Число оборотов вентилятора ваз 2107

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Вторая скорость вентилятора охлаждения, помощь с номиналом

Хочу сделать включение вентилятора охлаждения из салона через реле, но дополнительно поставив в цепь дополнительный резистор, чтобы не так шумел, но в тоже время поддерживал рабочую температуру двигателя.

Возник вопрос в номинале резистора (сопротивление и мощность).

Сопротивление думаю поставить 2.2 Ом, а с мощностью вопрос, пока склоняюсь к 100вт

Штатный вентилятор мощностью 14А

Если взять добавочное сопротивление то получится:

Т.е. для номинальной работы хватит резистора с 52 Вт, но пусковые токи насколько мне помниться могут быть в 9 раз больше. А т.к. они кратковременные надеюсь 100Вт хватит.

К примеру один владелец оки ставил вообще резистор от печки (первая скорость печки) а мотор печки потребляет 4.5А

По схеме К1 - контакт датчика температура (стоит в радиаторе)

К2 - контакт реле включаемого из салона

Получается при вкл из салона работает на малых оборотах, а если температура достигнет велечины при которой срабатывает датчик температуры, то параллельно он сработает и вентилятор охлаждения перейдёт на максимальные обороты пока не охладит датчик до температуры отключения и продолжит крутиться на малых оборотах.

П.С. Частотные схемы не рассматриваю предпочитаю простое сопротивление хоть и кпд у частотных регуляторов выше.

grafercs
С сопротивлением вентилятора отопителя 2110 поэксперементируй,его ставь возле вентилятора,чтобы охлаждался

рустем писал(а): grafercs
С сопротивлением вентилятора отопителя 2110 поэксперементируй,его ставь возле вентилятора,чтобы охлаждался

Спасибо, хороший вариант. По характеристикам мотор отопителя 2110 14А, то что нужно. Правда странно что они всего на 30Вт, видимо хватает и 30. Обмотки там на 0.2 и на 0.8 Ом. Поэкспериментирую с ним

Купил от Шнивы, у неё вентилятор отопителя аж 18А, так что мощности доп резистора должно хватить.
2123-8118022 с четырьмя контактами

Для эксперимента перекинул контакты с термо-датчика на резистор, всё супер работает как надо все три режима проверил кратковременно

grafercs
В этих резисторах порой выбивает термозащиту.Она стоит рублей 120,при стоимости резистора 170 руб.Кусок толстого провода в помощь.Перепаивал клиентам,вроде без замечаний катаются.Из-за чего выбивает? Думаю вина в перегрузке от подклинивающего мотора отопителя. Вот такие мысли вслух для справки.

Пока так и не покатался по пробкам, а так система работает нормально.
Вентилятор не слышен в салоне при подключении резистора на максимальном сопротивлении (минимальные обороты).
Плюс идущий к кнопке подключил сейчас на аккумулятор через дополнительный предохранитель в клемнике, но т.к. есть большая вероятность забыть выключить вентилятор при выходе из машины, переподключу когда появится свободное время на монтажный блок, колодка Ш10 контакт 8. Это резервный контакт на котором появляется плюс при включении зажигания.

Вложения Вот более подробная схема подключения.
Всё не выделенное текстовыделителем - это штатная система. У меня в машине с завода уже шла новая система включения вентилятора охлаждения без реле (в монтажном блоке вместо реле К4 стоит перемычка).

Вот почитал темку и никак не пойму, для чего тебе нужен этот головняк? Ты хочешь сделать, чтобы половинная скорость работала от кнопки - постоянно\временно. Для чего? Если система охлаждения работает нормально, то и при штатном включении вентилятора всё будет охлаждаться нормально, а если что-то не так, то и эти заморочки от перегрева не спасут. А вот если ты будешь постоянно ездить с включённой половинной скоростью, может случиться так, что термостат будет постоянно закрыт и двиг будет недопрогрет, 2. закиснет термотат в закрытом состоянии и будешь ты куковать с кипящим двигом.

Kolos писал(а): Вот почитал темку и никак не пойму, для чего тебе нужен этот головняк? Ты хочешь сделать, чтобы половинная скорость работала от кнопки - постоянно\временно. Для чего? Если система охлаждения работает нормально, то и при штатном включении вентилятора всё будет охлаждаться нормально, а если что-то не так, то и эти заморочки от перегрева не спасут. А вот если ты будешь постоянно ездить с включённой половинной скоростью, может случиться так, что термостат будет постоянно закрыт и двиг будет недопрогрет, 2. закиснет термотат в закрытом состоянии и будешь ты куковать с кипящим двигом.

Схема наипростейшая и позволяет дополнительно управлять работой вентилятора охлаждения, если вдруг выйдет из строя термо-датчик в радиаторе. Или просто по пробкам, чтобы часто не работал на мах. оборотах вентилятор. А то когда стоишь в жару в пробке при вкл. вентилятора происходит резкое потребление эл.энергии и происходят провалы оборотов хх. А так вентилятор постоянно работает на малых оборотах и будет реже включатся на максимальных, кстати стартовый ток будет уже не так высок. Да и поддержание температуры под капотом снизит вероятность образования воздушных пробок в топливной системе, а она в классике без обратки в бак.

Предисловие: сам не люблю, когда мне советуют то, что не нужно, но хочу тебя предостеречь отбооольших проблем, если этого желаешь. Если они тебе нужны, намекни и я слова не скажу. И дальше можешь не читать.

grafercs писал(а): Схема наипростейшая и позволяет дополнительно управлять работой вентилятора охлаждения, если вдруг выйдет из строя термо-датчик в радиаторе.

Если выйдет из строя терморегулятор, я тебе честно скажу, лучше, чтобы вентилятор работал на 100%, потому как при твоей схеме (по пробкам, в жару. ) половинная скорость не спасёт.

Температура достигает рабочей, ты врубаешь свою схему, температура понижается до закрытия термостата, температура повышается, потому как он закрыт по малому контуру. Термос тут же открывается, происходит остывание, закрывается. Так в минуту будет происходить раз по 5-7. Долго термос проживёт в таком режиме? Закиснет, закипишь, и никакие схемы не спасут. А в нормальном режиме перепад температур происходит выше порога срабатывания термостата.

grafercs писал(а): А то когда стоишь в жару в пробке при вкл. вентилятора происходит резкое потребление эл.энергии и происходят провалы оборотов хх.

grafercs писал(а): Да и поддержание температуры под капотом снизит вероятность образования воздушных пробок в топливной системе, а она в классике без обратки в бак.

Ну, допустим, не на классике, а на карбюраторной классике. А во-вторых, ну, наверно ж, там рассчитано, что при рабочей температуре двигателя будет соответствующая температура под капотом, которая соответствующим образом влияет на находящиеся там компоненты?

Пока в больших пробках не катался, а в небольших минут на 15-20 при температуре на улице +3, температура двигателя в начале зелёной шкалы, т.е. примерно также когда едешь по трассе со скоростью 90кмч. Шума в салоне от работы вентилятора нет. Обороты и заряд аккумулятора ни как не проседают.

Meart писал(а): Уже опоздал. У шнивы есть штатный резистор вентилятора радиатора. можно было ставить его.

grafercs писал(а): Хочу сделать включение вентилятора охлаждения из салона через реле, но дополнительно поставив в цепь дополнительный резистор, чтобы не так шумел, но в тоже время поддерживал рабочую температуру двигателя.

Возник вопрос в номинале резистора (сопротивление и мощность).

Сопротивление думаю поставить 2.2 Ом, а с мощностью вопрос, пока склоняюсь к 100вт

пусковой ток никак в данном случае не влияет не резистор. т.к. нихромовая проволка способна выдерживать перегрузки и не перегорать .пусковый токи не в 100 раз превышает. тем более что он кратковременный. 1-2 сек

Принудительный обдув радиатора охлаждения применяется во всех без исключения автомобильных двигателях внутреннего сгорания. Это единственный вариант избежать перегрева силовой установки. Именно поэтому необходимо периодически проверять исправность электрической цепи включения вентилятора радиатора.

Вентилятор охлаждения ВАЗ 2107

Зачем нужен электровентилятор

Вентилятор предназначен для принудительного обдува радиатора охлаждения. Во время работы силовой установки жидкий хладагент через открывшийся термостат поступает в радиатор. Проходя по его трубкам, оборудованным тонкими пластинами (ламелями), хладагент остывает за счёт процесса теплообмена.

Когда автомобиль движется на скорости, теплообмену способствует встречный поток воздуха, но если машина длительное время стоит, или едет медленно, охлаждающая жидкость остывать не успевает. В такие моменты двигатель от перегрева спасает именно электровентилятор.

Конструкция устройства

Вентилятор радиатора состоит из трёх основных элементов:

электродвигателя постоянного тока;
крыльчатки;
рамки.

Ротор электродвигателя оснащён пластиковой крыльчаткой. Именно она, вращаясь, создаёт направленный поток воздуха. Двигатель устройства установлен в металлическую рамку, при помощи которой он крепится к корпусу радиатора.

Как включается и работает электровентилятор

Электромотор вентилятора

Электрический двигатель является основным узлом устройства. В ВАЗ 2107 применялись два типа моторов: МЭ-271 и МЭ-272. По характеристикам они практически идентичны, а вот что касается конструкции, то она несколько отличается. В двигателе МЭ-271 корпус штампованный, т. е. неразборный. Он не нуждается в периодическом обслуживании, однако в случае неисправности, его можно только заменить.

Устройство и характеристики электродвигателя вентилятора

Конструктивно мотор состоит из:

корпуса;
четырёх постоянных магнитов, приклеенных по окружности внутри корпуса;
якоря с обмоткой и коллектором;
щёткодержателя со щётками;
шарикового подшипника;
опорной втулки;
задней крышки.

Электромотор МЭ-272 также в обслуживании не нуждается, но в отличие от предыдущей модели в случае необходимости его можно частично разобрать и попытаться восстановить. Разборка осуществляется путём отворачивания стяжных болтов и снятия задней крышки.

На практике ремонт электровентилятора нецелесообразен. Во-первых, запчасти к нему можно купить только бывшие в употреблении, а во-вторых, новое устройство в сборе с крыльчаткой стоит не больше 1500 рублей.

Таблица: основные технические характеристики электродвигателя МЭ-272

Характеристики	Показатели
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная частота вращения, об/мин	2500
Максимальный ток, А	14

Неисправности вентилятора охлаждения и их признаки

С учётом того, что вентилятор является электромеханическим узлом, работа которого обеспечивается отдельной цепью, его неисправности могут проявляться по-разному:

устройство не включается вообще;
электродвигатель запускается, но работает постоянно;
вентилятор начинает работать слишком рано, или слишком поздно;
при работе узла возникают посторонние шумы, вибрация.

Вентилятор не включается вообще

Главной опасностью, которую несёт поломка вентилятора охлаждения, является перегрев силовой установки. Важно контролировать положение стрелки прибора датчика указателя температуры и чувствовать момент включения устройства. Если электродвигатель не включается при достижении стрелкой красного сектора, скорее всего, имеет место неисправность либо самого устройства, либо элементов его цепи. К таким поломкам относятся:

выход из строя обмотки якоря, износ щёток или коллектора электродвигателя;
неисправность датчика;
обрыв в электрической цепи;
перегорание предохранителя;
поломка реле.

Постоянная работа вентилятора

Бывает и так, что мотор устройства включается независимо от температуры силовой установки и работает постоянно. В этом случае могут иметь место:

замыкание в электрической цепи вентилятора;
выход из строя датчика;
заклинивание реле во включённом положении.

Вентилятор включается рано, или, наоборот, поздно

Посторонние шумы и вибрация

Если же вращение лопастей вентилятора сопровождается гулом, скрипом или свистом, возможно, пришёл в негодность передний подшипник или опорная втулка в крышке. Треск или стук свидетельствуют о контакте крыльчатки с внутренней кромкой рамки, в которую установлен электродвигатель. Такая неисправность возможна вследствие деформации или перекоса лопастей вентилятора. По этим же причинам возникает и вибрация.

Диагностика и ремонт

Проверку вентилятора и элементов его электрической цепи рекомендуется проводить в следующем порядке:

Предохранитель.
Реле.
Электродвигатель.
Датчик температуры.

Проверка работоспособности предохранителя

Предохранитель обычно проверяется в первую очередь, так как этот процесс наиболее простой и не занимает много времени. Для его осуществления потребуется только автотестер или контрольная лампа. Суть диагностики заключается в том, чтобы определить, пропускает ли он электрический ток.

Предохранитель цепи вентилятора установлен в монтажном блоке автомобиля, который расположен в моторном отсеке. На схеме он обозначен как F-7 с номиналом 16 А. Для его проверки и замены необходимо выполнить следующие работы:

Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
Снять крышку монтажного блока.
Найти предохранитель F-7 и изъять его из посадочного места.

Диагностика реле

Проверить реле самостоятельно довольно проблематично. Гораздо проще взять новое устройство и установить его на место диагностируемого. Если электровентилятор включится при нагреве хладагента до нужной температуры, значит, проблема была именно в нём.

Проверка и замена электродвигателя

Порядок работ следующий:

Рассоединяем разъем питания вентилятора.
К контактам половинки разъёма, что идёт от электродвигателя подсоединяем два провода, длины которых должно хватить, чтобы подключить их к клеммам батареи.

Диагностика и замена температурного датчика

Карбюраторный двигатель

Из инструментов и средств понадобятся:

Алгоритм проверки и замены следующий:

Видео: как не допустить перегрева двигателя при неисправном датчике

Инжекторный двигатель

Порядок работ такой:

Таблица: зависимость величины сопротивления ДТОЖ ВАЗ 2107 от температуры

Температура жидкости, ОС	Сопротивление, Ом
20	3300–3700
30	2200–2400
40	2000–1500
60	800–600
80	500–300
90	200–250

Принудительное включение вентилятора

Принудительное включение вентилятора уместно лишь на карбюраторных автомобилях. В машинах с инжекторными двигателями лучше полагаться на электронный блок управления и не вносить в его работу никаких изменений.

Видео: принудительное включение вентилятора

Самый простой способ заставить вентилятор включаться по желанию водителя — это вывести два провода от контактов датчика температуры в салон и подсоединить их к обычной кнопке на два положения. Для реализации этой идеи понадобятся только провода, кнопка и изолента или термоусадочная изоляция.

В принципе, ничего сложного ни в конструкции самого вентилятора, ни в цепи его подключения нет. Так что в случае возникновения любой поломки можете смело приступать к самостоятельному ремонту.

Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.

Устройство и принцип работы системы отопления ВАЗ 2107

Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду. Она состоит из:

отопителя;
вентилятора;
блока управления.

Наружный воздух через отверстие в капоте попадает в кожух воздухоприёмной камеры, расположенной в моторном отсеке под лобовым стеклом. Затем он направляется к отопителю, где конденсируется большая часть содержащейся в нём влаги. Однако до полного прогрева радиатора в салон будет поступать слегка влажный воздух.

Радиатор печки нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ), поступающей из системы охлаждения. Температура регулируется специальным краном, частично перекрывающим направляющийся в систему отопления поток горячей ОЖ. Чем больше нагретой жидкости поступит в радиатор печки, тем теплее будет в автомобиле. Положение крана меняется регулятором из салона посредством гибкой тяги.

В салон воздух поступает с помощью вентилятора отопителя, скорость вращения которого регулируется специальным резистором. При движении автомобиля на высокой скорости система отопления может работать и без включённого вентилятора. Попадающий под капот воздушный поток создаёт повышенное давление в коробке воздухопритока и нагнетает тёплый воздух в салон.

Система отопления ВАЗ 2107 устроена довольно просто (оранжевым цветом обозначены потоки тёплого воздуха, синим — холодноого)

Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла, предотвращая их запотевание в холодную и влажную погоду.

Управление работой печки осуществляется с помощью нескольких рукояток на панели приборов. Верхняя рукоятка регулирует положение крана отопителя (крайнее левое положение — кран полностью закрыт, крайнее правое — полностью открыт). С помощью средней рукоятки меняется положение крышки воздухопритока. Поворачивая её вправо и влево, интенсивность подачи тёплого воздуха, соответственно увеличивается и уменьшается. Нижняя рукоятка регулирует заслонки воздуховодов обогрева стёкол. В правом положении воздушный поток направляется на боковые стёкла, в левом — на лобовое стекло.

Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла

Доработка системы отопления

Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.

Замена вентилятора

Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.

Видео: доработка печки ВАЗ 2107

Для демонтажа вентилятора потребуются:

плоская и крестообразная отвёртки;
ключи на 7 и на 10;
круглогубцы.

Вентилятор снимается в следующем порядке.

Демонтируется панель приборов, полка и перчаточный ящик.
Ключом на 7 ослабляется кожух тросика регулирования воздушных заслонок. Петля тросика снимается с рычага.
Ключом на 10 откручивается гайка крепления корпуса отопителя.
Плоской отвёрткой из корпуса печки извлекаются левый и правый воздуховоды.
Плоской отвёрткой снимаются защёлки, фиксирующие вентилятор на печке.
Отсоединяются клеммы проводов.
Вентилятор извлекается из корпуса печки.
Снимается крыльчатка. При необходимости используются круглогубцы.

Размер нового вентилятора (от ВАЗ 2108) несколько больше. Поэтому его установка потребует некоторых изменений в конструкции печки. Если меняется только моторчик, необходимо будет сделать дополнительное отверстие в решётке, через которую тёплый воздух поступает в нижнюю часть салона. Если этого не сделать, корпус электродвигателя упрётся в решётку.

Замена корпуса печки

При установке вентилятора от ВАЗ 2108 потребуется изготовление нового каркаса, обычно из оргстекла. Это довольно трудоёмко и потребует определённых навыков.

При изготовлении нового каркаса следует точно соблюдать все размеры. Малейшие неточности могут привести к вибрации или выходу из строя нового вентилятора. Собрав конструкцию, следует смазать стыки герметиком и установить новый корпус на место. После этого обычно уровень шума в салоне снижается, а печка начинает лучше нагревать воздух.

Другие варианты тюнинга печки

Иногда дорабатывается конструкция воздуховодов. В корпусе печки делаются дополнительные отверстия, в которые вставляются сантехнические шланги. Через эти шланги, соединённые с боковыми и нижним воздуховодами, при работе двигателя создаётся дополнительный поток тёплого воздуха на стёкла и в ноги.

Часто причиной слабого обогрева салона является засорение радиатора печки. ОЖ начинает медленнее или совсем перестаёт циркулировать по системе отопления, и эффективность нагрева воздуха заметно снижается. Обычно в этих случаях радиатор меняют на новый.

Основные неисправности и способы их устранения

К наиболее характерным неисправностям печки ВАЗ 2107 относятся:

Попадание воздуха в систему охлаждения. Это обычно происходит после заполнения системы антифризом. Устранение воздушной пробки нормализует процесс обогрева салона.
При открытом кране отопителя ОЖ не поступает в радиатор. Чаще всего это происходит, когда в качестве антифриза используется вода. В системе образуется накипь, засоряющая кран и затрудняющая прохождение ОЖ. Проблема устраняется демонтажем крана с последующей его чисткой или заменой.
Плохо работающий или вышедший из строя водяной насос. Если помпа не качает ОЖ, это может привести не только к отсутствию обогрева салона, но и к более серьёзным проблемам, например, к перегреву двигателя. Водяной насос не работает, как правило, при обрыве ремня генератора, а также при заклинивании в результате износа подшипников.
Забитые соты радиатора печки. В этом случае подающий патрубок будет тёплым, а исходящий — холодным. Радиатор часто засоряется при использовании в качестве ОЖ воды, а также при попадании в систему масла или частиц присадок для устранения течи. Восстановить нормальную работу печки поможет чистка или замена радиатора.
Смещение перегородки в радиаторе. Если оба патрубка радиатора горячие, а тёплый воздух в салон не поступает, то, скорее всего, в радиаторе сместилась перегородка. Единственное решение проблемы — замена радиатора на новый.

Если на полу или стёклах появляется маслянистый на ощупь налёт, следует искать место утечки антифриза, которое может быть:

на кране;
на патрубках;
на радиаторе.

Если течёт кран или патрубок, их следует заменить. Протекающий радиатор можно временно запаять, но вскоре всё равно потребуется его замена.

Этим перечень возможных неисправностей печки не ограничивается.

Печка не выключается летом

Иногда в тёплое время года печку невозможно выключить, установив верхнюю рукоятку блока управления в крайнее левое положение. Если перекрыть кран не удаётся, неисправен сам кран или тросик его привода. Обнаружить кран можно под панелью приборов со стороны пассажирского сиденья. Если вручную его закрыть также не удаётся, не следует прилагать больших усилий. Кран может сломаться, а антифриз — вытечь в салон.

Заменить кран, предварительно купив новый, можно на любом автосервисе. Однако можно попробовать это сделать и самостоятельно. Следует отметить, что менять кран своими руками довольно неудобно по причине его расположения. Сначала следует открыть капот и отсоединить патрубок, идущий к крану. Так как из патрубка польётся ОЖ, под него необходимо подставить предварительно подготовленную ёмкость. После этого нужно снять вещевую полку и с пассажирского сиденья ключом на 10 открутить две гайки крепления крана к корпусу печки. Затем кран снимается со шпилек, вынимается и меняется на новый кран в обратной последовательности.

Засорение радиатора печки

Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно. Для этого потребуется:

две новые резиновые прокладки;
два червячных хомута;
набор ключей;
ОЖ;
ёмкость для сбора ОЖ.

Промывка радиатора выполняется на холодном двигателе в следующей последовательности:

Под патрубки, которые будут сниматься, подстилается ветошь.
Ослабляются хомуты крепления патрубков радиатора и крана.
Патрубки снимаются. ОЖ из них сливается в заранее приготовленную ёмкость.
Ключом на 7 снимается крепление уплотнителя с перегородки моторного отсека.
Разбирается привод крана отопителя.
Снимается кожух вентилятора.
Через отверстие вытаскиваются патрубки отопителя. Радиатор снимается.
Ключом на 10 отворачиваются болты, фиксирующие выходной патрубок радиатора.
Старая прокладка заменяется на новую.
Отсоединяется и чистится кран отопителя.
Радиатор очищается снаружи от листьев и грязи.
Патрубок чистится изнутри с помощью ёршика.
Радиатор промывается Кёрхером под давлением 5,5 атм до тех пор, пока из него не пойдёт прозрачная вода. Для этого потребуется около 160 л воды.
Если нет Кёрхера, для промывки можно использовать каустическую соду. Раствор соды заливается в радиатор и оставляется на один час. Затем раствор сливается, и его цвет сравнивается с цветом свежего раствора. Процедура повторяется до тех пор, пока цвет сливаемой и заливаемой жидкостей не станет одинаковым.
После промывки каустической содой радиатор продувается компрессором.

Установка радиатора производится в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить все хомуты и прокладки на новые.

Снятый радиатор можно разобрать, отпаяв его верхнюю часть и днище с помощью газовой горелки, и прочистить его внутренности насаженной на дрель металлической сеткой. При этом можно использовать специальную жидкость для промывки, щёлочь или лимонную кислоту. Затем радиатор запаивается и возвращается на место. Эта процедура довольно трудоёмка, поэтому часто бывает целесообразнее заменить радиатор на новый.

Видео: замена радиатора печки ВАЗ 2107

Ремонт и замена отдельных элементов системы отопления

Помимо радиатора, в систему отопления входят вентилятор с электродвигателем, кран и блок управления.

Электродвигатель вентилятора

Электродвигатель печки считается одним из самых слабых мест ВАЗ 2107. Это обусловлено материалом втулок, на которых вращается ротор. При износе этих втулок работа вентилятора сопровождается характерным свистом. Это происходит через два-три года эксплуатации автомобиля. Электродвигатель можно привести в рабочее состояние с помощью чистки и смазки. Однако через непродолжительное время снова появится свист со стороны вентилятора печки. Специалисты в таких случаях рекомендуют заменить штатный электродвигатель на новый — подшипниковый. В результате свист пропадёт, а надёжность узла увеличится. Процесс замены связан с определёнными трудностями, так как расположен электродвигатель в довольно труднодоступном месте. Тем не менее после установки подшипниковый моторчик гарантированно проработает несколько лет.

Кран отопителя

Кран отопителя меняется при заклинивании, протекании и в других случаях, когда его ремонт невозможен. Специалисты рекомендуют в этом случае устанавливать керамический кран.

Металлический кран отопителя обычно открывается осенью и закрывается весной. В периоды простоя он может закиснуть, покрыться накипью и просто выйти из строя. Результат может быть крайне неприятным для автовладельца. Эти недостатки отсутствуют у керамического крана. На керамике практически не накапливается накипь, и она не подвержена коррозии. В результате даже после длительного простоя кран отопителя будет находиться в работоспособном состоянии.

Блок управления

Управление системой отопления осуществляется из салона ВАЗ 2107 несколькими рычагами на панели приборов, связанными с управляемыми элементами гибкой тягой (стальной проволокой). С помощью этих рычагов можно:

регулировать степень открытия воздушных заслонок;
открывать и закрывать кран отопителя;
распределять воздушные потоки между лобовым и боковыми стёклами;
осуществлять забор воздуха из подкапотного пространства.

Кроме этого, имеется ещё и нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка), которая управляется специальным рычагом, расположенным под панелью приборов со стороны водителя.

Таким образом, большую часть работ по ремонту, обслуживанию и замене элементов системы отопления ВАЗ 2107 любой автовладелец может выполнить самостоятельно. Кроме этого, рекомендации специалистов помогут своими руками осуществить доработку печки и сделать её работу более эффективной.

Два высших образования. Основной вид деятельности - фриланс-копирайтинг. Пишу на разные темы, которые интересуют меня самого, стараюсь вкладывать в тексты собственные знания и опыт.

наверное, не все тут присутсвующие изучали ТОЭ вааще, и теорию электрических машин постоянного тока, в частности.

Но все, наверное, наблюдали сильные просадки напряжения при пуске эл-вентилятора.

Поэтому придётся кратенько рассказать, что происходит при подаче питания.В момент, когда питание подано, но вентилятор ещё неподвижен, ток в цепи определяется исключительно активным (оммическим) сопротивлением якоря двигателя, и сопротивлением питающих проводов… Ток, замеренный быстродействующим прибором, достигает 150А и выше, в течение прим. 0,1-0,3сек. Пока мотор не раскрутится. Что весьма не полезно как для мотора, так и для всего остального оборудования авто.

всё бы ничего, но такие большие токи приводят к существенным потерям в питающих проводах, напряжение падает на моторе до 3-5В. И проблемы начинаются, если, помимо мотора, по этой лини питаются цепи управления.

Например, у всех карбовых ВАЗов, вентилятор запитан от блока предохранителей (ака "Чёрный Ящик"), и пуск вентилятора просаживает напряжение всего ЧЯ. Особенно, если машина "не девочка", и проводка маленько "устала", и имеют место быть окисления в стыках, и в самом ЧЯ. В результате, при пуске вентилятора, начинают "петь" и жить своей жизнью, все релюшки в составе ЧЯ.

Например, если реле вентилятора запитано от этой же линии, то будет следующее: при пуске, напряжение существенно падает, реле отпускает, ток прекращается, напряжение возрастает, реле срабатывает снова, идёт просадка, реле отпускает… И так, такой "режим виброреле" будет, пока двигатель вентилятора не разгонится. В особо тяжёлых случаях, если провод питания вентилятора слишком тонкий, двигатель вентилятора так и не разгонится.

картинка ниже, поясняет переходные процессы при пуске вентилятора

что делать и как бороться?

прежде всего, нужно выполнить силовую цепь питания вентилятора радиатора отдельной, проводом не менее 2,5кв.мм, и подключить непосредственно к АКБ, плюс и минус. Чтобы пуски вентилятора минимально влияли на всё остальное оборудование авто.

картинки ниже, поясняют переходные процессы при жёстком пуске вентилятора, и методы борьбы

Далее. Очень недурно бы сделать мягкий пуск вентилятора ограниченным током… Т.к. вентилятор у нас 1-скоростной, то менять его мы не будем, а ток можно ограничить балластом. Неплохой балласт получается в виде волоска дальнего света от лампы Н4 с перегоревшим ближним…

Т.е. самый простой вариант: при срабатывании датчика сначала вентилятор подключается через волосок ДС небольшим током, разгоняется, а затем через секунду, подаём полное питание. Пуск получается мягким. Задержку можно получить резистором около 10 Ом и конденсатором 4700мкф в цепи питания реле.

Можно продолжить мысль дальше. Берём 2-скоростной датчик вентилятора от старой Ауди, с температурами срабатывания +85 и +92гр, он имеет стандартную резьбу М24х1,5мм, как и наш. Соединяем выход 1й скорости с реле, подающим питание на вентилятор через балласт в виде лампы. Вторую скорость датчика соединяем со вторым реле, которое уже подаёт полное питание на вентилятор.

Ну такая мелочь: заменив ненадёжный и вечно-глюкавый ВАЗовский датчик на фирменный ВАГовский, мы закрываем вопрос с датчиком надолго, если не навсегда.

Читайте также: