коллектором должны стоять форсунки IWP 001.
На деле стояли 3 форсунки IWP 095 и 1 форсунка IWP 116. При этом при всем одна форсунка "сцала", лила.

Читайте также: