Мазда мпв большие обороты

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Mazda MPV (2014 год). Прыгают обороты двигателя на холостых

Прыгают (плавают) обороты двигателя

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.

Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.

Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:

Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.

В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:

-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.

Повышенные обороты ХХ ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

С наступлением относительно жаркой погоды стал замечать неприятный эффект. Наблюдал уже 3 раза.
Стою в пробке, парюсь, периодически включается вентилятор охлаждения радиатора. И вдруг, в один момент, замечаю, что обороты двигателя, стоя на "D" около 1000. Ставлю на нейтралку, они поднимаются до 1500. Всё перепробовал. рулём крутил, кондей включал. короче по масимуму включал нагрузку - ничего не помогает. Заглушил мотор, завожу заново, обороты сразу на 2000 и скачкообразно понижаются до нормальных за 2-3 секунды.
Есть предположения, что заедает клапан ХХ оборотов, но это только предположение.
Позвонил КОТ'у, говорит, что у него тоже самое. Что думаете? В чём причина может быть? Есть ли у кого такие же симптомы?
P.S. Если подтвердится, что виноват клапан ХХ, тему перенесу в соответствующий раздел.

マツダ MPV DX 2000/2.5/Sand Mica - фром ЮСА (изуродована под калифорнийскую экологию)
Когда я перестану возмущаться, это будет значить, что я старею.

Похоже на него. Залипание механической дроссельной заслонки обычно не лечится глушением и повторным запуском.
Весь вопрос в том, ЕДИНСТВЕННЫЙ ли у вас там клапан ХХ. На одном из фольцев их было ТРИ - прогревный, основной и для кондея. Либо еще какой посторонний подсос воздуха в обход дросселя.

RedSun, до сих пор был уверен, что клапан у нас один. Нигде не слышал про другие клапаны. Облазил всё подкапотное пространство в поисках рваных или соскочивших трубок. С этим вроде всё в порядке. Если только металлические части не имеют повреждений, то подсоса явного не нашёл.
Попробую снять клапан и по методе ДИС'а промыть. Не поможет - буду дальше искать, а может быть кто нибудь подскажет в чём проблема к тому времени.

Доброго дня всем!

Кто-нибудь сталкивался уже на МПВ (или ранее, на машинах с кондеем) - такая нехорошая вещь - при включенной передаче D и нажатой педали тормоза. стоим на светофоре. решил включить кондиционер, жарко стало:) и практически сразу обороты ХХ со своих законных 700 запрыгали до 900 и вниз, в педаль чувствуются резкие толчки. выключаю кондишн, все ОК, ХХ замерли на 700, педаль чутко ловит мои движения:). на следующем перекрестке повторяю эксперимент - то же самое, перевожу рычаг в положение N (при включенном кондиционере!, кстати)- и снова все ОК.
Причем началаось все как-то с неделю назад. В городе Ч. были сильные дожди почти не прекращаясь, и в какой-то момент времени начались эти дерганья на ХХ при нажатом тормозе и положении D + толчки в педаль. При переводе рычага в N все прекращалось. Я вообще-то грешил на сырость и попадание влаги на какие-нить провода. Ан нет, существует связь с включением кондиционера и положением рычага в положении D.
Буду благодарен за наводку на правильный ответ:))

Эх, у нас тоже похожая ерунда началась. Включили кондиционер с приходом тепла. Только обороты при переводе в положение N до 1500 подскакивают и со светофора можно уехать просто отпустив педаль тормоза. Правда связать это с кондиционером пока не решаемся. Раньше в пробках когда стоишь начинала рычать и обороты вверх ползти, но при движении мало-мальском вроде как все успокаивалось. Тоже хочется разобраться с этим делом побыстрее.

MPV II (LW). Диагностика и поиск "Дыр-дыров"

Модераторы: LeskovIG, BMV

До дома кое как доехал, сделал диагностику, показало датчик распредвала. Меняем датчик, меняем топливные фильтры, заводим и иии, не качает бензонасос, гудит, а не качает. Подаем питание напрямую качает, одеваем клему заводим, поработала и все, топливо из рампы съела и заглохла. Все предохранители проверил, и под ногой и под капотом. При включении зажигания на клемах насоса 0в, поворачиваем на.

Обратил внимание на заметную вибрацию на руле на холостых. Работающий мотор отчетливо прослушивается на руле. С ростом оборотов это дело вроде бы уменьшается. Это особенно странно, так как мотор 6-ти цилиндровый, который в работе плавней и сбалансировенней 4-х цилиндрового, тогда как на прошлой моей машинке (4х, да еще и дизель) - вибрация на руле практически отстутствовала, только на рычаге.

теперь до кучки стоит проверить шланг, который идет от гофры воздушного фильтра к регулятору холостого хода

машинка троит (mpv 1999 2.0 ) на холостых все нормально только нажимаешь на газ троит или включаешь скорость тоже троит (ход педали газа пру сантиметров все остальное дерганье) фильтр топливный сетку на насосе свечи менял диагностика по двигателю делал все о.к может у кого было свечи выкручиваешь сухие машинка плавно разгоняется хоть весь спидометр пробег 215000

Здравствуйте. купил авто мазда MPV II (LW) fs 2.0. по городу ездил проблем не замечал, так как в основном в пробках торчишь. Выехал на трассу, пошел на обгон и обнаружил что машинка затягивает переключение, скорость не развивается как должно быть при нажатии педали в тапку , обороты до 5тысяч и более. у отца точно такая же так что есть с чем сравнивать. а недавно поехал тоже по трассе на обгон а.

Добрый день
постоянно плавают холостые, при остановке на светофоре глохнет. Помял свечи, провода, топливный фильтр, датчик положения дроссельной заслонки, датчик кхх, лямбда зонт, датчик дмрв, не помогает при прогреве норма- всё хорошо как только прогревается начинают плавать обороты в разумных пределах 600-650 об, после нажатия на педаль тормоза и включения передачи начинают прыгать от 680 до 0.

Всем доброго времени суток!Люди мож кто поможет-подскажет чего такое происходит с моим автомобилем!MAZDA MPV двигло GY-2.5 проблема такая завожу,прогреваю,еду.Через какое-то время машина останавливается,не откликается на педаль газа,останавливаюсь ставлю на нейтраль или паркинг,пытаюсь прогазовать стрелка тахометра мечется между 1000 об/мин и 2000 об/мин.Глушу и жду примерно минуту,завожу все в.

137F7AA6-AB87-4C8C-922A-FF52EAC86C12.jpg Всем привет. Тут заплавали обороты на хх и даже на газу. Это все после заправки до полного бака. Глохнет, ехать не возможно.
Это уже второй раз за лето, хотя много раз заправлялся до полного.
Переделывал я заливную горловину на подходящую перед этим. Моя была с темя тонкими трубками, а поставил с одной переливной. Соединил все трубки в одну тройниками.

Опытные маздоводы, помогите, пожалуйста. машина стала ездить толчками, съездил на СТО по автоматам, сказали, что проблема не в коробке. поехал на другое СТО, там промыл форсунки, почистили дроссель, заменили топливный фильтр, поменяли воздушный фильтр, заменили свечи - но причина не устранилась. после всего этого попросил сделать компьютерную диагностику - нашли ошибку Р1523 (неисправность.

Витт ну по симптомам похоже на заслонку. Года 2 назад заказал себе с Али РХХ и КХХ. КХХ сразу не захотел работать, а вот с КХХ как только поставил на холостых то же начались такие же симптомы. В результате купил себе контрактную заслонку.

Сегодня утром не завелся (на улице -4).
Такое впечатление, что чуть раньше обычного отпустил ключ зажигания и в этот момент как будто шелчок под капотом (как ремень порвался). Посмотрел ремни целые. Сколько не крутил - ничего. Из трубы вонь идет. Ни разу не схватилось.
Предохранители не смотрел, искру не проверял, HOLD не мигает, диагностику не делал, ошибки не скидывал.
Подскажите кто.

Всем добра! Прочитал на форуме все похожие темы, так и не понял почему у меня появляется такой косяк.Не хочется методом тыка перебирать всю машину на авось. Итак, мазда МПВ 2004 г., 3л, канадка. Некоторое время назад стала проявляться такая особенность. На горячую машина заводится и тут же глохнет. Далее при заводе двигателя подгазовываю, включаю D и работая одновременно газом и тормозом начинаю.

Всё есть. На сегодняшний момент заводиться, газую, все ок! После на холостых слышен ужасный гул в корпусе воздуха на. При вкл. Передачи тупо глохнет, и минут 10 вообще не заводиться.

При наборе скорости примерно на 80 км\ч машина начинает дергаться.Так как коробку я недавно отремонтировал причина стало быть в чем-то другом.Свечи и провода недавно тоже менял.Может у кого-то есть опыт в решении таких проблем?
MAZDA MPV 2001 2.5л АКПП

Собственно.
При резком старте на перекрестке происходит провал. приходится приотпускать педаль газа и нажимать плавнее. Но самое интересное что происходит спонтанно и примерно в 30% случаев.
Причем это не зависит от того прогрета машина или нет.
Что может быть?

фрилансер , на провал много что влияет . Например на движке 3л неисправность датчика детонации, лямбда зонда даде при выбитых катах и т.д.
У меня вопрос провала решился заменой топливного фильтра. Единожды заглох, но не придал значения этому, и проигнорировал это , потому что завелся и продолжил движение. Вот только второй раз, пришлось обратиться к буксировке, и только замена фильтра удалила.

Заглох на перекрестке , завелся с третьего раза , обороты 2000-2500 ,
съехал на обочину.На щитке приборном высветился овер драйв , трекшн контроль , упала стрелка температуры ОЖ. Все в норме -педохранители , ремни и т.д. Скинул клемму на 5 минут , завелся все тоже , обороты 2500 и т.д. Тронулся в сторону сервиса начал закипать -стоп -эвакуатор.Дело было в пятницу , сгрузил родимую и оставил ее до.

Привет. Какое там видео.
Снимаешь крышку с двигателя, справа, датчик, как на ладони.
Разъем сдернул, против часовой повернул, старый вынул, новый поставил.
Прольется несколько капель тосола, эстеты могут тряпку подстелить.
Дима спасибо. Я, как-то давно, решил поменять его но, не решился, что-то туго шёл, а после и заработал. Теперь опять стал вылетать периодически, стрелка вверху, карлсоны.

Здравствуйте!
Помогите с советом, МАЗДА MPV 2,5 л. при разгоне хлопки в в воздушную систему, едва развивает мощность, затем что то прорывает на больших оборотах, коробка ведет себя странным образом. мотор достигает больших оборотов а машина медленно набирает скорость. Вчера подъехал к гаражу заглушил, хотел снова завести чтобы загнать в гараж, не заводится. Смог завести через пять часов, после.

Всем здравствуйте, вопрос следующий после приобретения у не очень аккуратного человека, решил кучу проблем, текущая нехватка мощности и прострел (единичный) в выхлопную. Катушка, свечи, провода заменены, катализатор выбит. Компрессия 13-14. Грешу на цепь. Помогите советом.

Доброго времени суток коллеги. Двигло GY 2,5 япошка.
случается вот такая беда. Сбивается угол опережения зажигания после снятия клем аккумулятора. Начинается жор бензина + выхлоп не сгоревшего бензина.
Выставляю по рекомендаций форумчанина (вычитал где то тут в темах), правда без стробоскопа( на слух и подергивания двигателя).
после выставления угла зажигания расход топлива 15литр город\ 12 литр.

Через forscan проверял угол опережения зажигания, на холостых в норме, при езде скачет до 25°. Кореш говорит, что тоже заметил углы 45° после переключении скоростей автоматом. У меня взаимосвязь с Положением шагового электродвигателя клапана EGR и оборотами. Скидывал клемму, но угол не менялся. Коректируется ЭБУ Уменьшением угла опережения зажигания вследствие регистрации детонации как я понял.

Доброго дня коллеги.
проблема в показаниях одометра.
занижает пройденный путь примерно на 25%. диски 17 стоят.(205х55).
можно ли отколибровать его?

Уважаемый, вы либо заполните профиль до конца, либо перестаньте фантазировать и выдавать желаемое за действительное.
а также ознакомьтесь с Простые Правила форума
С какой стороны у вас руль? Для какого рынка автомобиль? От этого зависит многое.
И в рамках данного вопроса - от этого зависит в чем у вас одометр, в милях или в километрах. Возможно вы думаете что в километрах, хотя он в милях, а 1.

Доброго всем времени суток.
Появилась проблема.. при движении накатом загорается единовременно на приборке значок аккумулятора и перегрев масла в коробке. При нажатии педали газа тухнут. При стоянке на D или парковке P значки не горят.
Генератор работает нормально,контакты на аккумуляторе в норме.
Куда копать ума не приложу.

Mazda MPV Проблема с оборотами, незнаю на что грешить?

Добрый день форумчане.
Помогите пожалуйста советом.
Ситуация следующая: нормально заводится, нормально ровно работает, но мучает вот что: при движении до 60 все в поряде, а после не хочет сразу переключаться на след. ступень - т.е. едишь набираешь 60 км и должен переключится, а она дальше набирает обороты около 3,5-5т. и так до 80км/ч, после переключается и дальше все в поряде, набирает скорость и т.д. Если потом скидываешь скорость ниже 80- опять та же песня с набором оборотов и последующем переключением. Одним словом мучает вот этот промежуток между 60-80км и обороты.
Вот и думаю, то ли в коробке проблема (посоветовали посмотреть тросик какой то в коробе или идущий к коробе), то ли с движком непорядок.
Если кто сталкивался или имеет мнение на этот счет, буду очень благодарен за совет.
Заранее спасибо.

ЗЫ: Мазда МПВ 2002г. 2,5 АКПП

ну движок в любом случае не причем. а сути проблемы не понял. коробка так и должна переключаться- набирает обороты. потом скорость потом переключается на высшую. а с какой скорости на какую у тебя переключается в этот момент?

Ну я так понимаю на 3 или 4 (точно незнаю на какую должна переключаться при такой скорости, из расхода того что ты плавно набираешь скорость и не пытаешься вырвать матку ей). Попытаюсь объяснить подробнее, обычно короба переключается (на сколько мне известно) на 3 тысячах, у всех конечно по разному, а здесь получается следующим образом - до 60 переключения нормальные-плавные, а после машина как бы идет в натяжку и должна вроде бы уже переключиться, а все равно приходится давить на газ, в итоге набирает обороты до с 3 до 5 постепенно, а потом резко переключается, так вот это затяжное переключение меня и ставит в тупик, вроде так не должно быть. по крайней мере у меня на Камрюхе плавные переключения на всех скоростях, а тут получается что после 60 какой то провал в переключении.

у меня тоже дергается при переключении- это блок управления. по поводу 3 тыщ- я думаю коробки могут быть настроены по разному и разные скорости перключаться при разных оборотах. у тебя похоже соленоид дурью мается. а скорость можно узнать посмотрев как падают обороты движка

на микробе обжовано это, замена:
1. свечи
2. провода ВВ
пс: раньше меня это всегда выручало. т.е. залил дрянной бенз, свечи перестали работать, следом за ними вылетели ВВ провода.
в этом году - что-то с чем-то. поменял свечи, поменял провода - нуль реакции. неужели катушка накрылась.
пока в раздумьях, но с отпуска так и шёл, как и топикстартер: на 60км\ч коробка переключается на четвертую и тут же начинает сбоить (троить), пытаясь переключиться обратно туда и сюда. пока тапку не нажмешь, чтоб на третьей передаче машина набрала 80 км\ч или оборотов 2500 - ничего не помогало.

у меня тоже дергается при переключении- это блок управления. по поводу 3 тыщ- я думаю коробки могут быть настроены по разному и разные скорости перключаться при разных оборотах. у тебя похоже соленоид дурью мается. а скорость можно узнать посмотрев как падают обороты движка

А поменять соленоид проблематично ? И во сколько это встанет, по карайней мере, примерно?
Так вообще она не дергается, но и не даёт переключиться пока не наберёшь 4,5-5 оборота после 60км, а так работает мягко, без пинков.

С сенября при пуске холодного на прогреве при снижении оборотов с 2000 слышу гурчание ДВС при 1350–1150 и колебания оборотов ±50/сек. К педали не касаюсь, обороты снижаются от 1000 до хх,–гурчания и колебаний нет, прекращаются. Двигаю рулем(идет нагрузка от ГУРа на ДВС),–колебания ±100 и гурчание до 2–4сек. Включаю–выключаю электропотребители,–также колебания и гурчания, но меньше амплитудой и продолжительностью, видимо до отработки двигателем восприятия этой нагрузки(т.е. двс поддает коксу до тех пор, пока обороты достигнут штатных.) Открыл крышку возд. фильтра,–источник во входном коллекторе. Возможно какие исполнит. механизмы отрабатывают нештатно. Думаю в системе изменения геметрии впускного коллектора гурчит тяга, или заслонка, или возврат. пружина. Гурчание похожее на гурчание сдыхающего ГУРа или на работу движка подачи жидкости на стеко На ходу не слышу. Спецов близко нет. Раннее на сканере проверял машину. Был код Р0401, Р1512 . Рекомендовали демонтировать датчики, почистить их; воздухотоки почистить, что и сделал, и фильтр бака почистил, – и ошибка пропала(летом). Редко зажигается CHECH. После полной заправки через 70±20км и короткого пробега с оборотами 3500–4500 гаснет надолго. Езжу чаще один,100кмдостигается на 2500 оборотах, и сколько не замерял,– расход: 8,6 – 9,0 л/100км. Доволен. Даю больше 2500 – расход больше.
Мазда МПВ 2,5 2001 АКПП.

В форумах я новичок. Если не попал куда надо – не вспыливать. Исправлюсь

Итак, будем регулировать:
1. обороты холостого хода;
2. повышенные обороты первой ступени для кондиционера, также задействованной на завершающей стадии прогрева двигателя;
3. повышенные обороты второй ступени, задействованной сразу после запуска холодного двигателя.

По сервис-мануалу значения должны лежать в следующих диапазонах (значения приведены для прогретого двигателя без нагрузки, все электропотребители отключены):
1. холостой ход : 780 ±20 об/мин;
2. повышенные при включении кондиционера: 850 ±25 об/мин;
3. повышенные после холодного пуска: 1350 ±150 об/мин.
Регулировка проводится на прогретом двигателе, хорошо, если после поездки; свет, музыку, вентилятор печки и что там ещё включено — отключаем.
Крутить болты-гайки придётся при работающем двигателе.
Понадобятся ключи рожковые на 8, 10 и отвёртка-коротышка с плоским жалом.
Есть один нюанс – по мануалу надо подключить внешний тахометр, но за неимением… пользуем тахометр с приборки.

1. Регулируем обороты холостого хода

Смотрим на ТНВД сверху, видим винт регулировки оборотов холостого хода:

Если холостые обороты не соответствуют 780 ±20, ослабляем контргайку на винте, регулируем. Закручиваем винт — обороты повышаются, выкручиваем — снижаются. После регулировки законтрим винт.

• Для регулировки повышенных оборотов потребуется подавать вакуум на пару вакуумных приводов, указанных как A и B на фото:

Стрелками указаны трубки приводов. Привод A отвечает за повышение оборотов до 1350, привод B — за повышение до 850.
Вакуум будем добывать из вакуумной магистрали
Трубки резиновыми шлангами соединены с вакуумными электроклапанами, установленными над впускным коллектором:

2. Регулируем обороты "1350"

Снимаем колпачок с разветвителя:

Снимаем трубку с клапана и надеваем её на разветвитель:

При этом вакуумный привод A потянет за вертикальный рычаг ТНВД с очередным регулировочным винтом, который должен упереться в рычаг газа, и обороты должны подняться до 1350 ±150:

Если обороты вне диапазона — ослабляем контргайку и регулируем винтом.
Не следует выходить за предел в 1500 об/мин — есть подозрение, что прекращается подача питания на свечи, что на холодном двигателе приведёт к тем ещё подергушкам.

После окончания регулировки контрим винт и возвращаем шланг на место. Колпачок на разветвитель пока не надеваем.

3. Регулируем обороты "850"

Снимаем трубку с другого клапана и надеваем её на разветвитель:

При этом вакуумный привод B сделает тоже, что и ранее привод A, но ход рычага будет несколько меньше.

Если привод B сработал, но обороты не повышаются или повышаются не до 850 ±25, то берём отвёртку и регулируем этот привод винтом в его торце:

Доводим винтом обороты до 850 ±25 (винт ничем не контрится, вращается туговато), после чего возвращаем шланг и колпачок на места:

Вот и всё. Проверяем, не забыли ли чего законтрить, и можно проверять, есть ли реакция на включение кондея — после его включения сработает привод B, и обороты останутся в районе 780. Прогревочные проверить получится, скорее всего, только на следующее утро, как авто как следует остынет. После заводки привод A сработает, обороты будут слегка повышены и будут расти ещё некоторое время, чем ниже температура — тем дольше. После нескольких минут в работе остается привод B — резко обороты падают до 850 и держатся до окончания прогрева, но не более 10 минут, после чего падают до холостых.

Читайте также: