Ремонт коробки пежо ж5
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Разборка и ремонт КПП Peugeot J5 Citroёn C25 ⇐ J5
Краткий Гайд по разборке кпп . Напомню что все уже предварительно было разобрано и отмыто, дабы была возможность более менее чистыми руками держать камеру )) Эта съемка постановочная.
Из симптомов КПП - Шум на подобии подвывания на пятой передаче, хруст при включении второй передачи во всех режимах, интенсивное подтекание масла из под сальника первичного вала, Поперечный люфт первичного вала ( равномерно всесторонний ). Люфт механизма выбора передачи. Подтекание сальников гранат. Рывки при трогании.
Вот собственно КПП установлено на столе. Так как сьемка постановочная то и болты и гайки по кругу уже откручены, так же в процесе могут добавляться кое какие детали если на них стоит заострять внимание при разборке. Снимаем крышку картера пятой передачи. Фиксируя валы откручиваем гайки крепления шестерен пятой передачи. Внимание гайки не затянуты до упора, есть установочный зазор, установив зазор на заводе, гайки кернят с обеих сторон. Болт крепления вилки установлен на фиксаторе резьбы средней фиксации. Информацию по установочным зазорам выложу в гайде по сборке КПП. Снимаем шестерни и синхронизатор и вилку переключения пятой передачи с валов стараясь снять их в сборе целым узлом, все снимается легко. Если в гараже имеется грязная яма желательно ее закрыть. так как по причине Вашего любопытства может выстрелить шарик из синхронизатора с довольно большим усилием и улететь в эту самую яму. Откручиваем прижимную пластину от механизма фиксации. ВНИМАНИЕ под пластиной установлены пружины за ними шарики. по одному шарику и одной пружине в каждом канале. Вот вид с верху. Усилие пружин не велико, и если у вас родные длинные болты крепления пластины то их хода как правило должно хватить на полное разжатие пружин. Снимаем пластину и извлекаем пружины. При помощи магнита извлекаем из каналов фиксирующие шарики. Вот как они выглядят. 6мм Откручиваем упорную пластину подшипников. Три болта звездочка подтай и два обычных м8. При помощи магнита или шила извлекаем регулировочную шайбу осевого зазора (биения) первичного вала. Опорное кольцо пружину подшипника вторичного вала снимать не обязательно. (за исключением случая замены этого самого подшипника) Снимаем регулировочную шайбу подшипника вала. Чтобы не искать её на карачках по гаражу. Подрываем центральный картер КПП. Сперва слегка простукав по кругу молоточком (СЛЕГКА. ) После снятия центрального картера извлекаем подшипник вторичного вала и обойму подшипника первичного вала для оценки состояния. И вот перед нами предстает первичный вал и вторичный из оставшихся четырех передач, а так же вилки и прочая требуха На этом фото видно так же ось с прямозубой задней передачей и механизмом переключения. Маленькой головкой на 13 откручиваем вилку переключения 1,2 передач. Болт закручен на резьбовой фиксатор средней фиксации. Потому потребуется небольшое усилие чтобы сорвать. Откручиваем вилку переключения 3,4 передач. все тем же вороточком на 13. Через отверстие в плавающем кронштейне откручиваем опорную вилку механизма выбора. Вот тут та нам и стало понятно зачем нужна маленькая головочка. Слегка подворачиваем вилку механизма выбора (третьей передачи) по часовой стрелка до упора в вилку выбора 1,2 передачи. (замечу что вилка (1,2) передачи является одновременно и вилкой переключения и вилкой выбора) проворот ослабляет шпонки фиксации внутри картера и извлекаем ось переключения 5, задней передачи. ВНИМАНИЕ при небольшом отклонении от оси переключения 5 и задн. передач с низу с права из плавающего кронштейна выходит подпружининный регулировочный шплинт. На фото с права снизу. Чтобы не улетел в непонятном направлении, придержите рукой. Аккуратно извлеките шплинт и пружину из паза. Демонтируйте плавающий кронштейн переключения задней передачи. При помощи магнита извлеките из осевого отверстия оси 5 и задней передач, фиксирующую шпонку. Вот как она выглядит. Ключом на 13 открутите вилочку выбора 3,4 передач. Извлеките ось переключения 3,4 передач. ВНИМАНИЕ. в нижней части оси 3,4 передач, а именно в подтае есть продольное сверление в которое установлена фиксирующая шпонка. Извлеките ее, а-то всякое бывает и тем более что она там ни чем не крепится. При помощи все того же магнита извлеките еще одну фиксирующую шпонку, на этот раз из колодца оси 3,4 передач. По параметрам первая и вторая шпонка имеют одинаковые показатели и могут взаимо заменять друг друга. Шпонка которая установлена в сверлении на оси имеет значительно меньший размер и ее нельзя перепутать. Так что ссыпайте все в одну коробку. После того как достали шпонку, можно извлечь последнюю ось переключения 1,2 передач. Вилка переключения 1,2 передачи выходит свободно, вилку переключения 3,4 передач нужно слегка провернуть по часовой стрелке, после чего так же свободно извлечь. покачивая по кругу, извлеките ось шестерни задней передачи. Ось шестерни задней передачи имеет резиновое уплотнение в нижней части, для исключения подтекания масла в колокол коробки. Для большей надежности, конструкторы вынужденны были сверлить картер на сквозь. Так же на оси в нижней части имеется разрезной шплинт для правильной фиксации оси и исключения возможности проворота оси. И стопорная каленая разрезная полушайба примерно в средней части, для исключения возможности чрезмерного подьема шестерни при различных моментах динамических нагрузок. Все что у нас осталось это первичный вал и вторичный. обоюдно покачивая из стороны в сторону или по кругу тянем оба вала в верх, и достаем из посадочных гнезд. Первичный вал выходит свободно так как он лежит в обойме конусного подшипника, но он не может быть извлечен без вторичного вала по причине разности размеров шестерен. маленьким сьемником с внутренним захватом или просто отверткой извлекаем обойму подшипника первичного вала. В колодце посадочного гнезда подшипника имеется две прорези поддевая за которые по очереди и слегка подкручивая отвертку можно запросто извлечь обойму. Вот правая канавка А вот левая. А вот уже достал ))) При помощи съемника сальников извлекаем сальник. Я специально использую подручные средства, чтобы всем было понятно что не нужно иметь никакого хитрого инструмента. Вот например изогнутые плоскогубцы вместо съемника. А вот и сам гаденыш. 28х40х6,5 Двуслойный, с направленной бороздкой и пыльной юбкой. На втором сендвиче имеется небольшая отливка внутрь в виде брызговика и небольшая наружу для правильного направления сальника. Хотя на мой взгляд это полный бред. Уже заказал сальники от BMW размер 28х40х7 по цене 3$ для сравнения оригинальный сальник стоит 63$ улыбнуло )) Вот как все развалял на полу.
Далее выложу браковку кпп и собственно сборку. так как сборка несколько отличается от разборки порядками установки различных узлов и небольшими хитростями." />
А вот что осталось от кпп.
Далее выложу браковку кпп и собственно сборку. так как сборка несколько отличается от разборки порядками установки различных узлов и небольшими хитростями.
Выявленные неисправности.
1 - Изношен сальник первичного вала (замена на сальник BMW цена 2,5$).
2 - Изношено одно кольцо синхронизатора 1-2 передачи (замена Antonio Masiero цена 62$)
3 - Изношено регулировочное упорное кольцо обоймы подшипника первичного вала (замена выточили новое 2$)
4 - Выработка в плоскости упорной пластины ( отремонтирована плоско шлифовальный станок 3$ )
5 - Поломана упорная полу шайба шестерни второй передачи (замена выточили новую 2$)
6 - Уставшие сальники полу осей (замена на аналоги 5$ пара)
7 - Выработка в стакане кулисы (ремонт расточен стакан и выточена второпластовая втулка 10$)
И того : 86,5 $ + герметик и масло 25$ И того 111,5 $
По времени не скажу. Делалось в свободное время.
Всем доброго времени суток, при разборке коробки потерялись фиксирующие шпонки, что на фото, нет ни у кого сейчас разобраной коробки чтобы померять их, или у кого-то есть такие-продайте. Заранее спасибо!
Не прошло и пары лет, как я нашел время, чтобы закончить описание третьей части. Вот вторая.
После чистки всех деталей коробки, замены подшипников, стопорных колец, пружинок и шариков синхронизатора, собираем коробку обратно.
По сборке вопросов нет особых, все собираем в обратном порядке.
Поставил найденную стопорную шайбу на вторичный вал, чтобы застопорить гайку. И не было проблем с откручиванием гайки вторичного вала.
Peugeot 307 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Слева по ходу движения авто. Недалеко от левой полуоси.
хмммм. окей, попробую еще раз, внимательнее, поискать на выходных:) спасибо
Пожалуйста)у вас точно такая же коробка?
Давно уже в сервис бокс не заходил)
Значит, попробуйте найти там, вдруг пропустили
день добрый, по второй части я так и не понял, чего ж с коробкой стало? у меня тоже 5ая пропала передача. включаешь и ничего не происходит :( сейчас человек снял крышку боковую (коробка на машине стоит до сих пор). говорит, что 5ую передачу втыкает, вал крутится, шестерни — нет…
привет. а где находится сливная пробка на этой коробке? не смог найти:( со стороны колеса, под локером, насколько я понял, заливная.
Citroen C25 1991, 75 h. p. — DIY
Comments 18
Всем здравствуйте, перебираю КПП Пежо j5
Могли ли вы подсказать номера подшипников на всю КПП .
И вопрос такого рода когда разбирал механизм переключения выпал шарик и какой-то длинный солдатик! Должна ли там быть пружинка? Неуследил вот тот что я красным выделено
Там должна быть пружинка
Как ваш ситроен? Ездит? Коробка в порядке?
Спрашиваю потому, что хороший у вас рассказ, но вы сделали одну нехорошую ошибку.
А именно прижимная пластина задних подшипников, которую вы восстановили наваркой и проточкой —
С ЗАВОДА ИДЕТ С ЭТОЙ ВЫТОЧКОЙ !
Многие принимают эту выточку за осевой износ пластины. На самом деле, выточка дополнительно удерживает подшипник от радиальных колебаний, которые постепенно разбивают гнездо подшипника в алюминиевом корпусе коробки. Прижимная пластина из очень прочной стали, и хорошо фиксирует подшипник.
Изменение сделано, начиная с 1985 года, когда был замечен этот недостаток. До 1985 года прижимная пластина шла без выточки. Эти особенности можно найти в сети, я нашел во французской "мурзилке".
.
Буду благодарен, если сообщите, как работала ваша коробка после ремонта: шум, вибрация, течь и т.д.
Коробка отлично
Не знаю где Вы что прочитали но выточка не на пластине а на подшипнике. А метал пластины очень мягкий (керн тонет) не одну уже кпп зделал людям все идентично только разница в подшипниках первичного вала (конусные)
Вы оказались совершенно правы!
Прижимная пластина задних подшипников должна быть без всяких выточек!
Я разобрал еще две коробки и увидел, что эти "выточки" набивает осевой люфт валов. Какой неприятный эффект!
Так что, теперь вы для меня являетесь БОЛЬШИМ авторитетом!
И посему у меня к вам еще один вопрос. Где-то вычитал, что на валу, управляющему включением задней передачи, должно сидеть уплотняющее резиновое колечко (там и выточка вроде есть?). Иначе, якобы, масло будет подтекать вроде через регулировочный болт (ограничивающий ход управляющего вала) внутрь колокола сцепления.
.
Что вам известно об этом, и что можете сказать?
Я всегда полагал, что в нашей коробке только 3 уплотнения:
1 сальник первичного вала и 2 сальника по бокам дифференциала.
Вот таким текстом фото сопровождено:
покачивая по кругу, извлеките ось шестерни задней передачи. Ось шестерни задней передачи имеет резиновое уплотнение в нижней части, для исключения подтекания масла в колокол коробки. Для большей надежности, конструкторы вынужденны были сверлить картер на сквозь. Так же на оси в нижней части имеется разрезной шплинт для правильной фиксации оси и исключения возможности проворота оси. И стопорная каленая разрезная полушайба примерно в средней части, для исключения возможности чрезмерного подьема шестерни при различных моментах динамических нагрузок.
Не прошло и пары лет, как я нашел время, чтобы закончить описание третьей части. Вот вторая.
После чистки всех деталей коробки, замены подшипников, стопорных колец, пружинок и шариков синхронизатора, собираем коробку обратно.
По сборке вопросов нет особых, все собираем в обратном порядке.
Поставил найденную стопорную шайбу на вторичный вал, чтобы застопорить гайку. И не было проблем с откручиванием гайки вторичного вала.
Peugeot 307 2001, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 17
Слева по ходу движения авто. Недалеко от левой полуоси.
хмммм. окей, попробую еще раз, внимательнее, поискать на выходных:) спасибо
Пожалуйста)у вас точно такая же коробка?
Давно уже в сервис бокс не заходил)
Значит, попробуйте найти там, вдруг пропустили
день добрый, по второй части я так и не понял, чего ж с коробкой стало? у меня тоже 5ая пропала передача. включаешь и ничего не происходит :( сейчас человек снял крышку боковую (коробка на машине стоит до сих пор). говорит, что 5ую передачу втыкает, вал крутится, шестерни — нет…
привет. а где находится сливная пробка на этой коробке? не смог найти:( со стороны колеса, под локером, насколько я понял, заливная.
Ремонт АКПП Пежо – наш профиль. Какой же ресурс у коробки-автомат Пежо и как продлить ей жизнь?
Для начала скажем пару слов о самой АКПП AL-4.
Адаптивная АКПП AL4 с системой “Tiptronic System Porsche” устанавливается на большинство автомобилей Пежо и Ситроен, выпускается во Франции в партнёрстве PSA и Siemens. Коробка достаточно старая, правда, в 2004 году ее немного модернизировали и устранили некоторые “детские болезни”.
Так выглядит АКПП AL4
Как избежать скорого ремонта АКПП Пежо?
Как ваш Пежо показывает когда АКПП требуется ремонт?
Когда надо ехать к “доктору”? Когда надо ремонтировать АКПП Пежо 307, сколько будет стоить ремонт АКПП Пежо 308, как понять, что у вашего малыша Пежо 206 “накрывается” АКПП?
Обычно все начинается с ударов и толчков при переключении передач. На этой стадии может помочь простая замена соленоидов гидроблока.
Соленоид гидроблока АКПП AL4
Бывает, что это даже помогает надолго. При дальнейшем развитии “болезни” самопроизвольно начинает включаться либо спортивный режим, либо зимний режим АКПП. “Автомат” встает в аварийный режим и не переключается выше третьей передачи. В этом случае уже не обойтись без капитального ремонта.
Так выглядит только что снятая с машины и разобранная для дефектовки АКПП AL4
Замена масла в АКПП Пежо и Ситроен стоит 3000 рублей. Так что выгоднее почаще менять масло и надолго забыть о ремонте АКПП Пежо.
Так выглядит гидроблок, только что снятый с АКПП AL4. Зелеными цифрами 1 и 2 помечены злополучные гидроклапаны.
Гидроблок AL4. Зелеными цифрами помечены злополучные соленоиды
Читайте также: