Bmw ремонт двигателя м 21

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Головка цилиндров должна сниматься только при холодном двигателе. Впускной и выпускной коллекторы не отсоединяются.

Признаками повреждения прокладки головки цилиндров являются:

■ снижение уровня охлаждающей жидкости, белый дым из выпускной трубы при прогретом двигателе;

■ снижение уровня масла;

■ присутствие охлаждающей жидкости в масле, при этом уровень масла не снижается, а повышается; серый цвет масла, пена на маслоизмерительном стержне, разжижение масла;

■ примесь масла в охлаждающей жидкости;

■ сильное бурление охлаждающей жидкости;

■ отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах

Снятие

Внимание: некоторые подготовительные действия более подробно описаны в разделе "Снятие и установка двигателя*, поэтому его также следует прочитать перед началом работы Описание относится к двигателю М20. Дополнительные указания и моменты затяжки для двигателей М30 и М21 приведены в конце данного раздела.

• Снимите капот (см. главу 'Кузов")

• Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора

• Слейте охлаждающую жидкость.

• Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи

• Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от рычага управления дроссельной заслонкой. Отверните кронштейн.

• Снимите воздухозаборный шланг

• Отсоедините разъемы от измерителя расхода воздуха и регулятора холостого хода.

• Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от термостата.

• Отсоедините топливные шланги, предварительно пометив их с помощью липкой ленты.

• Отсоедините разъемы жгута проводов под впускной грубой и снимите шланг (если они присутствуют).

• Отверните крепления жгута проводов двигателя и отведите провода в сторону.

• Отсоедините шланг подогрева корпуса дроссельной заслонки под регулятором холостого хода, предварительно ослабив и сдвинув назад хомут

• Выньте маслоизмерительный стержень и отверните направляющую трубку от впускного коллектора.

• Снимите зубчатый ремень .

• Отсоедините от головки цилиндров шланг отопителя.

• Снимите крышку головки цилиндров.

• Отожмите вниз, преодолевая сопротивление пружины, трубку вентиляции картера, расположенную под впускным коллектором. Зафиксируйте трубку специальным приспособлением BMW-111290. Для фиксации можно также использовать подходящую скобу из проволоки или стальной полосы.

• Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности обратной нумерации, начиная с 14 и кончая 1.

Внимание: головка цилиндров может быть закреплена болтами с torx-головками

• Снимите головку цилиндров.

Внимание: после снятия не ставьте головку цилиндров на привалочную плоскость, так как при этом возможно повреждение полностью открытых клапанов Подкладывайте под головку два деревянных бруска.

Установка

Перед установкой очистите привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков материала старой прокладки подходящим скребком. При этом следите, чтобы удаляемые частицы не попали а Цилиндры.

• Закройте отверстия цилиндров тряпками.

• Проверьте, не покороблены ли привалочные плоскости головки и блока цилиндров свыше допустимых пределов. Для этого прикладывайте стальную линейку в продольном и поперечном направлениях и измеряйте максимальный зазор между плоскостью и линейкой. При необходимости плоскости можно прошлифовать (эта работа должна выполняться в мастерской).

Высота головки цилиндров мм

*Головка цилиндров обработке не подлежит

• Проверьте, нет ли трещин в головке цилиндров или царапин на ее привалочной плоскости.

• Тщательно очистите резьбовые отверстия под болты головки цилиндров от масла и посторонних частиц. Внимание: если в отверстиях останется масло, болты, затянутые правильным моментом, не будут прижимать головку цилиндров с необходимым усилием. Кроме того, возможно появление трещин в блоке цилиндров.

• При установке необходимо использовать новую прокладку головки цилиндров. Герметик не применяется. Наложите прокладку на блок цилиндров так, чтобы она не перекрывала отверстия.

Внимание: если головка цилиндров подвергалась шлифовке, то в зависимости от ее высоты после обработки может устанавливаться прокладка с нормальной или увеличенной на 0.3 мм толщиной. Установка болев толстой прокладки предотвращает уменьшение объема камер сгорания.

• Перед установкой головки цилиндров проверьте, совмещены ли установочные метки распределительного вала .

• Установите головку цилиндров. В качестве направляющих при установке можно использовать два старых болта головки цилиндров со спиленными головками и шлицами под отвертку.

• Болты крепления головки цилиндров обязательно должны быть заменены новыми Внимание: в двигателях М20 могут использоваться болты с шестигранными головками При установке головки цилиндров их следует заменить на болты с torx-головками.

• Слегка смажьте моторным маслом новые болты головки цилиндров, вставьте их и затяните усилием пальцев.

Внимание: при затяжке болтов крепления головки цилиндров необходимо строго выдержи вать моменты затяжки и соблюдать все указания. Перед началом работы проверьте точность динамометрического ключа Вам также потребуется угломер, например HAZET 6690. Если его нет а распоряжении, можно приставить транспортир к рукоятке надетого на болт ключа и мелом отметить нужный угол, после чего поворачивать ключ до отметки.

• Болты крепления головки цилиндров затягиваются в последовательности, указанной цифрами 1 - 14 на иллюстрации Обратите внимание на различия в моментах затяжки для двигателей разных типов.

Двигатель М20 (болты с torx-головками)

1 этап: затяните болты моментом 30 Н*м, используя динамометрический ключ.

2 этап: доверните болты жестким ключом на 90* (1/4 оборота).

3 этап: доверните болты жестким ключом на 90° (1/4 оборота).

• Проверьте, нет ли трещин или других повреждений на прокладке трубки вентиляции картера. При необходимости замените прокладку. Снимите удерживающее приспособление BMW-111209 и проследите, чтобы трубка вернулась в правильное положение.

• Установите зубчатый ремень

• Присоедините к головке цилиндров шланг отопи теля и закрепите его хомутом.

• Приверните направляющую трубку маслоизмерительного стержня. Вставьте в трубку стержень

• Установите шланг подогрева корпуса дроссельной заслонки.

• Установите вентилятор, при этом проследите, чтобы кожух вентилятора правильно сел в нижние направляющие.

• Установите на место и закрепите жгут проводов двигателя.

• Присоедините цилиндрический разъем и заверните гайку с накаткой.

• Присоедините шланги охлаждающей жидкости к термостату и закрепите их хомутами.

• Установите клиновой ремень и отрегулируйте его натяжение.

• Присоедините все шланги системы охлаждения, вакуумные и топливные шланги и закрепите их хомутами.

• Присоедините электрические провода в соответствии с маркировкой, сделанной при снятии.

• Присоедините трос привода дроссельной заслонки к рычагу привода дроссельной заслонки, приверните кронштейн.

• Присоедините приемную трубу к выпускному коллектору

• Установите крышку головки цилиндров.

• Установите капот (см. главу "Кузов").

• Присоедините к аккумуляторной батарее провод массы.

• Заполните систему охлаждения (см главу "Техническое обслуживание").

• Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормального. Если старая прокладка головки цилиндров имела дефекты, рекомендуется полностью заменить масло и масляный фильтр, т.к. в масло могла попасть охлаждающая жидкость.

Внимание: в процессе эксплуатации болты головки цилиндров подтяжке не подлежат.

• Отверните кронштейн впускного коллектора и ослабьте крепление коллектора к блоку цилиндров.

• Отверните кронштейн от головки цилиндров.

• Отсоедините провода от свечей накаливания.

• Отверните накидные гайки, крепящие топливопроводы к форсункам и насосу высокого давления Для этого требуется специальный ключ HAZET 4550.

• Заглушите открытые концы топливопроводов подходящими пробками.

• Снимите крышку головки цилиндров.

• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ Для этого установите коробку передач в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз и поворачивайте коленчатый вал в направлении нормального вращения, пока отметка ВМТ на ременном шкиве не совпадет с меткой на крышке зубчатого ремня При этом клапаны шестого цилиндра должны перекрываться. Цилиндры нумеруются последовательно с 1 по 5. начиная с передней части двигателя. Клапаны перекрываются, когда оба кулачка распределительного вала, соответствующие шестому цилиндру, одинаковым образом направлены вверх.

• Зафиксируйте коленчатый вал в установленном положении. Для этого вставьте металлический стержень через отверстие блока цилиндров (указано стрелкой) в соответствующее отверстие маховика.

• Отверните крышку зубчатого ремня, предварительно сняв шланг охлаждающей жидкости.

• Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его со шкива распределительного вала.

• Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала.

• Ослабьте болт и гайку натяжителя.

• Ослабьте последовательно болты крепления головки цилиндров на 1/2 оборота, начиная с 14 и кончая 1, затем полностью выверните. Снимите головку цилиндров.

Установка

• Наложите новую прокладку головки цилиндров

Внимание: в зависимости от величины еы-ступания поршней над плоскостью блока ци линдров применяются прокладки с тремя различными толщинами. Новая прокладка должна иметь ту же толщину, что и прежняя Для обозначения толщины на прокладках нанесена маркировка в виде 1, 2 или 3 отверстий.

• Проверьте степень износа поршней и клапанов, при необходимости замените изношенные детали. При небольшом износе можно ограничиться заменой прокладки головки цилиндров на более толстую. Для этого нужно измерить величину выступания поршней над плоскостью блока цилиндров с помощью индикатора часового типа.

Толщина прокладки головки цилиндров:

1 отверстие — 1.55 мм
2 отверстия — 1.68 мм
3 отверстия — 1.87 мм

Внимание: болты крепления головки цилиндров затягиваются в последовательности 1 • 14, указанной на рис W-1097, в три этапа.

1 этап: затяните болты моментом 50 Нм, используя динамометрический ключ.

2 этап: доверните жестким ключом болты 1 -10 на 90", болты 11 - 14 на 73°. После окончательной сборки и прогрева двигателя в течение 15 минут на холостом ходу:

3 этап: доверните все болты на 90° жестким ключом

• Отрегулируйте зазоры в клапанах (см. главу "Техническое обслуживание").

• Проверьте угол начала впрыска.

• Установите зубчатый ремень и натяните его.

• Установите крышку зубчатого ремня. Окончательную затяжку болтов производите только после установки крышки головки цилиндров.

• Установите крышку головки цилиндров.

Внимание: не забудьте вынуть фиксирующий стержень из отверстий маховика и блока цилинд ров

• Присоедините топливопроводы, затянув накидные гайки моментом 20 Н м При появлении течи допускает -ся подтяжка гаек моментом 25 Нм

• Заверните маслоотделитель, затянув его моментом 17 Нм. Перед этим проверьте состояние уплотнитель-ного кольца и замените его при необходимости.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется м21 (524td до августа 1990 г.) БМВ 5 е34, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как м21 (524td до августа 1990 г.) БМВ 5 е34 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Bloody

Всем привет.
Недоволен я стал свои моторчиком, с вентиляции картера дует так что масло с турбины не успевает сливаться и кидает его во впуск, притом компрессия в 1ом из цилиндров чуствую что просажена (компрессию не мерял но иногда идут пропуски зажигания в 1ом цилиндре после выключения свечей), пришла пора заняться этим. Была идея замены на М50, но слишком уж много придется менять, поэтому решил откапиталить свой второй блок у которого была ушатана юбка поршня и на цилиндре появилась овальность внизу.
Решено гильзовать все цилиндры под номинальные поршня (их аж 2а комплекта, поэтому найти 6-ть нормальных поршней с шатунами непроблема с установкой новых номинальных колец).
Вопрос в том какие гильзы использовать для этой операции? Вроде кто занимался уже гильзовкой, у кого есть инфа подскажите.
пс Покупать новые ремонтные поршня за 15+ рублей небюджетно и не рассматривается впринципе.

санхосе

Bloody

Читаем выше. . пс Покупать новые ремонтные поршня за 15+ рублей небюджетно и не рассматривается впринципе.
При таком ремонте проще взять двигатель в сборе и это будет уже точно не М21.

санхосе

Другой б.у двигатель кот в мешке может попасться и плохой и хороший.Если делать машину для себя то лудше купить всё таки ремонтные поршня тем более на м-51 я покупал меж ремонтные они больше родных но меньше первого ремонта потом надо новые звёздочки и цепи и тогда будет почти новый двигатель который проходит если хорошо сделают ещё ой как много,так что смотри сам тебе ездить если не продовать.

А гильзы это уже последнее дело и тоже разные бывают .Вот почему движки БМВ ходят больше фольцевских и ауди .

ASKET1627

Нираз слышал мнение, что расточенные блоки долго не живут – в них быстро мрет компрессия. Так как родной закалки стенок нет, а новую никто не делает.

Fockewulf

санхосе

Смотря какой спец растачивает.Я когда свой блок к официалам привёз после расточки они задали ? новый что ли,так что решай сам.

Гильзу если что тоже растачивать надо под поршень ктож её калить будет потом.

Fockewulf

Глубина закалки как правило такая сколько ремонтных размеров. Поэтому цилиндр и растачивают на ремонтный размер ставят новые поршня и радуются.

Jekamaster

Не соглашусь. Гильза прокалена, цементирована, азотирована, нормализована и Бог знает что там ещё, на 100% по толщине.
Другое дело это профессионализм людей, которые будут делать расточку, хонингование, шлифовку, финиширование и ещё много чего. Я бы предпочёл гильзовку.
Заходил я как-то к приятелю на станцию, у них стояла Ауди А8 дизельная без движка. За выработку можно было блок пальцами поднять. Самое грустное, что для этого движка никаких ремонтов не предусмотрено. Решено было отвезти блок в Питер на гильзовку. От чего гильзы взяли не спрашивал, от чего то дизельного и подходящего по размерам. В любом случае после запресовки подходящих гильз их надо растачивать под поршня. На Дизелисте как-то была тема про гильзовку М21, человек даже знает номер гильз для заказа.

санхосе

Может гильзы и хорошо но никакая гильза не сравнится с чюгунным блоком БМВ на который гильзы ставят после третьего ремонта когда уже растачивать некуда.

Качуровский Алек.

Делал свой двигатель 2,5 года назад. Точил под 2-й ремонтный размер, т.к. задиры были глубокие. Точили под поршня, т.е. сначала промеряли, сказали что на 1-й ремонтный не вытянут - только на 2-ой. Затем купил поршня(поршнекомплект с кольцами Nural, сцуко дорогие - по 120$ за шт. ). Затем вёз блок и поршня мастеру - он уже точил цилиндры под конкретный поршень. Зазор поршень-цилиндр в допуске - 0,04 мм.
По-поводу гильзовки. Мне мастер предлагал. Говорит, что от Т4 подходят. Главное, что-б толщина гильзы была минимальной и при запрессовке чистота поверхностей была идеальная. Всё это для соблюдения правильного температурного режима.

Читайте также: