Ауди 80 б4 не заводится причины

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Столкнувшись с отсутствием искры в Ауди 80 б4 автовладельцы не всегда могут определить причину данной проблемы сразу. Когда двигатель начинает давать сбой, теряется мощь, меняется расход топлива: в этих случаях необходимо протестировать свечки зажигания.

Проверку свечей на Audi 80 можно выполнить следующими способами:

Принцип работы в системе электро-зажигания Ауди 80 б4

Под трамблером установлен датчик Холла, к которому и идет напряжение. Данный датчик выступает руководящим проводом, который дает импульс на ЭБУ. С электронного блока управления поступает регулировка и нужные запоздания, с использованием считанных данных с других датчиков двигателя, на коммутатор, который расположен рядом с катушкой зажигания. Коммутатор выступает в роли транзистора. При подаче напруги на коммутатор закрывается или раскрывается цепочка, в следствии на катушку поступает напряжение и образуется искра.

Необходимо каждую операцию проводить, когда зажигание включено. Замеры делаются мультиметром.

Проверка исправности катушки зажигания

Первым делом, что необходимо проверить, так это катушка. Выходит из строя она очень редко, но протестировать необходимо, чтобы исключить из возможных причин. К тому же она не трудно проверяется, сразу тестируем основную обмотку, далее второстепенную. На катушке вверху указаны стандартные обозначения выводов.

На мультиметре выбираем самое низкое показание сопротивления. Измеряем основную обмотку, прислоняем клеммы тестера к элементам катушки с наружной резьбой. Значения должны находится в пределах 1 – 1,5 Ом.

Следующий замер выполняем на сопротивление во второстепенной электрообмотке. Щупы, в данном случае, приложим к наружной резьбе и элементу, который находится по центру крышки катушки. Замеры должны получиться в пределах 7 кОм.

Все значения подтвердились? Значит катушка в норме. Приступаем к следующему шагу проверки. Значения разнятся — заменяем катушку.

Обследование коммутатора

Данный прибор достаточно часто ломается. Поэтому необходимо протестировать как сам коммутатор, так и его управление. Прежде всего, необходимо снять крышку и измерить наличие прохождения сквозь него напряжения. Замерять нужно на убранной крышке.

Прислоняем щупы к крайним ножкам. Значение должно быть близким к напряжению аккумулятора , т.е. около 12 В. В случае отсутствия напряжения, наибольшей вероятностью проблемы будет в контактируемом блоке замка зажигания или в проводке, которая подводится к нему.

Далее производим проверку прохождения напряжения сквозь коммутатор ЭБУ. На снятой крышке, щупы мультиметра прислоняем, к двум крайним ножкам и прокручиваем стартер. В ходе этих действий на приборе должно появляться напряжение.

В случае, когда напряжение присутствует, то тестируем дальше сам коммутатор. Необходимо надеть на него крышку, снять резинку для уплотнения и используя простой провод при включенном зажигании даем на вторую клемму 12в с аккумулятора. В это же время электропровод высокого напряжения с катушки необходимо другим краем приложить в любую область кузова. В тот час, в который будет происходить подача напряжения, вынуждена появиться искра. Так мы импровизируем процесс действия сигнала ЭБУ и работу устройства Холла, и тогда прямиком, откидывая все, поступает руководящее напряжение.

В случае отсутствия искры, необходимо заменить коммутатор на рабочий.

Неисправности датчика Холла

Следуем далее. Когда было отсутствие напряжения на второй клемме, а исправность коммутатора проверенна, приходим к логическому выводу, что проблема может, заключается в следующем:

Проблема с датчиком Холла
Проблема с электронным блоком управления
Проблема с проводкой, которая соединяет между собой Холл — электронным блоком управления – коммутатор.

Пойдем с легкого. Посмотрим, поступает ли напряжение на датчик Холла. Для этого убираем крышку, запускаем зажигание. Далее замеряем напряжение, подсоединив щупы мультиметра на боковые клеммы датчика. Прибор должен показать 10-11 В. Если все в норме, идем дальше.

Следующим этапом будет осмотр связываемой проводки Холл — электронный блок управления – коммутатор. Понадобится снять крышку с датчика и дать запасным проводком на вторую клемму с аккумулятора напряжение. Тем временем провод с катушки зажигания другим краем прислоняем к участку кузова. Во время подачи напряжения, получается импровизация датчика Холла, должна, появится искра. Присутствие искры говорит о том, что электронный блок управления и проводка в исправном состоянии. И наиболее вероятно что проблема заключается в самом датчике Холла.

Тестируем датчик. Крышка вставлена в сам разъем, снимаем с нее изоляцию и устанавливаем щупы мультиметра ко второй и третьей ножке крышки. Вращаем стартер, но не всегда возможно правильно определить импульс. Легче установить головку на шкив коленчатого вала и потихоньку вращать двигатель. Напряжение на мультиметре вынуждено изменится на 0 и 5-7 В. Если этого не произошло, то проблема в датчике и его нужно заменить.

Причины поломки в видео:

Если Audi 80 b3 не заводится, то неисправность может быть во многих местах. Несмотря на то, что вы можете разбираться в своей машине очень хорошо, практичнее будет откидывать по очереди все возможные причины неисправности автомобиля, с чем мы ниже и поможем разобраться.

Обнаружение проблемы

При вращении ключа в зажигании вы услышите, как вращается стартер и проанализируйте как живо он крутится. Естественно когда стартер не прокручивается совсем, значит он неисправен или разрядился аккумулятор. Когда аккумулятор разрядился или отсоединён, все электронные приборы не будут работать, можете включить фары или при зажигании должны гореть чеки.

Когда что-то работает или горит очень плохо или тускло, это означает что аккумулятор почти разрядился. Но при полной тишине, проверьте может он отключен или полностью сел. Если клеммы плотно подтянуты и стоят на своих пальцах, вероятнее всего аккумулятор полностью сел, при этом сценарии вам понадобится помощь ещё одного человека, с толчка завести одному будет проблематично (разве что машина на горке стоит). Всегда можно прикурить, если есть от чего. Но прикуривать может быть не совсем безопасно для вашей машины. Надо будет вам ознакомится с инструкцией об эксплуатации на ваш авто. Поскольку автоматическая коробка, электрический бензонасос и другие узлы могут пострадать от прикуривания, безопаснее было бы толчком завести.

Когда стартер крутит хорошо и быстро, но движок отказывается работать, проблема не в аккумуляторе. Это скорее всего система подачи топлива или зажигание, в основном все неисправности в этих узлах.

Начать вычислять неисправность надо с зажигания. Вначале найдём искру! На Audi 80 стоит обычное контактное зажигание. Она включает в себя три составляющие:

Низковольтные элементы – контакты прерывателя в классической, либо спец сенсор в электронной и электронная коробка для формирования искры зажигания.
Катушка зажигания.
Высоковольтные элементы – электрический или механический раздатчик, свечи и электропровода высокого напряжения.

Проверять всю систему желательно с конца

Проблема оказалась глубже системы зажигания

Ваша ауди 80 не заводится до сих пор? В редкий случаях проблема может оказаться глубже. Не отчаивайтесь, не все потеряно. Давайте рассмотрим систему подачи горючего.

Важно! Машину с инжекторной системой (впрыскиванием горючего) лучше сразу везите в СТО – самостоятельно туда лезть нежелательно.

Карбюраторную систему еще можно попытаться осмотреть в гаражных условиях.

Сперва проверяем впуск горючего в карбюратор – отсоединяем трубку и жмем на рычаг подкачки горючего. Пошёл крупный поток, тогда всё отлично, не пошёл — аккуратно прочистите шланг.

Далее смотрим карбюратор. Просмотрите подачу горючего в карбюратор. Обычно поступает бензин правильно, при этом не попадая в карбюратор. Снимаете воздушный фильтр и быстро тяните тросик привода дроссельной заслонки, смотря в карбюратор. Вы должны видеть в первом диффузоре струю горючего, если нет, значит бензина и в поплавковом отсеке тоже нет. Причина этому (с большей вероятностью) в залипании клапанной иглы, намного реже засоряются жиклёры или полностью забивается топливный фильтр в карбюраторе. Это всё чистится с помощью продувки под давлением, если у вас нет практических знаний с таким видом чистки, сами лучше этого не делайте (слишком хрупкие и маленькие там детали, это должен делать опытный человек).

Наличие струи в диффузоре, означает возможную поломку пускового устройства (чаще всего причина в этом). На всех Audi с 70-х, стоит автоматизированный контроль воздушной заслонки, этот узел сам контролирует положение заслонки в зависимости от температуры. Если этот узел функционирует, попытайтесь в ручную взаимодействовать с заслонкой, но в этой части может быть множество вариаций и нет общих рекомендаций. Сперва присоедините хомутом до этого отсоединённый топливный шланг. При этом воздушный фильтр не ставим, когда завёлся, прогрейте двигатель и в путь (заранее установив воздушный фильтр).

Когда вы проверите доставку топлива бензонасосом и обнаружите что бензин слишком жидкий или вообще не идёт, проблема в фильтре тонкой чистки, бензобаке или трубопроводах.

На новых модификациях фильтра тонкой чистки горючего, корпус прозрачный. Но визуально загрязнённость не увидишь, поэтому надо отсоединить фильтр и вместо него на время вставить прозрачную вставку (корпус от ручки, шлангу и т.п.). Фильтр невозможно прочистить, так как там запаянный корпус, если есть новый, просто замените или сделайте как написано выше.

Конечно можете продемонстрировать свои способности на прокачке бензопровода обычным насосом по направлению, от карбюратора к баку. Затем должно забурлить в баке, от ваших манипуляций. Когда вы поняли, что вышел из строя бензонасос, замените его и будет вам рабочий агрегат.

Если вы убедились, что стартер, зажигание и питания в порядке. Это ремень распределительного вала, на нём скорее всего стёрлись зубья, откройте пластиковый кожух, под которым находится ремень, осмотрите его на наличие стёртых зубцов или растянутости. Его надо заменить, это не быстро (если у вас двигатель с цепным распределительным валом, это проблема отсутствует). Худшим исходом может быть – погнутые клапана или вообще вся головка блока.

Во всех случаях, лучше обратиться в сервисный центр

На любом этапе не поздно всё собрать и обратиться в СТО. Как на первых этапах так и когда вы уже всё перепробовали, но машина так и не завелась. А в общем, меньше вешайте на авто дополнительные потребители энергии, дольше проживёт аккумулятор (основная причина неспособности завезти двигатель – это аккумулятор).

мужики подскажите, вообще не знаю че делать, искра есть, подача топлива тоже приехал вчера домой заправил полный бак, утром завел, 5 мин поработала и все и на мертво стала! на улице -10!

Комментарии 24

Всем здарова,
Заводится работает неустойчиво и чере 5,6 секунд глохнет audi 80 B3 ( 1.8 моновпрыск) 1989 года
Поставил новое
1. трамблёр
2. бабину (катушку)
3.камутатор
Что ещё копать?

Спаибо за совет, просто поменял свечи, и завелась по сегодняшний день все чётко но не уверен что в них дело было)) просто наверное так совпало

Было раз. На зпправке под слив попал. Так вкачали пол бака воды оказалось…

Ну это ж хорошо, что так:-):-):-)

Контактная группа замка зажигания, была такая же фигня, в городе встал, искра есть, топливо качает, стартер крутит, но падла не заводится

Ну малоли. имей ввиду что и такое может быть) Не за что)

пожет ремень ГРМ проскочил. Проверь метки.

двигатель, впрыск? а то ща медиумы активизируются и будешь настраивать карбюратор на мех впрыске…

Krestonosec23

двигатель, впрыск? а то ща медиумы активизируются и будешь настраивать карбюратор на мех впрыске…

с моновпрыском помочь не смогу, увы

Как, намертво встала? Подробнее можно? Не крутит стартер, не проворачивает двигатель…

Аналогичная ситуация, тоже не знаю что делать, пробовал "поговорить" с машиной, но она молчит. Ошибки не показывет. Использовал прогу ваг ком 311 и шнур 409 + 2x2 переходник. Все блоки молчат не знаю что делать.

Посмотри контактную группу замка зажигания

я тоже думаю что датчик синий. Сталкивался аккумулятор посадил с буксира не завелась. Скинул фишку и с пол оборота.

датчик проверь или сбрось с него фишку. Подача топлива может быть слабой (даже очень), при этом машина может и не завестись. Если опять заведётся и глохнет--смотри катализатор, он тоже забивается

Скинь фишку с датчика ОЖ, который на могзи идет(синего цвета)который стоит в патрубке ближе к двиглу, и попробуй запусти.

если до этого заводилась
а теперь вдруг не заводится и подача топлива есть и искра есть — чеб ей не завестись?
частое слово есть "лямбда" — может она?

С нерабочей лямбдой она бы работала, отразилось бы это только на расходе топлива, скорее всего хана ДТОЖ.

+1, лямбда работает вроде только после прогрева…у меня моник, 2,0, тоже маслает пока не и без того дохлый аккумулятор не разрядит, а прошлой зимой морозы по 30 были, еле крутила, но запускалась(дтож менял)…смотреть надо синий датчик мне кажется…сам с него и начну)))

Сразу скажу, это так начинались мои проблемы с первым стартом с утра пару дней подряд. Далее была диагностика и выявлена проблема. Приятного просмотра, далее уже есть часть 2.

Как всё было.
Год после покупки езжу и до недавнего не было такого, чтобы автомобиль просто так не заводился, как будто бы нет искры. Первый раз на горячую неделю назад: подъехал к себе в магазин, заглушил на 15 минут. Прихожу заводить — стартер крутит, а вообще не цепляет, просто как нет искры. Подумал может очень горячий мотор, ведь на улице +25, может бензин от перенагрева закипел (как бывало на карбюраторных, например жигулях). Но параллельно пошатал клеммы датчика ДМРВ, датчика оборотов распредвала (он же работает по принципу Холла), еще пару фишек. Сел снова пробовать — нет. Думаю, подожду немножко, может остынет действительно. Пару минут терпения, снова пробую — сразу норм завелась. НЕ ПОНЯЛ… И что думать ? Езжу дальше неделю.
Сегодня в обед, суточный дождь, авто стояло на улице. Только с холодного двигателя ни в какую не заводится. Пробовал всякое и за каждым разом заводил. Думал, может сырость… Померил сопротивление датчика коленвала — как надо; все предохранители, менял местами реле топливное… Ну и всякую фигню и не фигню. НЕ ЗАВОДИТСЯ. И пока пробовал, за десятым разом сел аккум что даже стрелки начали дергаться хаотично во время, когда держишь ключом стартер.
Отбуксировал (впервые за год владения) Аудюшку в гараж, поставил на легкую зарядку (4А) аккумулятор, а сам на моей первой машине, которой ездит отец, поехал по рабочим делам.
Приехал через пару часов, завожу — сразу! Глушу. Снова завожу — снова быстро завелась.
Оставил еще на пару часов заряжаться, больше нет возможности на сегодня заряжать но через пару дней нормально на сутки поставлю на малых токах.
Также проверил давление топлива, как в этой статье уже делал — всё в норме, как тогда было сделано.

Кто что знает по этому поводу, пишите мысли.
Спасибо за внимание!

P.S: На следующий день с утра 2 июня, снова не заводится. Попробовал искру — нет…
Но позже завёл( читайте историю части 2). Поехал на диагностику — датчик.
Следует замена датчика и это следующая статья решения данной проблемы — Часть 2.

Читайте также: