Додж интрепид не работает печка
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Регулировка печки у меня всегда стояла в положении — Обдув лобового стекла, ну и я как-то не заморачивался поэтому поводу, так как другими режимами не пользуюсь. А когда у нас тут наступили холода, то решил погреть и морду лица, перевожу регулировку на соответствующую пиктограмму и …ничего. Мощность потока изменить можно, но обдув идет только на лобовое стекло. Сразу же мысли о том, что придется разбирать всю торпеду и смотреть что там с заслонкам. Дома решил порыться на форуме КК, вбив в поиск суть своей печальки. Сразу же нашел пост про регулировку заслонок ну и решил тоже попробовать. Теперь все работает, печка дует по всем положениям и она теперь превратилась в адову печь, а раньше просто дула теплым воздухом.
Ну а теперь шпаргалка о том, как проходит калибровка.)))
Судя по мануалу не обязательно держать обе кнопки, в мануале сказано держать 1 кнопку обогрева стекла, а кондей может быть включен или выключен, без разницы. Так же нет разницы на какой скорости включен вентилятор обдува, КРОМЕ как положения выключен. для тех кто неумеет пользоваться переводчиком и незнаюших анг язык вот примерный перевод:
(1) Двигатель должен быть заведен, машина не должна двигаться.
(2) Скорость вентилятора включена на любой скорости, кроме ВЫКЛЮЧЕНО.
(3) Температура убавлена на минимум ( в положение полный поворот до упора против часовой стрелки ).
(4) Ручка направления обдува должна быть помещена в размораживающее положение (в полном по часовой стрелке положение) тоесть на обдув лобового стекла.
(5) Кнопка кондиционера может быть включена или выключена.
(6) Нажмите и держите кнопку EBL( обогрев заднего стекла), пока на панели приборов не высветится “AC00”. Управляющий модуль (BCM)
подаст 1 сигнал, и индикатор кондиционера не начнет мигать.
(7) Отпустите кнопку EBL и подождите, пока индикатор кондиционера не перестанет мигать. Это означает, что проверка на ошибки и калибровка заслонок блока управления климата выполнены.
Предистория.
Наверно целый год ездили с печкой работающей только на максимальной скорости. Знаю что резистор под замену, но параллельно выл, кряхтел, жужжал и т.д. моторчик печки. И тут бац осень , холода подступили и мотор встал. Я так понимаю что его с завода не беспокоили (14 лет). Ездить без печки щас не очень. Вобщем решил вскрыть и посмотреть получится моторчик перебрать.
Ну а теперь собственно сказочка.
Сразу скажу что все фото кликабельно увеличабельны.
Короче моторчик живёт за бардачком.
Сначала снимаем "-" клемму с аккумулятора.
Снимаем крышку барадачка.
Отсоединяем коннектор моторчика.
Затем отодвигаем пассажирское сидение и ложимся на спину чтобы глазами видеть пространство под бардачком и наблюдаем следующее.
Откручиваем два шурупа 1-1 и 1-2 головкой на 8 и снимаем моторчик заслонки рециркуляции.
Далее откручиваем шурупы1 2 3 4 тоже на 8. 5-й шуруп находится в труднодоступном месте и откручивается только или при помощи гибкого удлинителя или с помощью карданчика. У меня не было ни того, ни другого и я просто его отломил. Это не влияет на дальнейшее использование. После обратной сборки всё сидит как влитое.
Далее нужно аккуратно отвёртками отогнуть лепестки держащие заслонку рециркуляции в крышке.
На фото до и после попытки отжима. Как видно у меня отломился один лепесток. После этого крышка быстро снимается. На работу впринципе не влияет. Обратно всё плотно собралось.
Снимаем крышку.
Дальше надо снять сам моторчик.
Откручиваем три шурупа на 8.
После этого я долго крутил мотор туда сюда и мне всё таки удалось его вынуть.
После снятия моторчика открывается картина.
Ткручиваем два шурупа и снимаем пластиковый кожух, на котором мотор крепится.
Далее, для того чтобы снять вентилятор в вала мотора, нужно его зажать или между ног или положить на что-то типа двух табуреток или что-то подобное. Короче надо чтобы мотор свободно висел на вентиляторе. За тем чем-то типа керна, гвоздя или подобного аккуратно ударяем по валу (указано стрелкой на фото) и выбиваем его.
Дальше надо разобраться с самим моторчиком.
Он типа не разборный. Фигня проходили. Всё разбирается!
Надо снять три стопорных шайбы (1 2 3 на фото) и отбить, например чем-то типа стамески или подобного, незнаю как правильно называется (на фото A B)
После этого крышка снимается.
Как видно на фото прижим у щёток практически отсутсвовал.
Ротор был в плачевном состоянии.
Вообще я сначала грязь вымывал ведешкой а потом раст стопом для электроконтактов. Щётки стали отлично ходить и выдвинулись до конца. Их даже не нужно менять. Несмотря на 14 лет работы запас по длинне приличный. На роторе потом ещё мелкой наждачкой полирнул до блеска медную дорогу.
Стакан статора почистил очистителем карбюраторов вроде.
Вообще я выявил несколько проблем у себя.
На фото видно насколько был расшатан вал ротора с одной стороны.
Вскрытие показало что там слетело стопорное кольцо и видимо из-за этого всё расшаталось и расточилось.
Медная втулка с этой стороны так сильно расточилась внутри, что пришлось придумать следующее.
Внимание КОЛХОЗ ДЕТЕКТЕД! Наверное лучше так не повторять.
Я сделал это временно до покупки нового моторчика.
Вобщем взял медный провод на 4 мм2.
Закрутил пружинкой круглогубцами, чтобы он плотно, но свободно садился на вал ротора.
Собрал с литолом всё вместе.
В следующей последовательности. Стопорное кольцо - кольцо, на котором ставится втулка - внутрь втулки пружинку.
Всё хорошо село.
С другой стороны также литолом смазал втулку и посадочное место.(с этой стороны ничего не расточилось)
Затем приступил к сборке.
Аккуратно вставил ротор в стакан статора. Сверху одел блок со щётками(не забудьте проверить не потерялись ли круглые резиновые прокладки отмеченные кружками на фото).
И наконец одел металлическую крышку и сверху также резиновые прокладки одел. На прокладки одеваются металлические стопорные шайбы. Они держат щёточный блок.
Далее проверить развальцовку которую сбивали или разгибали.
Всё. Остальное собираем в обратной последовательности.
перед установкой моторчика на место обратить внимание, что заслонка должна быть задвинута в крайнее правое (закрытое) состояние по часовой стрелке.
Теперь про восстановление резистора печки.
Это как отдых после моторчика. Легко и несложно.
Самое сложное это найти за нормальные деньги сам термопредохранитель на замену.
Я их купил давно по за копейки.
Вообще ценник на них до ста с лишним рублей доходит.
Но есть места где адекватные деньги это стоит.
Вобщем берём сам резистор. Разгибаем ушки кожуха. Разбираем.
Берём термопредохранитель 144С 250V 10A
Берём пару зажимов из клемника. У меня нашёлся на 2.5мм2. Думаю можно и на 1.5мм2.
Одеваем кожух обратно и заворачиваем ушки.
И усё. Радуемся жизни.
Бонус для обладателей резистора печки нового образца.
Там всё намного проще. В два приёма.
Откусить термопредохранитель и закрепить сжимами новый.
Вобщем после всех этих действий пришло тепло и работа моторчика на всех скоростях.
В моём случае моторчик всёравно надо менять т.к. у меня сильно расточилась втулка и мой колхоз с пружинкой неизвестно на сколько потянет по времени. А так вполне себе вариант. Возможно если нарыть б.у. нерабочий мотор но с нормальными целыми втулками то можно махнуть. Хотя не представляю где такое взять. Мотор настолько прост что неубиваем. Его просто надо периодически чистить и смазывать для профилактики т.к. у него никакой защиты от пыли нет. А так он вечный.
У меня с задней части ротора свались две вот такие шайбочки.
Маленькая с ушами - фторопластовая, у большой металлической два маленьких лепестка, один внутри, второй снаружи и в разные стороны загнуты. Вот теперь ломаю голову в какой последовательности их надевать.
Может подскажете?
Вчера собрал мотор, надел крыльчатку, поставил в машину. Включил, отлично дует - сижу радуюсь.
Но тут вспоминаю, что мотор то я завальцевать забыл. Вот, блин, засада то. Хорошо еще что кожух не ставил на место.
Открутил обратно три винта, вынул мотор, пошел домой.
Пока в расстроенных чувствах выбивал мотор из крыльчатки, сколол треть выступающего цилиндрика (((
После выбивания оказалось, что ротор выпал из щеток и мотор надо заново собирать.
Собрал, подключил к аккумулятору, работает, но звук какой-то странный. Жжжж стало громче и какое-то дребезжащее. Такое впечатление, что вал вибрирует мелко-мелко.
Опять разобрал, все проверил, собрал - опять Жжжж неправильное.
И так раз пять. Никакие шайбы не выпадали, посторонние предметы внутрь вроде не залезали.
Всем привет! Наконец то это свершилось! Поводов для ремонта отопителя было предостаточно, утечка фреона, плохой нагрев в холодное время, запах.
Вот он, виновник запаха грязных носков!) Старый испаритель, ещё и фреон пропускал, приходилось за лето пару раз заправлять кондей
А это радиатор отопителя, Valeo, медный. Но очень плохо продувается, видимо забит внутри. Вот и причина холода в машине
Заранее был куплен радиатор фирмы AVA, но он не медный и трубок в нем меньше чем в Valeo. Снова спасибо Глебу, подогнал Valeo, чистый и продувается легко
На этом закончу, всем добра и удачи во всем! Ещё раз спасибо Глебу и Жене за помощь!
Dodge Intrepid 2000, engine Gasoline 2.7 liter., 203 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 16
В том году тоже перед зимой пеной чистил, помогла, микробы убивает.
У меня после покраски авто, месяц стоял, тоже носками воняло так использовал пену для очистки, помогло.Сама печка греет хорошо и Радик кондея вроде чистый. Когда датчик с короба доставал тот что за бардачком в низу все блестело там внутри.
Проблема. Dodge. Вентилятор передней печки работает только на максимуме. ⇐ Электрика и электроника
Сегодня попытался разобраться с проблемой и впал в ступор. Подозревал, что скорее всего проблема в контакте. Начал с блока переключателей в салоне. Скинул разъем с селектора скоростей мотора вентилятора и начал прозванивать тестером. Блин, ну должен же звониться контакт "E" и "A" в положении селектора на максимуме, но ничего подобного, тишина. Мало того, вообще не нашел вообше никакой пары контактов, которые были бы замкнуты в этом положении
Ведь, по идее, должен быть классический переключатель с одним "центральным" контактом и четырьмя "ведомыми"? Или не так? Куда копать дальше? На максимуме уж очень шумно ))
Спасибо.
От же! А позвонить, не?!)))
Под капотом на корпусе печки трехконтактный разьем заканифоленый термопластиком, - 99% в нем трабл.
Не знаю как у вас, у меня в форде на малые обороты стоял термистор.
Закоротил и все пошло.
На блоке сопротивлений, что в печку засунут, снаружи.
Он и есть! Мопаровская общая бяда. У меня на додже караване раза три перегорал. Причина - как только начинает подклинивать вентилятор печки он сгорает и работает только на последней третьей скорости.Так что смазвай и чисти вентилятор печки, а то купишь новый и он так же перегорит
То есть это в самом блоке резисторов? Видимо можно проверить перемыканием контактов на корпусе снаружи печки?
И еще - сам блок извлекается из печки? Или надо разобрать корпус печки? А то что-то с кондычка не смог вытащить.
Понимаешь, РАМоводов тут совсем мало.
Остальные опираются лишь на аналогичный опыт у других машин.
На Форд Эксплорере и GMC Савана, блок резисторов стоит НА печке, прикручивается сверху, но сами резисторы находятся в потоке воздуха, внутри.
У меня оба раза было крепление на 4 винта, по углам.
Возможно, у тебя как-то по другому.
Сделал бы фото, что ли.
Мы б совместно погадали.
Читайте также: