Ауди а4 акпп не едет

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024


Заводской ремонт АКПП за 1-3 дня. Гарантия 1-2 года без ограничений. Бесплатная диагностика АКПП. Бесплатный эвакуатор, Бесплатная диагностика АКПП и эвакуация. Онлайн консультации. Особые условия для D2.
Москва, Россия


В случае, если ваш автомобиль, оснащенный АКПП не едет вперед или назад, для выявления неисправностей и дальнейшего их устранения, необходимо провести полную диагностику АКПП.
Чаще всего, данные неисправности сопровождаются появлением "ошибок" и переходом в аварийный режим.

Проявляется данная неисправность может по-разному:
-отсутствует магистральное давление- нет движения назад\вперед
-нет движения ни назад, ни вперед, отсутствует 3 скорость
-автомобиль не движется, нет реакции на переключение режимов
-нет движения вперед, автомобиль буксует на месте
-нет движения назад

Причины данных неисправностей:
—попадание антифриза в масляный радиатор, в данном случае, в ATF трансмиссии вы обнаружите эмульсию- необходима дефектовка и капитальный ремонт АКПП
—износ фрикционных дисков муфты прямого или заднего хода
-износ манжеты поршня
-износ масляных уплотнительных колец
-заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость-автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует
-срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни— автомобиль не едет и назад
—износ и неисправность насоса, втулок, шестерен (механическая часть АКПП)
—неисправность тормозной ленты- разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты — нет движения назад
-неисправность гидротрансформатора- износ шлицов — нет движения, пробуксовка
Для избежания данных поломок необходимо вовремя обслуживать АКПП — вовремя менять масло и фильтр
через каждые 50-80 тысяч км. пробега или не реже одного раза в 2-3 года (в зависимости от того, что наступит раньше


Итак. Те, кто меня читает, хочу что бы вы были в курсе всего, что происходило с моей АКПП за 1 год и 9 месяцев владения.

Вот длинный рассказ. Предыстория.

Злополучным летом 2011 года, я впервые приехал на дрег, еще на транзитах. Вот именно тот день.





Я гонялся с кем только было можно, о чем сейчас жалею. Нельзя с нажатым тормозом газовать и трогаться. Это быстрее выводит коробку из строя, но ведь я то новичок, даже не подумал своей головой. Да и смысл было гонять, когда у меня были 2 огромные дырки на впуске, была ошибка по передуву турбины, устранил я это только спустя пол года.

Ну так вот. тем же летом 2011, примерно в конце июля, я с тем другом на восьмерке поехал менять впервые масло в моторе. У него есть вторая машина БМВ е34 М5 (315 л.с.), там двигатель на пол машины. Так вот он с не привычки, открутил пробку на поддоне АКПП, в место двигателя (говорит что у него в этом месте, где у меня стоит коробка, еще двигатель идет) слилось литра 4 масла. Был вечер, масло купить нигде не могли, друг про акпп ничего не знал, а я то подавно. Позвонили его знакомому, он привез шприц, купили тряпку русалочку и воронку с чистой бутылкой. Перелили через тряпку и воронку с сеточкой масло в другую бутылку, потом шприцем налили обратно, но на дне оставили грамм 300, что бы мусор не попал какой-нить.

Ездил я так до осени 2011 года и потом поехал в один прекрасный день в Москву.

Поездка в Москву осенью 2011 года.
Заехал туда, куда мне нужно и под вечер отправился обратно в Рязань. Еду по Варшавке, встаю на светофор первый, рядом подъезжает Land Rover Sport, а я почему то всегда считал эту машину большим не поворотливым трактором, который к спорту не имеет ни какого отношения. Захотелось мне проверить, на сколько он от меня оторвется, все-таки 300 л.с. без турбины и 390 с турбиной против моих 170 л.с. все-равно мощнее на порядок. Но я подумал, что это может быть 190 л.с. на солярке и + он тяжелее. Загорелся зеленый, я нажал газ в самый пол (кик-даун) и тут заметил, что обороты почти до отсечки долетели и только потом она схватила и полетела. Но это было похоже на обычный букс колес, т.к. коробка только начала умирать, а я то об этом и не подумал. Больше кик-даун не давил, да и буксов не было, хоть и ехал я быстро.

Спустя недели 3, я заметил, что у меня иногда бывают буксы при старте, но они были мелкие и я все-равно мог быстро трогаться. Эти буксы были не всегда, раз-два в неделю. И вот зимой 2012, когда машина у меня не заводилась полтора месяца из-за проводки на катушки, после ремонта, я заметил, что машина отлично прет на холодную и буксует с места на прогретую, весной она уже буксовала очень сильно, то есть если со старта я жал газ посильнее, то буксы не давали мне нормально разогнаться, обороты летели вверх и только потом машина разгонялась с рывка. В итоге я отдал ее мастерам в июле 2012 года. Мне поменяли поддон АКПП, прокладку АКПП, фильтр и масло АКПП. Как раз в то же время и первая капиталка штатного двигателя была. Буксы не прошли. Как обычно на холодную все супер, на горячую не реально тронуться с места по-быстрому.

Вот видео, которое я снял 7 сентября 2012 года, после смены тех деталей по АКПП.

Осень-зима 2012, проблема все прогрессировала понемногу. Я уже попал на двигатель, купил контрактный и он через пару дней накрылся, ГБЦ сломалась и выдавило все клапана.

Ну и вот и наступил 2013 год. В конце февраля (с числа 22) у меня стал часто загораться аварийный режим АКПП (подсвечивались все передачи сразу), обороты в такой момент не переключались. Приходилось глушить и заводить снова. Машина стала буксовать и на холодную и на горячую, динамика пропала вообще, расход вырос до 20-25 литров. Тронуться с места я практически не мог, каждый светофор для меня был кошмаром, т.к. приходилось по 10 секунд со скоростью 5 км/час с буксами разгонять ее, все машины мне сигналят, обгоняют. Я понял, что ездить на ней уже точно нельзя, тем боле в аварийном режиме, обороты то не переключаются. Поставил на фиг.

И вот сегодня (2 март 2013 года). Я решил докатить ее потихоньку до эстакады, залить масло в АКПП. А она вообще практически не едет, прогрел двигатель до рабочей температуры, потом включил коробку в режим D и постоял на тормозе еще минуту, бесполезно. Аварийный режим теперь горит постоянно, скидывание клеммы с АКБ и удаление ошибок не помогли. Машина нормально едет только назад, на всех остальных режимах она не едет, даже если 3000 оборотов поддать, она еле катится, ее просто тормозит. Жопой я проехал 300 метров до гаража и поставил ее.

Я не знаю, тяжело читается текст или нет, но короче написать не получилось, хотел написать все подробно от и до по моей коробке.

И вот утром я ее проверил на ошибки.

По двигателю была ошибка, про аварийную лампу, как я понял это из-за аварийного режима АКПП.

18032 — Запрос включения аварийной лампы: активен
P1624 — 008 — Неправдоподобный Сигнал

17116 — 2. передача: неправильное передаточное отношение
P0732 — 003 — Механическая неисправность
17114 — Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
P0730 — 003 — Механическая неисправность
17195 — сильное проскальзывание сцепления/муфты
P0811 — 003 — Механическая неисправность
18170 — Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на плюс
P1762 — 003 — Механическая неисправность

Как я понял, масло здесь не поможет. Конечно можно попробовать снять многофункциональный переключатель АКПП, по нему у меня есть ошибка по определению передач. Без одного масла, я уже убил плиту и насос, наверняка.

В общем машина стоит. Денег на ремонт, ясное дело нет. Запчасти у меня ни кто не купил, как-будто никому и не нужно. Так что буду копить нужную сумму, даже страшно представить, сколько она у меня будет стоять. VAG-сервис в Москве предлагает капиталку за 60-70 000 руб…О низ только хорошие отзывы, гарантию дают хорошую, но мне кажется 70 000 руб — это точно перебор. За такие деньги двигатель покупают и устанавливают.


В мороз (-20) забуксовала АКПП DFH.
Реально тронуться, без активного газа, стало невозможно.
Пришлось начинать движение с 1-й, или 2-й передачи.
VAG-COM показал отсутствие сигнала датчика вращения вала G-38.
Стер ошибку. Коробка "поехала".
Сегодня утром — та же история. Опять стер ту-же ошибку. Чтобы не заниматься этим каждую неделю, похоже, пришла пора менять датчик.
VAG 095 927 321 C — так его зовут. Цена кусается.
Думаю, взять LUCAS/TRW SEB161 — 562 руб.
Не думаю, что возможны сложности по замене датчика, кроме как то, что добраться до него не легко.
Ну вот и пришел датчик LUCAS/TRW SEB161 с сальником и болтиком.


Прикол — на датчике ни одного опознавательного знака. Но, зато он уже с уплотнителем. Купленный уплотнитель — в запас.
Едем в гараж. Предварительно, как приличные люди, перед походом в гости (а гараж не мой), заезжаем на мойку. И не зря (для понимания возможной причины возникновения дефекта)
Заезжаем на яму. Яма, как ни странно пригодилась. Но по порядку.
Подключает комп


Ничего нового. Но коробка ехала.
Стираем ошибку, и ВПЕРЕД!

Отключаем АКБ.
За одно ставим батарею на подзарядку. "уж зима катит в глаза".
Ну, и…


Не очень видно, но где на фото яркое пятно, там и находится наш герой. Чтобы к нему подобраться, откручиваем винты крепления расширительного бачка охлаждающей жидкости, отсоединяем датчик уровня жидкости и отводим его в сторону на сколько пускают патрубки.


Наблюдаем искомый датчик (весьма не чистый) и косу к нему с порванным сальником.
наблюдаем так-же сырость в районе датчика. Это вода после мойки через один из дренажей (их 2 в районе АКБ и Главного тормозного) попадает прямо на датчик и проводку к нему.
Полагаю, что вода попадая на сальник и под него замерзает и рвет его. Дальнейшее разрушительное действие воды, моющих средств и грязи представить не трудно.
А вот и последствия


Причем, разъем на датчик сделан не удачно, или датчик поставлен не удачно (не плохо было бы датчик развернуть на 180 градусов). Выемка на разъеме находится сверху.
Ближе к теме — Чистим место работы средством для чистки карбюраторов.
Поджимаем пружинку на разъеме, скидываем его.
Головкой на 10 откручиваем винт.
Извлекаем датчик.
Видим грязь (фото сверху). На датчике следы масла совсем не красного. Это настораживает.
Замеряем сопротивление между контактами


Проверяем на "вшивость"


Делаем вывод, что до нас его никто не менял.
Замеряем сопротивление безликого новичка


Вроде как оба рабочие. Может родной только на морозе отказывает, или иногда?
Органолептически сравниваем два датчика.
У оригинала клеммы зрительно толще, и меднее.
Но, делать нечего. Ставим новый.
Но с проводкой надо что то делать. В работу идет изолента. Тщательно изолируем косу.
Тут и пригодилась яма. Одной рукой (двумя не подлезть) сверху сделать это практически невозможно.
Пропускаем проводку в сторону от мотора к разъему на задней части АКПП.
Замотав "порваности" возвращаем "косу" на место.


Но штеккер своей выемкой не нравится.
Раз уж пошла в ход изолента…


Ну, где-то так. Колхоз, конечно. Но "на скорость не влияет", пока пойдет.
Не плохо бы замерить сопротивление на разъеме задней части АКПП


Но что-то не хочется разгибать усики фиксирующие колодку.
Ранее я уже разбирал этот разъем. Там все сухо и комфортно было.
Вот собственно и все.
По пути следования домой коробка работала без замечаний.
Проверил, ошибок нет.
Ну, и, как говорится…
А кто слушал — МОЛОДЕЦ

Запчасти

Audi A4 1996, двигатель дизельный 1.9 л., 90 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 3


Нашел ссылку сподвигнувшую меня на ремонт:
Audi A6 1.9TDi › Бортжурнал › Трабл с АКПП.
А то неудобно как-то.


Ранее (с полгода назад) тоже заезжал к официалам с симптомом — незначительная и периодическая пробуксовка. Кроме того, после последней замены масла в АКПП, поддон влажный. (Думаю, сэкономил на прокладке. Взял Топран)
Попросил проверить уровень масла и долить, если что.
Долили 0,5 л.
Пробуксовка ушла.
Не знаю точно. Может они и ошибки стирали. Все равно ведь в мозги лазили для определения температуры масла.
А, да, вспомнил, почему поехал уровень масла контролировать!
После резкой остановки на крутом (градусов 30) спуске коробка толкнулась так ощутимо. Видимо масла куда-то не хватило.
Много слов.
Короче — возможно при значительно низкой температуре (как указывал -20) уровень масла низковат. Но тогда по мере прогрева все должно приходить в норму.
Проверить бы уровень, но к официалам ехать не очень охота, а для проверки самому нужна яма и помощник.
Пока езжу так.


Было типа того только на А8 D2 на коробке 5Hp19 прогревалась и тогда ещё куда не шло… Но у меня причиной оказалось недостаточно масла в коробке… 1.5 литра. Как она не гавкнула у меня совсем я понятия не имею…


Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

  • скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
  • механическое повреждение управляющего модуля;
  • воздействие вибраций на конструкцию блока;
  • работа устройства в условиях повышенных температур;
  • воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Управляющий модуль АКПП

Признаки

Способы устранения

Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

Универсальная инструкция по ремонту:

  1. Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
  2. Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
  3. Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
  4. Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

Демонтируйте управляющий модуль с коробки передач Разберите корпус устройства, воспользовавшись крестообразной отверткой Определите поврежденные места на плате и перепаяйте их

Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким причинам может произойти поломка блока:

  • засорение масляного фильтрующего устройства;
  • поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
  • деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
  • неисправности в работе обгонной муфты;
  • поломка алюминиевых шайб в результате износа;
  • перегрев коробки переключения передач.

Признаки

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

  1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
  2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
  3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
  4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
  5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
  6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
  7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

Способы устранения

Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

  • из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
  • в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
  • из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
  • в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
  • из-за естественного износа клапанов.

Признаки

Какие признаки характерны для таких поломок:

  • машина заводится, но не передвигается;
  • при переключении передач появляются толчки или удары;
  • появляется пробуксовка.

Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

Способы устранения

Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

  1. Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
  2. Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
  3. После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
  4. Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
  5. После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
  6. Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
  7. Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
  8. В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
  9. Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

Признаки

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

  • невозможность тронуться с места;
  • появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
  • вибрации трансмиссии.

Способы устранения

Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

  1. Загоните машину в гараж с ямой.
  2. Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
  3. Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
  4. Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
  5. Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
  6. Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
  7. Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
  8. Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.

Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

Читайте также: