Электронное зажигание на мотоцикл урал своими руками из вазовского трамблера

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

БАЙАН

первые упоминания сего на паразите датируются 2003 годом тащемта

все возможно
к сожалению не встречал этого ранее.

А фотки можно увидеть как это все крепиться и стоит.

Верно так можно уменьшить ток на контактах, и они станут вечными.

А с 6-ти вольтовой системой эту схему можно использовать?
И как быть с 2-мя выходами от кулачков распределителя?

с 6 вольтовой не знаю не пробовал.

Не будет. Либо будешь искать 6и вольтовый коммутатор.

да,такая схема и проще и дешевле. но у себя поставил оптику -работает!

да у меня что первое пришло на ум то и сваял

А вот какой коммутатор от газа?? Их ведь несколько разновидностей.. и не каждый подходит для контактого зажигания.. Читал что ставят ТК-102, но это такое старье что и в магазинах нету, если тока у кого с ЗИЛа снять.. А чем мона заменить. Скажите христаради. А вообще идея очень понравилась. Весь исчесался уже от нетерпения.. скорей бы сделать. ))

слушай я зашел в маг. запчастей для легковых авто и взял первый попавшийся он в алюм.корпусе для волги. около 200р стоит.Если надо схожу в гараж посмотрю марку.

Спасибо! Если не лень будет, погляди..

да дело не в лени, приболел немного..на днях гляну

ходил в гараж вот такой стоит
Артикул:
06.033
Каталожный номер:
ТК131.3734
Производитель:
САПСАН Рязань
для б.к зажигания 250 руб. стоит у нас.
за одно паравоз свой завел,погонял маленько. душу отвел!
Удачи!

Ага! Взял тоже такой 131.3734.. Только Старооскольский.. Не ожидал я чет что он такой здоровый сволочь окажется.. Ну ниче, прикручу на место РР330..
Спасибо Баальшое.

Ага, гут.. Давай выздоравливай..

контакты будут окислятся, необходим ток обеспичивающий само очищение контактов

сколько работает нет проблем без всякой очистки ))))

Быстро то они не должны окислиться.. а раз в сезон мона и почистить, помыть.. Думаю оно того стоит.

по поводу контактов. сегодня завел после зимней спячки. 3 раза на кик и все. ни чего не чистил.

всем привет! это всё ставится с родным кулочковым, но без кондюка. Да?

Ещё нет пока на родном катаюсь, но скоро собираюсь поставить, всё что надо приобрел. Как поставлю отпишусь

киньте пожалуйста фотки составляющих. может у меня в гараже такое валяется, а я не знаю. Заранее - спасибо!

будут тебе фотки!

Мужики! Подскажите пожалуйста. У меня катушка от 406 там нет ни плюса ни минуса где их искать? И не понял немного, клемма "к" куда идет, на какую клемму возбуждения? Это я так понял "+" катушки

на катушку "+" на один контакт(все равно на какой,они не обозначены ни как), на второй с клеммы "К" коммутатора.
На коммутаторе "+" на клемму "+", с кулачков провод на клемму "Д" (датчик). Массу, т.е "-" сажаешь на корпус коммутатора( прикручиваешь его (коммутатор) к раме через ухо крепления).
Собственно все.

Вроде все сделал как ты сказал, искры нет. Блин, не знаю что делать. Я от замка провод соеденил с игрушкой и к этому же проводу комутатор, плюс.

У меня вообще пропала искра на кулачках, ты можешь нарисовать все точно так же как ты сделал? Я может что то не правильно делаю, вроде так же как ты описал все. Искра получается работает от д?

на кулачках искры нет теперь они работают по минусу
на коммутатор + подал на клемму +?
на катушку +?
коммутатор на массу прикрутил?
с кулачков провод на клемму Д коммутатора
с клеммы К коммутатора на 2-рую клемму катушки
Конденсатор выкинул??
схема такая работы:
на кулачках зазор около 1 мм выставляешь(может и больше и меньше зависит от кулачков)
винт крепления кулачков откручиваешь(чтобы руками можно было крутить кулачки а не киком)
вкдючаешь зажигание и крутишь кулачки, чтобы размыкались и смыкались. Искра должна быть как на авто. АКБ проверь мож не заряжен(искра яркая синяя, если желтая то АКБ слабый не заведешь.)
Можно вообще клемму Д без всяких кулачков проводом короткими касаниями на массу, проверишь работает ли схема. Искра должна быть однозначно! Если ее нет - проблема в комплектующих (коммутатор,катушка,провода) проверь все.

Вся штука работает так
С кулачков в момент их смыкания приходит минус на Д коммутатора, который дает импульс с К на клемму катушки, та соответственно дает искру сразу на 2 свечи.
эта схема работает по минусу, поэтому и кулачки не снашиваются т.к. искры на них нет.
Кажется все написал, у меня на 2 мотах работает без проблем и у тебя получится.
Да и еще раннее - позднее теперь регулируется как поворотом корпуса, так и зазором на кулачках. Чем больше тем позднее.

спасибо. я сделал, только немного пришлось разобрать свой старый сузуки потом понял принцип работы который ты написал! завелся наконец мой птенчик. теперь осталось поставить инжекор и поршни кованные которые заказавал с цилиндрами!буду форсировать двигатель! еще раз спасибо!

Ещё один вопрос. Ставил катушку под бак сначала заводился, теперь через рукава искра пробивает где выход проводов высокого напряжения, и катушку прикручивать на массу или нет? И как её поставить чтобы не мешала, а то бак не ставится

Другу собрал такую же схему но чё то он схватывает и глохнет, напиши конкретно как теперь настраивать зажигание, я так понял что теперь искра не на размыкание работает а на смыкание

Я же говорил что все получится!

теперь искра не на размыкание работает а на смыкание

- совершенно верно!
На массу ничего не прикручивал (про катушку я)
Катушка влезет под крышку родную , где и была старая(перегородку обломай или спили)
провода силиконовые от авто ставь ну и свечи тоже.
По поводу друга:
кулачки на максимальный зазор и зажигу поворотом на самое раннее, а дальше по вкусу)))
Я настраивал на слух ( т.е на холостом крутишь корпус до самых больших оборотов, потом чуть назад)

Спасибо )))) сегодня попробуем ему сделать. Вчера на планету засунул зажигание от восхода, а игрушку поставил от урала старую, работает бешено, я вместо сапуна ещё свечку завернул так холостые держит будто часы работают, как думаешь не испорчу поршневую?

Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем зажигания, как на рынке, так и в интернете решил для себя делать самый простой вариант по электронной части. А именно, использовать жигулевские датчик Холла и коммутатор. Причиной для выбора именно такого сочетания послужило то, что я люблю ездить далеко и надолго, а согласитесь, при отказе в пути специфического блока именно для мотоцикла найти где-нибудь в глубинке замену Саурману или оптодатчику не всегда возможно, так же как и возить с собой комплект контактного зажигания про запас. А уж запчасти на Жигули можно найти в любом поселке.

Поиск комплекта БСЗ

Итак, выбор сделан, осталось его воплотить в жизнь. Поехал на рынок. Купил коммутатор для ВАЗ 2108, датчик Холла и кусок проводки трамблера ВАЗ 2107. Катушку купил от Оки двухвыводную. Еще понадобился старый корпус от прерывателя для изготовления панели крепления датчика Холла, который у меня был.

Как сделать бабочку для БСЗ

Изготавливаем пластину для датчика холла

Взял старый корпус от прерывателя, удалил из него все внутренности, спилил вертикальные стенки до горизонтальной плоскости. Получилась такая вот пластина.

Изготавливаем модулятор для БСЗ

Замерил расстояние по вертикали от прорези в датчике до края пластины. Получил расстояния от нижнего края щели датчика 6 мм от верхнего 10 мм. Установил пластину на мотоцикл, установил кулачек с центробежным регулятором на место, посмотрел как садится нижний край кулачка по отношению к пластине, он должен быть примерно на одном уровне. Перенес расстояние от пластины до центра прорези в датчике на корпус кулачка. В моем случае оказалось 8 мм. Разметил горизонтальную линию. В на этом уровне будут приварены шторки. Линию разметки оставил на выпуск.

Определил центральную ось кулачка. Если смотреть на кулачек прямо по центру отверстия, то увидим, что кулачок не круглый. Круглые только две части, а две как бы сточены. Ось проходит через центры обоих скругленных частей, т. е. там, где контакты остаются разомкнутыми. Путем нехитрых вычислений, на кулачке я разметил четыре вертикальные линии. Получил четкие границы секторов по горизонтали и вертикали.

Заказал у токаря оправку – круглую металлическую шайбу толщиной 8 мм, диаметром 54 мм и с внутренним отверстием 22 мм, что бы круглая часть кулачка садилась в шайбу впритирку, без люфта. Сектора для модулятора сначала вырезал из картона. С металлом поступил так: вырубил зубилом из 1 мм листа железа круглую заготовку, просверлил отверстие по центру под болт М8. Загнал в это отверстие болт, затянул гайкой, вставил в дрель, включил дрель и аккуратно напильником подшлифовал края заготовки до нужного диаметра и формы.

Разметил полученную заготовку на 4 сектора, два по 120 градусов и два по 60 градусов. Аккуратно распилил по одной размеченной стороне на две половинки, сложил обе части воедино, и по оставшейся линии сделал пропил. Получил нужные сектора. Далее зажав сектора опять в тиски, сделал, как на бумажной заготовке, выпил под место приварки необходимой формы.

После всех этих манипуляций отправился к сварщику. Ну а там все просто. Вставили кулачек в выточенную токарем оправку. Уложили на оправку лепестки, сориентировали их по размеченным линиям и приварили к эксцентрику. Самая сложная деталь БСЗ бабочка-модулятор была готова.

Установка БСЗ на мотоцикл

Установка на мотоцикл не заняла много времени. Старое зажигание было уже демонтировано. На его место установил пластину с датчиком Холла, поставил на место бабочку-модулятор.

Определил места, где будет находиться коммутатор (в моем случае возле аккумулятора) и катушка зажигания (под передней частью бака).

Провода от катушки к свечам использовал силиконовые с автомобильными резиновыми наконечниками (не раз потом они выручали меня в сильный дождь). Протянул проводку на коммутатор от датчика Холла, предварительно немного удлинив ее.

Подключил плюс коммутатора и катушки зажигания к проводу штатной проводки, который раньше шел на прерыватель, а минус коммутатора на корпус, болтом крепления коммутатора. Минусовой провод катушки подключил к выводу №1 коммутатора, как указано в схеме. Включил зажигание и крутанул мотор киком. Искра была. Оставалось выставить зажигание.

Выставляем зажигание первый раз с модулятором-бабочкой БСЗ.

Зажигание выставляем практически так, как описано в руководстве, но с некоторыми поправками на то, что у нас теперь нет контактов. Момент размыкания определяем искре на свече при прохождении шторки модулятора через датчик Холла.

Итак. Выставляем коленвал в метку Р (раннее зажигание, первая метка, полное совпадение стрелки на коленвалу и риски в центре окошка). Выкручиваем свечу из левого цилиндра, надеваем высоковольтный провод, обеспечиваем свече надежную массу. Разводим грузики до упора и поворотом корпуса пластины с датчиком Холла ловим момент искры. Поймав положение пластины, при котором проскакивает искра, затягиваем ее тремя винтами. Проверяем еще раз, что бы убедиться, что при затягивании не сбит угол. Искра должна проскакивать в момент максимального расхождения грузиков. Следующим шагом проверяем угол опережения на втором цилиндре. Проворачиваем коленвал на 360 градусов (полный оборот) до совпадения риски и метки Р. И проверяем наличие искры в точке полного развода грузиков. (Пластину с датчиком Холла не трогаем) Если искра появляется в момент полного расхождения, то можно вас поздравить, все сделано правильно.

Доводим модулятор до ума.

Если при проверке второго цилиндра искра появилась раньше, чем грузики достигли максимума или не появилась вообще, значит модулятор был сделан несоосно. В этом случае искра будет в цилиндрах при разных углах опережения зажигания. Убирается этот недочет достаточно просто следующим образом.

Теперь разберем вариант появления искры до максимального развода грузиков. Шторка открывается раньше, чем грузики достигли максимального развода. Необходимо переустановить зажигание именно по этой стороне модулятора. Коленвал не трогаем, он у нас уже установлен в нужном положении метка Р в центре окошка для нужного цилиндра. Откручиваем три винта пластины с датчиком Холла, разводим грузики до максимума и ловим момент искры. Поймали? Отлично. Затягиваем пластину, проверяем искру при максимальном разводе грузиков. Теперь проворачиваем коленвал на полный оборот до появления в окошке метки Р для следующего цилиндра. В этом положении коленвала опять пробуем получить искру. Ее быть не должно. Помечаем этот край модулятора фломастером и подрабатываем надфилем до появления искры. Теперь модулятор у вас доведен и зажигание выставлено под 80-й бензин.

Как выставить зажигание на мотоцикле Урал под 92-й бензин

Если вы используете 92-й, то необходимо зажигание немного подкорректировать, сделать немного раньше. Установите коленвал в положение когда метка Р только-только показалась в окошке, под верхний обрез окна. В этом положении проведите установку зажигания.

Добавлю от себя, что в этом сезоне, на этом варианте зажигания мой мотоцикл прошел около 8000 километров. Погодные условия были самые разнообразные от +3⁰ ночью до +45⁰ в жару в степях. Не раз приходилось ездить и под сильными продолжительными ливнями. Не было ни малейшего сбоя в системе зажигания.

Хочу поделиться мыслями о установке датчика Холла автомобильной БСЗ
Далее пойдет речь только о изготовлении ее механической части.

Потребуются токарные работы и немного слесарных навыков. Доработать придется всего лишь эл. оборуд-е, и корпус прерывателя.

Поехали:
Так как восьмерочный ком-р сам градусы не считает, и в целях упрощения конструкции прейдется установить родной (ураловский) центробежный механический регулятор.

Для этого понадобится только корпус (без внутренностей) и кулачок с автоматом прерывателя старого образца ПМ-302.

В начале необходимо срезать на токарном станке все выступы и боковые стенки корпуса прерывателя. Получится почти плоская поверхность, на которую будет установлен только датчик Холла.

Монтируется датчик двумя болтами м4 в горизонтальном положении (в отличии от автомобильной схемы).
Отверстия крепления датчика размечаются и засверливаются на расстоянии 24мм. друг от друга. (может потребоваться спилить немного рёбра жесткости на обратной стороне корпуса) Линия, проходящая через отверстия, должна (быть параллельна краю корпуса - по усмотрению) и находиться на расстоянии 22мм. от центра отверстия под распредвал (см. фото).

Датчик должен стоять ровно напротив распредвала.

Следующий этап - изготовление шторки.
Шторка имеет вид плоского диска толщ. 1мм., расположенного на направляющей втулке (почти копия старого кулачка - эксцентрика). Диск и направляющая выполнены, как одна деталь, на токарном станке. Эта деталь будет крепиться к автомату опережения (ставится на место кулачка).

После того как токарь выточил нам заготовку, необходимо внутреннее отверстие направляющей (15,5) обработать раздвижной разверткой до размеров автомата, только не переборщите (шторка не должна болтаться, иначе при работе она повредит датчик).

И теперь, самое сложное, необходимо выточить на торце направляющей пазы, такие же как на старом кулачке, для грузиков (замеряйте на старом). Сначала размечается и прорезается ножовкой, потом доводится надфелем. И так до тех пор, пока шторка на автомате не будет нормально поворачиваться в обе стороны без заеданий.

Единственное неудобство в сборке и последующем обслуживании - монтаждемонтаж шторки производится только в сборе с датчиком (корпусом).

Подгонять механизм по месту возможно прейдётся тем, у кого стоит слишком толстая прокладка между картером и крышкой распр. коробки. Если после сборки шторка касается магнита датчика - подшлифуйте торец направляющей шторки со стороны грузиков, а на противоположную сторону установите шайбу соотв. толщины, и наоборот - если шторка задевает верхний край прорези датчика.

Когда вся конструкция на месте, перейдем к самой точной операции, от которой зависит разброс в моментах искрообразования по цилиндрам.

Устанавливаем корпус прерывателя на регулировочных болтах посредине.
Затем выставляем ВМТ и делаем метку на крае шторки в месте, где, по идее, должен находится центр магнитика датчика (при снятом датчике), при этом ориентиром может служить разметка на корпусе прерывателя.

Затем нацарапывается такая же метка только после поворота коленвала на 360 град.. После этого обе метки соединяются прямой проходящей через центр диска.
Чтобы прочертить эту линию я использовал линейку с выпиленым посредине куском (20x10).

Эта линия на шторке является срезом при прохождении которого, через примерно центр датчика (прямо над магнитиком), будет момент искрообразования.

Такая же линия чертится через (прирмерно) 45 градусов после (по ходу распредвала).

Получившиеся два сектора в 45 градусов, расположенные напротив друг другу выпиливаются (с большой точностью).
Далее все собирается, подключается, и регулируется.

Работает без проблем.

у меня Старооскольская БСЗ купил в харькове,тока вот чет не пойму искра то проходит в момент когда магнит в поле датчика хола а в настройке написано по риске которая между магнитами,как это понять. еще интересно там опережения нет. ну в виде електронного!

Меня вот тоже заинтересовало, будет ли работать без грузиков.
В обычном Екатеринбургском БСЗ ведь нет опережения насколько я знаю.

незнаю о чем Вы, там вроде все понятно и написано и нарисовано.

Прочитал сверху до низу.Очень заинтересовало.И два вопроса -
коммутатор АСТРО подойдёт? А если в место Холла оптрон поставить?
Будет работать? Спасибо.

Вообщем,мысль хорошая, А без грузиков нельзя?

све седня поставил работает.
спасибо за статью!

А какие пружинки регулировал есть ?

Здравствуйте .
-есть маленький вопрос. В тексте вашей статьи :
"И теперь, самое сложное, необходимо выточить на торце направляющей пазы, такие же как на старом кулачке, для грузиков (замеряйте на старом). Сначала размечается и прорезается ножовкой, потом доводится надфелем. И так до тех пор, пока шторка на автомате не будет нормально поворачиваться в обе стороны без заеданий."
тут подразумевается пазы для центробежных втулок рис (sh2), єто правильно я понял?

- если правильно понял там опережение не используется? я спросил потому что на рис. (sh2) есть место которое назив. пазы для центробежных грузиков.

-и еще вопрос и на рис prer тоже вашем что такое там снизу ?

хотел по короче но столько вопросов накопилось.
заранее спасибо .
писал на почту там недошло.

Всё, в ответах не нуждаюсь разобрался самостоятельно :)

А как такая система работает на 6 в, 1-катушка стандарт Б-201 будет считаться низкоомной? 2-А комутатор будет работать? Ответьте да или нет и будет мне щастье

Ша попробую схему кинуть, если штирлиц пропустит.

БЫЛО БЫ СХЕМА БЫЛОБЫ ПРОЩЕ

Откатал сезон. Хронология событий: 30-ый километр - из колодки коммутатора выскочил провод, невозможно было завести мот; 60-ый км - сгорел на ходу на одиночке на скорости по 80 с громким хлопком в глушаки отечественный коммутатор "Астро", поставил Siemens от битого фолькса ( а сам момент сгорания я не забуду - час дня, центральная улица города, я обгоняю маршрутку, навстречу мне другая, от салона МТС отъезжает таз десятой модели, пешеходы снуют как никогда, а тут. Выстрел в глышители был такой, что я думал их разорвёт, маршрутки от меня шарахются к обочинам, кто-то из пешеходов истошно орет:"Террористы, терракт! Маршрутку взорвали!" А я без единой вспышки качусь на передаче ещё полквартала ); Ближе к концу лета резьба на крепёжных винтах датчика прослабла, и датчик проварачивался на самое позднее зажигание - вылечил новыми винтами и герметиком-фиксатором резьбы. На мой взгляд минус у этой системы только один - на посаженном аккуме движку хрен заведёшь, в остальном только плюсы - лёгкий запуск, стабильная работа на всех оборотах и бедных смесях, нетребовательность к состоянию свечей - я начал забывать об их существовании!, и самое главное - общедоступность, надёжность и низкая цена комплектующих: мне всё обошлось в 560 рублей, ещё сотню отдал токарю. Так что serj, мой тебе респект и уважуха, благодаря тебе система зажигания перестала держать меня в тонусе.

Из какого материала шторку точить, из нержавейки пойдет, или нужно именно из металла?

Volos, открой инструкцию к любому жестяному пепелацу смерти последних выпусков там все подробно расписано.

сделал поставил работает
шторка должна на магнит реогировать

Все делал как в статье. Не могу понять одного - почему искра появляется не на вырезанных секторах, а когда начинается металлическая часть? Народ помогите!

cezon prokotalsja i pisdec, chtoto politelo, nemogu naiti probljemu, navernoje iznos. na 2000 oborotah chehajet i nenaberajet oboroti.

НИХРЕНА НЕ ДЕЛАЛ, ЛЕНЬ

серж, ты в конфе писал что собираешся проверить работы стробоскопом, сообши пожалуста результаты, работы твоего центробежного регулятора, ( типа график угол/обороты)

Если все пересчитать умными формулами то вапче окажется что електронные мозги куда более круче чем ета хрень с грузиками.
А на практике вырезать на токарном 0.4мм и апосля все ето не паламать будет сложновато.
Тем более что в градусах разница будет небольшая, а сами грузики-пружинки дадут(если по формулам) просто агромную погрешность, каторая перекроет всё мазгаебство с енерцией.

вот начал примерять и .
кулачок задевает датчик, кулачок(цилиндрическая часть что одевается непосредственно на распред) слишком короткий он задевает заклепками грузиков и самими грузиками(на старом кулачке пм 302),и коромыслом (на новом) задевает датчик точнее сенсор датчика.
я думаю зделать так: малёха модифицоровать новый кулачок,
удлинить цилиндрик у токаря( примерно на 6.5мм, что одевается непосредственно на распред) чтоб не задевал , а на него запресовать(припаять. ) шайбу с юбкой.
. если кто сталкивался с сией проблемой буду рад услышать ваши идеи.

З.Ы. не могу понять почему такая фигня произошла,не могут же прокладки быть толше на пости 7 мм чем у всех;)

кажись ето ширина пазика для грузиков - 4мм. Она такаяже как на старом кулачке.

А выставлять так:
при ВМТ меряеш мультиметром на зеленом проводе датчика напругу и крутиш корпус прерывателя. Када изменятся показания(ето кажись от 0.5 -6вольт) фиксируй корпус.

там не видно на чертеже шторки что за цифра, 1 вроде по оси симетрии, уточни пжалуста.

Поставил я себе такую хрень, РАботает нормльно.
ТОка один вопрос как это зажигание поправилам выставить, а то я на глаз ставил.

Стенки корпуса можна и не обтачивать (штоб можна была оставить стандартную крышку), тада внутренности предется вырубывать зубилом – а ета неудобна.
Пропеллер можна было сделать и по-другому:
1. нарезать на кулачке резьбу и гаечками прикрутить пластину.
2. припаять к кулачку пластинки, или еще как приделать.

А если сделать именна новый кулачек то уберутся люфты, будет намного надежнее.
Дополнительная масса на кулачке в виде приваренных крылышек или прикрученных гаек с пластинами на пользу опережению не пайдет. А выточенная шторка в деаметре еще меньше кулачка. Датчик в такой схеме установлен вплотную к распредвалу.
Если захочется еще больше облегчить шторку – разрезы можна сделать пошире. Но я делал штоб было примерна похоже на вазовскую шторку(вырезы градусов по 45).

Надо попробовать, идея хорошая

zdelal sebe nemnoshko inache, no pohoze super!

Вспоннил еще.
пружинки регулировал на глаз:
на заведенном двигле смотрел на эксцентрики(сбоку), их самих конешна
не видна но момент когда они начинаютзаканчивают раздвигатся можна
более мение засеч, при этом нужен тахометр. Потом сравниваеш с
графиком и если не то - поджимаеш или ослабляеш тугую пружинку;
и так пока не получится то что ужно.
цитата из мото: Выходит, что до 1200 об/мин коленчатого вала опережение не изменяется и оставляет -8° до ВМТ. Затем, по мере увеличения частоты вращения коленвала, угол опережения линейно озрастает и при 3400 об/мин достигает своего максимума: 30-36° до ВМТ. Особо дотошные еханики ри помощи стробоскопа могут проверить работоспособность автомата. Потребуется нанести на аховике шкалу в градусах от 0° до 36° до ВМТ и подключить к двигателю тахометр.

По идее грузики должны нвчить раздвигатся при 1200 и закончить при 3400об.

Что дало:
Точность в появлении искры в левправ. цилиндрах, работает двигатель мягко, не стучит шестернями ГРМ.
Заводится с пол тыка (если не заводится тут ничего не поможет). Если проблемы не в зажигании - заведется без базара.
ОЧЕНЬ стабильно работает даже на оборотах, при которых контактное заж-е начинает давать перебои, из-за этого повысились макс. обороты, а от сюда и мощность.
Искра лупит страшно руками пробовать, без проблем ездит на свечах с отломанными боковыми электродами(по стандарту 1мм).
Движок стал не переборчив к свечам - спокойно работает на всех, валявшихся в гараже, когда то забракованных.
Карбюраторы стало проще и точнее регулировать(они стали очень чувствительными и диапазон регулировок расширился. Раньше чуть недокрутил- не едет(переливает), перекрутил- давится, а золотую середину не найдеш. Щас, недокрутил- стал чуть послабее в мощности, но едет; немного перекрутил- жрет больше, зато рвет как зверь.
Ну и если чтото не то, сразу лезу в карбы(врятли зажигание).
Если на не работающем движке оставить включенное заж-е - коммутатор сам через 2 сек. отключит питание - катушка не сгорит и окум. не сядит.
Регулировать легко, просто выставь ВМТ, и крути корпус пока на среднем проводе датчика(зеленый) не появится напруга - измерять мультиметром.

Есть возможность поставить октан корректор (наверное очень удобно), будут деньги обязательно возьму. Если хочеш смотри тут: http://www2.zr.ru
4 номер за 2000год статья "опережение с запозданием".

Родная катушка подойдет(даже проще - не надо делать новое крепление), но не будет эффекта БЕШЕННОЙ ИСКРЫ - пуска с пол оборота, 1мм в свечах, появится геморой с карбюраторами, и т. д.
Останется только стабильность, плавность хода, удобство без частых регулировок и высокие обороты.

В конфе пишут такое те, кто на практике не пробовал, или у них есть лишние деньги на заводское БСЗ.
На счет пружинок и эксцентриков - на ладах с датчиком Холла они есть, а на урале нужно будет их только правильно отстроить.
Масса шторки помоему не больше кулачка, разве что энерция будет не та из-за большего деаметра и того что по кулачку постоянно елозит контакт.
Если сомневаешся в точности тарировки пружинок можеш сам настроить: http://lada-faq.lebedev.ru "Проверка и настройка центробежного регулятора УОЗ на машине"
Я лично ничего не делал, и ниче - ездит. Хотя надо будет эанятся этим посерьезнее.
Конечно оптимальными углы не будут,но не думаю что динамика и все такое увеличится на столько что захочется потратится на другое или мудрить дальше, разве что если делать нечего, а тогда для большего эффекта и вакумник захочется.Разницу в электронном расчете углов я почуствовать не могу (нет возможностей), а вот разницу в переходе с контактного на электронное не заметить не смог.

Еслибы я разбирался в электронике то попробовал бы собрать электронный регулятор. Есть идея использовать октан корректор с постоянной задержкой, не учитывающей обороты. тогда по идее график изменения угла от оборотов был бы прямым, примерно таким же как на графике механического регулятора, хотя врятли он будет оптимальным. Но хоть бить будет точно по графику, не так как механический.

Единственное чего нельзя делать,чего можно было раньше так ето отключать аккум-р и снимать со свечи провод обязательно его не замкнув (с зазором) на массу.

Конечна заводская система лучше (в плане углов опережения), но в целях упрощения конструкции пришлось.
Цена - качество.
На счет будет работать или нет я и сам сомневался до последнего, а как поставил - красата!

в общем то такой вопрос: если поставить зажигание от восьмерки с датчиком холла, без опережения - как повлияет это на движок, как будет работать без опережения, не потеряет ли в мощности и скорости? катушка остается стоковой

Е-мое, бедные модераторы.

И так далее. Поиск нафига на сайте? Я в трех темах и обсуждениях нашел все ответы на твои вопросы мгновенно.

Катушка от оки, повлияет это так: двигатель не будет развивать обороты.
Ставил с манеткой и ручным механизмом опережения зажигания.

как собственно организовать ручное опережение?

я читал все эти темы, но в них не нашел ответа на свой вопрос, поэтому спрашиваю здесь

Что мешает приварить шторку на родное опережение?

получается слишком громоздкая система, да и изменяется вес шторки, что меняет угол опережения - вот что заставило меня отказаться от этой системы. А если добавить блок УОЗ?

Смотря какой фуоз.

езжу с механическим опережометром уже 50 тыщ. никаких углов не меняет . пружины должны "правильные" и "правильно" стоять . хочешь ручное? - кромсай ПМ05

есть фото как все это выглядит в установленном виде?

если хочешь мощную искорку без особых затрат и задрочки, поставь на кулачковое зажигание коммутатор 131.и еще цифры. собрал другу на урал такое. в -33 заводится с полпинка, искра сумашедшая. правда еще помогла катушка газ двувыводная. а про шторку на кулачки правильно сказали, влияет на угол не масса шторки а масса грузиков и пружины-ничего не меняется

Всё правильно человек пишет.Я присоединяюсь.Сделал так же,и Днепр прёт как самолёт.А с Осколом тупой был как утюг,потому что без опережения.

почти доделал механическое опережение, правда на вид немного колхозно, но главное чтобы работало. есть ли у кого фото подобной конструкции в сборе?

спасибо. как выставляешь зажигание, также как и при контактном, разводишь грузики(модулятор)?

в корпус родного зажигания доработанный установлен дх. завожу, и поворотом корпуса прерывателя выставляю на слух зажигание, ибо меткам на маховике не верю. вроде как все нормально.

Блин, чет мне, ни разу не видевшему кулачкового зажигания, нифига не понятно))

Да, у меня "тюмень" в стоке стоит)) Я просто сильно парился по поводу ее надежности и качественности, но сейчас чёта начинаю думать, что это на самом деле офиганная система. Только уж больно она "в себе", что называется.

Есть пара вопросов. Еще в прошлом году ставил данную систему (без опережения), заводился с пол оборота, вроде и ехал более менее( правда больше 100 не пер). В этом году образовалась такая проблема: не могу никак настроить, уже весь мозг мне схавало. Суть вопроса: как вы выставляете данное зажигание - по вмт или по мз? Поделитесь своими секретами настройки

Секрет один - эксплуатировать мотор без опережения зажигания можно только на холостых оборотах.
Опережение любого типа (механическое, электронное) ОБЯЗАННО присутствовать для нормальной работы МОТОРА.
Неужели тебе это до сих пор не стало понятно !?

так речь и идет о зажигании с механическим опережением, дело в том что раньше то легко настраивалось, тогда еще без опережения, так а сейчас с механическим опережением никак не могу настроить

ездил с родным зажиганием на касике и никогда не крутил манетку,вру,пару раз крутил когда буксировал других участников ДД,ехал отлично,по родному спидометру 130 км/ч,сколько на самом деле не знаю но явно больше 100,
поставил БСЗ от ВАЗ и заметил только +++ данного зажигания,хорошая заводка двигателя в любое время года,забыл что такое зажигание и за 3 года никогда туда не лез,двиг не перегревался,ну может потому что больше 50км за один присезд не ездил,зажигание выставлял где-то вроде бы между 5мм и 7 мм до ВМТ,точно не скажу ибо не помню,так что нормально двиг работает без опережения

На Ижах вначале был автомат опережение зажигания, потом из-за сложности механизма от него отказались. И ничего, ездили Ижи без автомата опережения, просто выставлялся "средний" зазор по инструкции.

Читайте также: