Ремонт клапана гур тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Продолжение моей темы "Тугого руля".
Покатавшись по СТО и заменив почти всё, что связано с рулевым, один из мастеров натолкнул меня на мысль онеисправности элетромагнитного клапана на насосе ГУР.
Вроде как его функция, через золотник дозировать поток жидкости в ГУРе, с целью изменения усилия на руле в зависимости от скорости движения. В каталоге запчастей он обозначен: 44330 VALVE ASSY, FLOW CONTROL, и куча модификаций.
Кто сталкивался с данной запчастью, заменой, диагностикой?
У кого Калдины ST-215, снимите фишку с насоса ГУР, покатайтесь, расскажите о изменениях в рулевом.
Если не сложно, конечно.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Ребята, прошу прощения за не корректную информацию!
Эта хрень обозначена на схеме под номером 44410А, обзывается BOLT, UNION(FOR PRESSURE FEED TUBE) см. картинку.

Миниатюры

Конечно хотелось бы проверить, посмотреть как рулиться будет.
Но есть риск, что после этого может возникнуть ошибка в мозгах машины. Я в этом "полное дерево".
Жду приятеля, чтоб у него посмотреть на Калдине ST-195, ему пофиг)))))))))
А ещё ищу спецов по диагностике таких датчиков.
Одних нашёл, но смогут только в понедельник.

ладно проверю на своей с появлением ошибок проблем нет они лечатся не сложно про датчик отпишу тоже завтра в мануале помоему про него написано

Купил сегодня книгу по Калдинам 1997-2002 гг.
Здесь есть информация по усилию вращения руля и минимальному давлению системы ГУР.
Вот некоторые значения:
Предельно допустимое усилие на рулевом колесе. 7,8 Н.м.
Минимально допустимое давление с системе ГУР
7A-FE. 6400-6900 кПа
3S-FE(GE). 6900-7400 кПа
3S-GTE. 7900-8600 кПа
При условии, что насос ГУР на двигателях 3S одинаковый, с отличием в приливах в корпусе и статорном кольце, полагаю что имеется регулировочный клапан, возможно электромагнитный.

Проверил вчера этот датчик его отключение ни к чему не привело, руль стал жестче но не сказал бы что туго, ладошкой крутится свободно единственное что изменилось это насос стал громко работать при медленном повороте руля по самодиагностике ошибок не вылезло по мануалу ни чего конкретного не нашел в приложение схема в разборе

В любом случае если хочешь проводить какие то эксперименты в первую очередь тебе надо проверить с помощью манометра давление нагнетания может у тебя ротор крякнул, а может какие нибудь зазоры ушли трудно что то сказать на вскидку, может система забита, это только предположения. В самом насосе тоже есть регулятор расхода под номером 8
Короче ни чем помочь я тебе не смог единственное еще больше голвняка подкинул. и немного информации к размышлению

Миниатюры

Спасибо))
Но реально померить давление у насоса ГУР у нас в г. Новосибирске не могут. Искал очень хорошо. И у именитых спрашивал, и у гаражных. Усилие на руле проверили, порядка 11 Н.м.
Датчик на моей машине прозвонили- не работает.
Сейчас ищу.
На Калдина приятеля, фишку сбрасывали, но состояние рулевого и подвески такое, что поняь что-либо не возможно.
Убил всё))))))))))

Приказал долго жить насос ГУРа, пришлось искать замену.

При поиске насоса, стоит заметить, что они однотипные для всех линеек JZ. Не стоит тратить время, и что не менее важно, лишние деньги на поиски насоса именно от турбо JZта (насосы от турбо версий на порядок дороже своих собратьев с атмосферников, да и количество предложений насосов с атмомоторов весьма богаче). Можно смело искать насос от любого JZго Маркообразного.

Насосы отличаются лишь положением расширительного бачка. Он либо установлен непосредственно на самом насосе,

либо вынесен отдельно и на насосе имеется только штуцер.

На разборе приобрел насос с 90го Mark II 1JZ-GE.

Этот насос шел с бачком. Но тут нет ни каких сложностей. Просто снимаем свой старый насос.

И частично разбираем оба насоса. С старого снимаем штуцер и крепежный кронштейн, а с нового — бачок. При необходимости можно заменить и шкив, если на контрактном будут иметь место сколы.

При разборке, стоит обратить внимание на уплотнительные медные и резиновые кольца. Их легко потерять, а в случае с последними, еще и порвать.

Все детали отмываем и собираем на новом насосе.

На том же разборе прикупил вакуумный клапан для ГУР, т.к. у моего были отломлены усы. (Клапаны отличаются на разных системах, как конструкцией, так и принципом управления! ) Клапан нужен для поднятия оборотов при вращении руля на холостом ходу.

Затем ставим насос на место и все подключаем.

Вот схема подключения вакуумного клапана, может кому-то будет полезна.

Попутно снят и промыт расширительный бачок.

Так же была переделана система охлаждения ГУРа. Заводская система проходила вдоль всего телевизора, и после установки интеркулера, стала ему мешать. Ее изогнули в обход интеркулера, и вся эта мешанина стала постоянно обо что-то тереться, и своей громоздкостью, чему-то мешать. На смену ей пришел радиатор и трубки от стокового гидровентилятора.

Радиатор закреплен под усилителем бампера, оба шланга выходят под фарой у воздушного фильтра. Толковых фотографий, процесса установки и готового результата, нет. Только пара не совсем удачных кадров.

После проведения всех работ, вся система промыта и залита новая жижа.

Для суправодов: схемы подключения двух супровских гидросистем.

Всем удачи, не ломайтесь!

P.S. Процесс промывки и замены жижи.

Новая жидкость, рекомендованная заводом изготовителем авто, в необходимом количестве (посмотреть в технической документации к автомобилю).
20 граммовый шприц с трубкой, для откачки старой жидкости.
Тара для старой жидкости (подойдет пластиковая 1,5 литровая бутылка).
Жидкость в гидроусилителе можно поменять двумя способами:

1)путем частичной замены.
2)полной замены.

Первый способ более простой, но менее эффективный:

-Откручиваем крышку бачка с жидкостью гидроусилителя.
-Берем в руки шприц с трубкой и полностью откачиваем из бачка жидкость.
-Заливаем новую жидкость, до уровня.
-Заводим двигатель и крутим рулем.
-Глушим двигатель и проделываем вновь данную процедуру, пока не получим желаемого результата.
Второй способ отнимет у вас чуть больше времени и сил, но зато вы добьетесь практически 100 % замены жидкости.

Предварительно вам нужно будет вывесить перед автомобиля, для того чтобы руль можно было легко вращать на не заведенном двигателе.
Отворачиваем крышку бочка гидроусилителя и полностью откачиваем из него жидкость, как и в первом способе.
Ослабляем хомуты на шлангах, подходящих к бочку.
Сняв шланги, снимаем бачек. При необходимости промыть его.
Теперь у нас в руках два шланга. Один идет прямиком на насос гидроусилителя, второй от рулевой рейки (проходит через трубку охлаждения перед радиатором). Так вот первый нам пока не понадобится, а вот второй это обратка, его направляем в пластиковую бутылку подготовленную нами.
Садимся за руль и начинаем вращать рулем влево вправо. Таким образом, мы будем удалять старую жидкость из системы. Некоторые при этом заводят двигатель, в этом случаи удаление старой жидкости произойдет во много раза быстрее, но я такой способ не практикую.
Когда жидкость практически перестала бежать, идем под капот. Берем шланг, идущий на насос, и вставляем в него воронку. Далее не помешала бы чья-нибудь помощь.
Открываем бутыль со свежей жидкостью, и льем в воронку, а в это время помощник активно вращает рулем, точно так же как вы до этого. Если нет помощника, то вам придется это делать самому, предварительно закрепив шланг с воронкой.
Подливаем, свежую жидкость и крутим рулем пока не увидим, что с обратки пошла чистая новая жидкость.
-Надеваем шланги и ставим бачек на место.
-Доливаем жидкость до уровня.
-Вновь вращаем рулем.
-Заводим двигатель, вращаем рулем.
-Глушим двигатель и опускаем перед автомобиля.
-Снова доливаем жидкость до уровня.

Пройдемся по фактам: все проблемы с ГУР начались с подтеков рейки. Тогда поменяли сальники, подтеки на время ушли, но появилось бурное пенообразование. Потом сменили резиновое колечко на посадочном месте расширительного бачка — пена исчезла до следующего дня. Дальше посадили бачок на герметик, и пена вроде успокоилась, но рейка опять стала течь.

После этого я проездил почти 3 тыс. км., просто подливая жидкость в бачок. Руль был то тяжелый, то легкий. В общем гидроусиление было, хоть и переменное :) Лишних звуков практически не было, иногда подвывал. Руль в крайних положениях старался не держать вообще: ездил, можно сказать, в щадящем режиме.

Следующим шагом была повторная ревизия рейки, за одно поменяли шланги на более хорошие. Со второго раза сделали все грамотно, рейка 100% сухая, но жидкость опять стала пениться, а насос — гудеть. История повторяется. Только теперь никакого помогающего усилия нет, вообще. Поменяли на второй насос, доставшийся с Кресты-донора — та же ситуация, но насос не гудит.

В деньгах на данный момент все выглядит так:
— две пары сальников в рейку — 721,53 р.,
— пара пыльников на рейку — 600 р.,
— колечки под расширительный бачок — 30 р.,
— жидкость Chevron MD-3 — 820 р. за 4 л.,
— жидкость Toyota Type T-IV (не заливали) — 380 р. за 1 л.,
— прочее — 331 р.
Подытог: 2 882,53 р.

Ситуация: нет помогающего усилия, в бачке пена, видимых подтеков нет, рейка сухая.

Раз нет помогающего усилия, то либо проблема в насосе, либо система где-то засорилась. После освоения огромного количества материалов пришел к выводу, что кроме того, что сдох сам насос, в нем мог заклинить редукционный клапан, либо могут подклинивать лопатки ротора из-за мелкодисперсной пыли. Есть, конечно, и другие причины, но все теперь уже не перечислю.

Для начала я решил проверить первую догадку. Жидкостного манометра у меня, к сожалению нет, поэтому проверить насос на создаваемое давление нет возможности. Остается только разборка насоса, это позволит своими глазами увидеть есть ли какие-либо проблемы внутри насоса: критический износ лопаток, задиры на рабочей поверхности, развалившийся ротор и т.п. :)

Процедура снятия насоса ГУР проста и выглядит следующим образом:

1. Начинаем с откачки жидкости из расширительного бачка. Делаем это, например, спринцовкой.
2. Отсоединяем пару вакуумных трубок, подходящих к впуску.
3. Отсоединяем возвратный шланг, он подходит к бачку. Ослабляем хомут ключом на 10, затем прикладываем большие усилия, чтобы стащить шланг. В шланге жидкость, аккуратнее.
4. Отсоединяем шланг нагнетания, он отходит от насоса, понадобится ключ на 17. И из шланга, и из насоса потечет жидкость, ловим.
5. Снимаем расширительный бачок: два болта с головками под 14-ый и два под 12-ый ключ.
6. Далее скидываем ремень. Для этого ослабляем два болта, на которых держится насос, ключом на 14, опускаем насос, скидываем ремень, вновь фиксируем насос, чтобы не болтался.
7. Откручиваем шкив ключом на 19. Один удерживает шкив от проворачивания, другой орудует ключом. Можно и в одного, у меня получилось, используя головку на 19 и серьезный вороток, двинул локтем и готово :)
8. Снимаем шкив с вала, постукивая киянкой или молотком через деревяшку.
9. Теперь снимаем насос, полностью откручивая болты, удерживающие его.

Установка насоса происходит в обратном порядке. Теперь разберем сам насос, здесь все еще проще.

Откручиваем вакуумный клапан ключом на 17, затем редукционный клапан ключом на 27. И, наконец, пару болтов на 14. Все, мы разобрали насос :) Снимать заднюю часть корпуса насоса лучше расположив насос передней частью корпуса вниз, иначе лопатки насоса могут разлететься кто куда :)

Важный момент: взгляните на заднюю часть корпуса насоса, задняя пластина ротора осталась в ней, хотя должна была выпрыгнуть при снятии крышки.

Смотрим на рабочую поверхность статора насоса: задиров нет, все гладко.

Глядим на ротор насоса: каких-либо видимых повреждений также нет.

Теперь оценим лопатки ротора, на них заметен некоторый износ, что понятно.

К сожалению инструмента, чтобы промерить зазоры, под рукой не было. Реальные зазоры есть между лопаткой и статором, но так как лопатки выдвигаются из ротора полностью, не думаю что эти зазоры критичны. Если насос и не работает, то не из-за этого.

Кто не знаком с шиберными (пластинчатыми) насосами: принцип действия прост, под влиянием центробежной силы лопатки (пластинки) раздвигаются, прижимаются к статору и нагнетают жидкость из одного объема в другой.

Кроме прочистки всех внутренностей керосином я также развернул лопатки относительно их начального положения, чтобы компенсировать износ. Многие говорят, что это действительно помогает. После чистки лопаток они стали двигаться внутри ротора куда более свободно.

Ставить этот насос я не торопился, решил проверить и второй. Позвонил в контору, специализирующуюся на гидроусилителях, в надежде, что есть какое-нибудь оборудование, которое сможет проверить давление, создаваемое насосом, абстрагируясь от системы: то есть не на машине, а на стенде. Тем более у меня два насоса и я бы хотел выяснить какой из них более способный. Сразу ответить не смогли, попросили перезвонить через некоторое время. Оказалось, что они могут только разобрать насос и посмотреть что у него внутри. Ну что же, похоже я могу открывать контору, специализирующуюся на гидроусилителях :)

Разоблачение второго насоса отличилось от первого только тем, что задняя пластина ротора не застряла в корпусе, а легко вышла.

В итоге я взял корпус от второго насоса, расположил в нем статор и ротор с лопатками, а также редукционный и вакуумный клапана от первого. При сборке ротор и статор должны быть расположены как на последней фотографии: метками к задней части корпуса. С насосом на этом все :)

Так как одним из возможных мест подсоса воздуха было колечко под расширительным бачком, заменил и его: Toyota 96711-19013 за 50,99 р. в Экзисте. Также решил перейти на рекомендованный Dexron II D, взял 4 л. ZIC ATF II на минеральной основе за 700 р.

И вот вчера все собрал, полностью прокачал систему от старой жидкости на заглушенной машине с вывешенными колесами. Для этого погружаем возвратный шланг в бутылку, заглушаем соответствующий выход расширительного бачка, крутим рулем от упора до упора пока не перестанет выходить воздух, периодически подливаем жидкость. В крайних положениях в видно как в бутылке из шланга выходят пузырьки воздуха, у меня ушло 2 л. новой жидкости на такую прокачку.

После этого также на вывешенных колесах завели машину, жидкость опять пенится, ближе к крайним положениям руля ГУР начинает подвывать. Опустили на колеса, и, о чудо, гидроусиление появилось! При повороте руля ГУР также воет, но теперь думаю, что дело в пене. Причины на то есть: у многих при избавлении от пены пропадает и гул, у меня также периодически ГУР подвывал, когда в бачке была пена.

Ситуация по итогам дня: ГУР работает, но есть пена и гул при нагрузке.

Пена однозначно образуется из-за подсоса воздуха, осталось найти это слабое место. Пока думаю, что это может быть сальник вала. На этом все, ждите новых новостей ;)

Еще хороший отчет по теме: Разборки с гидрачём. 1.

При покупке машины, предыдущий хозяин сказал, что когда дождь или лужи, машина на холостых начинает газовать(то есть обороты прыгают от 1500 до 2000). В чем проблема он не знал, и по его словам он перерыл всё.
Так мы в дождь и газовали, как просохнет все ок.

Но меня это достало, начал копать сам.
Полезли к клапану ХХ. Сняли електро магнит покрутили - "туго" покрутили еще, прыскнули в него бензинчика со шприца(не разбирая, а через отверстие перед дросельной. начал бегать хорошо. вроде как прошло но через полчаса опять началось.
"забил"

Потом как-то залез под машину и увидел болтающеюся фигню на 2 шлангах. Тыкал, смотрел мурзику. Это оказался рассыпаный клапан на ГУРе.
там с обоих сторон по 1 маленькому поршню, которые давили друг на друга.Теперь не давят.
Почистил от срани, побрызгал ВДшкой, обмотал пакетиком и изолентой.
Теперь в дождь машина не газует.

Но с приходом холодов(+5- -12(ниже пока небыло, ЮГ однака)), заметил что холостые не опускаются на свои 700+-50, держутся чаще всего на 1000(ровненько так) Иногда падают на 950. И очень иногда падают до своих 750. Даже при долгой поездке по трасе (более часа) обороты в норму не приходят,а иногда, очень редко, через 10 мин стают на место "700".

Так вот вопросы: "Что делает этот клапан на ГУРе?"
"Что будет если трубки удущие к нему просто заглушить?"
"Может ли он приводить к тому что холостые не падают?"

Эта фигня не должна болтаться, она должна быть вкручена в насос ГУРа.
Этот клапан подает немного дополнительного воздуха, когда насос начинает нагнетать жидкость в рейку, чтобы от возникшей нагрузки обороты не проседали.
Если заглушить трубки ничего не будет, просто при вращении руля на месте обороты будут падать примерно до 600 об/мин (если все остальное работает исправно)
Естественно если этот клапан работает через пень колоду и имеет место подсос воздуха через пакетик и изоленту, то обороты будут повышенными.

+1
С заглушенными шлангами машина может заглохнуть на холостых при большой нагрузке на ГУР - как правило, в крайних положениях руля. Проверено.

Сейчас фактически клапан не работает, и машина не глохнет, даже если обороты приходят в норму.

Собрать его на место нет возможности(рассыпан)
Купить новый пока нет денег, стоит он в районе 100 баксов на екзисте.

Тоесть для предотвращения подсоса воздуха нужно соединить две трубки и зажать или просто заглушить по отдельности??