Ремонт рулевой рейки сузуки кей

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Про ремонт рейки статья есть, а вот про взаимозаменяемость рулевых тяг ничего не нашёл. Кто менял, подскажите, пожалуйста.

Всем заранее спасибо

муж полез менять фильтр а его собственно там нет есть мелкая сеточка он ее продул поставил на место кейчик полетел есть фото но незнаю как закинуть

Вы что то путаете.
Я говорил про фильтр ДВС, а не коробки. 8)
Мне подсказали по номерам может кому надо будет:
фильтры:
воздушный - 13780-75F00
салонный - 95860-81A10
масляный - 16510-81403 или 16510-82703 (без разницы)
топливный - 15310-76G51
ремни - 17521-82G00 + 95141-71B00

Господа, а кто мне подскажет или носом ткнет как поставить тахометр.
У меня на приборке его нет токо спидометр

всем кееводам - добрый день.
Вот и вынудила жизнь (точнее Кей) даже зарегиться на дроме - пять лет был только читателем, так как проблем японцы не доставляли никаких.
Итак автомобиль жены Kei в комплектации Works с пробегом в 100 тыщ, из них по нашей Родине 2 тыщи.
Возникла проблема, которая уже неоднократно была описана на предыдущих страницах.
Буквально с перепугу - во время движения - машина просто перестала ехать.
максимально 40 - 50 км/ч, благо дом рядом - дотянули. Во дворе заглушили/завели - на холостых троит и глохнет.
Через пару дней машина была отогнана на диагностику (за это время правда случилось еще раз на ней выехать и к предыдущим проблемам добавился дополнительный свист воздуха из под капота). Диагностика вроде бы страшного ничего не выявила - указав пальцем в первую очередь на свечи (были в ужасном состоянии) и возможно - топливный фильтр.
Фильтр после консультаций по поводу цены решено было оставить пока старый.
Итого - свечи заменены и машинка вроде бы поехала.
Однако свист воздуха остался (при наборе скорости - свист пропорционально растет с давлением на педаль газа) и по субъективному мнению жены, набирает она не так как раньше.
По свисту сегодня залезу сам под капот - попытаюсь найти его причину.
Главный вопрос - есть большие опасения по поводу турбины.
volohag - через её "кирдык" прошел, но на предыдущих страницах я так и не нашел описанных симптомов её смерти.
как в бытовых условиях, не разбирая половину морды выяснить жива она иль нет.

проехался после работы на кеюшке по прямой и в гору:
симптомы следующие:
набирать стала резвее (спасибо новым свечам) - при тапке в пол аж в кресло вдавливает реально.
до 40 - 50 км/ч взлетаешь.
при этом каждое вдавливание в пол сопровождается свистом засасываемого воздуха (в салоне реально громко слышно) - раньше такого не было.
далее не так быстро, но до 80 доходит..
на 80 начинаются проблемы.
машина начинает дергаться полурывками, тахометр в такт дергается на отметке под 5 тысяч, соответственно в такт всему этому чихает и шумящий воздух.
соответственно - потолок 80-85 км/ч - на тахометре 5 тыщ. хотя по прямой тахометр и до 7 дрыгался при разгоне.
останавливаемся - поднимаем капот - температура сумашедшая, металлические части - остывая аж цикают.
вентилятор шумит - дело делает.
вот такие темные дела.

всем кееводам - добрый день.
Вот и вынудила жизнь (точнее Кей) даже зарегиться на дроме - пять лет был только читателем, так как проблем японцы не доставляли никаких.
Итак автомобиль жены Kei в комплектации Works с пробегом в 100 тыщ, из них по нашей Родине 2 тыщи.
Возникла проблема, которая уже неоднократно была описана на предыдущих страницах.
Буквально с перепугу - во время движения - машина просто перестала ехать.
максимально 40 - 50 км/ч, благо дом рядом - дотянули. Во дворе заглушили/завели - на холостых троит и глохнет.
Через пару дней машина была отогнана на диагностику (за это время правда случилось еще раз на ней выехать и к предыдущим проблемам добавился дополнительный свист воздуха из под капота). Диагностика вроде бы страшного ничего не выявила - указав пальцем в первую очередь на свечи (были в ужасном состоянии) и возможно - топливный фильтр.
Фильтр после консультаций по поводу цены решено было оставить пока старый.
Итого - свечи заменены и машинка вроде бы поехала.
Однако свист воздуха остался (при наборе скорости - свист пропорционально растет с давлением на педаль газа) и по субъективному мнению жены, набирает она не так как раньше.
По свисту сегодня залезу сам под капот - попытаюсь найти его причину.
Главный вопрос - есть большие опасения по поводу турбины.
volohag - через её "кирдык" прошел, но на предыдущих страницах я так и не нашел описанных симптомов её смерти.
как в бытовых условиях, не разбирая половину морды выяснить жива она иль нет.

Привет. Таких симптомов у меня не было. Но если грешить на турбинку, то без снятия морды не обойтись. Может открутилось какое-нибудь соединение турбинки с другими частями агрегата. Но это не факт.
Т. к. турбинка нагнетает воздух. Надо смотреть те части турбинки и самого агрегата, где происходит разряжение воздуха. Может какая прокладочка прохудилась? Больше по этому поводу помочь не могу. Если что найдешь, обязательно отпишись. Народ должен знать больше о своих авто.
Мои симптомы отказа турбинки:
1. резко упала резвость авто (в гору 30-50 км, по ровной дороге не более 80 км, очень тупо набирает скорость)
2. при работе двигателя на холостых оборотах неприятный запах из выхлопной трубы ( наверно сгорает масло попавшее в турбину из-зи ее же неисправности)
3. После работы двигателя на холостых оборотах 5-7 мин., нажимаем на педаль газа выше средних оборотов. Из выхлопухи валит сизый дым, как у дизельного движка (интенсивное сгорание сгорание масла накопившегося в турбине на холостых оборотах)

ну вот и свершилось! рейка снята и отремонтирована! чтобы меня не забросали тапками- сразу все объясню. задумка была такой: не потратив ни рубля, в гараже сделать рейку и посмотреть, на сколько хватит такого ремонта. как говорится *проверено на себе*
итак. механизм рейки прост до безумия. и стучать там может два элемента. самый распространенный- это втулка с левой стороны рейки (по ходу движения). она представляет из себя медно-графитовую деталь. снаружи окаймлена резиновой обоймой. видимо, для снижения вибраций или мелких ударов. то есть эта втулка немного двигается по отношению к телу самой рулевой рейки. и никакой там не пластик стоит.
вторая деталь, которая может стучать, находится непосредственно в редукторе. это там, куда втыкается сам вал руля (ну вдруг, кто не в теме =) ). да, эту сторону можно подтянуть, наверное все знают, как подтянуть рейку. но есть там одна особенность. практически на всех рейках эту подтяжку выполняет дюралевый ползунок. у нас же в этом ползунке вложен пластиковый вкладыш. понятно, что от времени он изнашивается, и прижимать нормально уже ничего не может. это второе больное место.
что же увидел я у себя. и изношенную втулку и такой же вкладыш. и, как я уже говорил, — русский человек при отсутствии финансов и запчастей, способен придумать до одурения простые, но действенные способы решения проблемы. что же сделал я. начнем со втулки. тот край, где она установлена- завальцован. видимо, чтобы не выскочила. что делать? берем ножовку по металлу и пилим. корпус дюралевый, так что это легко.и с обратной стороны (со стороны редуктора), выколачиваем ее. попасть к токарю у меня не получилось. изучив конструктив втулки, обнаружилось, что она не цельно литая. поперек нее имелся шов. обратно берем пилку и пилим. пилим до резиновой оболочки. мысль в чем- резина со внешней стороны будет действовать как пружина и поджимать ослабленную втулку к штоку, т.к. вставляется эта втулка в тело достаточно плотно. как собрать все обратно, чтобы не выпрыгнула втулка, смотрите на фото. опять придется пилить =)
обратная сторона рейки. что же делать там? найти такой пластиковый вкладыш не реально. а изношен он до дыр. ищем старую советскую канистру из капрона. вырезаем нужный по форме элемент. доводим при необходимости до нужной формы на наждаке. а как соеденить стару пласстмаску с новой? по русски! но супер клей! главное хорошо проклеить. капрон почти прозрачный и через него хорошо видно, куда клей попал, а куда нет. ну и естественно, обе поверхности зашкурить и обезжирить. тут мысль такова- этот ползунок прижимается к штоку рейки пружиной и подтягивается гайкой. то есть деться ему оттуда некуда. плюс он будет елозить по смазке.
у меня еще и шток успел подржаветь в том месте, где соприкасается с этим ползунком. поэтому убирал наждачкой с зернистостью 240. металл там твердый, поэтому испортить что то сложно.
ну а дальше, вымываем старую смазку везде и ложим новую. все прижалось, все работает. регулировку рейки, думаю, каждый сделает так, как считает нужным.
из особенностей снятия, хочу отметить следующее. чтобы открутить рулевой карданчик для снятия рейки, нужно залезть под руль. но тот карданчик, который предстанет перед глазами- это не то, что нам нужно. наш находится на самом полу и его прикрывает злая пластиковая защита. которая не хочет сниматься. но снять ее придется. так вот, наш герой как раз под ней.
далее. при снятии рейки поставьте колеса точно прямо. и заранее посчитайте, сколько оборотов руля от упора до упора у вас получится. зачем это нужно? чтобы при обратной сборке не порвать тонкий шлейф, находящийся под подушкой безопасности в руле. он отвечает за саму подушку и за сигнал. не восстанавливается. будьте внимательны! вот я этого не сделал, и теперь ломаю голову как поступить. поторопился…
ну и самое главное и важное! размеры втулки. это на случай, если вы захотите заказать из копролоктана или второпласта. или из чего вы там еще хотите ее сделать. ДИАМЕТР ШТОКА 21мм, ДИАМЕТР ТЕЛА РЕЙКИ 32мм, и длиной ее можно сделать до 40мм. чтобы увеличить плошать соприкосновения и, соответственно, продлить ей жизнь. место там позволяет. заказывайте с запасом 0,5-1мм. на месте развернете. нужно учитывать выработку и прочие переменные.
ну как то так. посмотрим, на сколько долго все это будет работать

Рейка стучит и течет? Обращайтесь в техцентр ВИПГУР в Москве для профессионального ремонта рейки Сузуки. На все работы мы даем гарантию до 6 месяцев.

Цена ремонта рулевой рейки Suzuki

Модель автомобиля Suzuki	Ремонт	Снятие и установка
SUZUKI Baleno; SUZUKI Swift IV MK7 (mech); SUZUKI Vitara (LY), SX-4 (mech)	от 12300 руб.	от 6000 руб.
SUZUKI Grand Vitara I; SUZUKI Grand Vitara II (JB); SUZUKI Liana; SUZUKI XL 7	от 13400 руб.	от 6000 руб.
SUZUKI Swift II; SUZUKI Wagon R+ (EM) (mech)	от 10500 руб.	от 6000 руб.
SUZUKI SX4 (electro)	от 16000 руб.	от 6000 руб.
SUZUKI Swift III MK6 (electro)	от 16000 руб.	от 6000 руб.
SUZUKI Ignis II (mech)	от 9800 руб.	от 6000 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Как определить поломку механизма

Основные симптомы неисправности агрегата Сузуки:

Руль ведет себя или слишком жестко, или мягко.
Повышенный люфт руля при повороте.
Отсутствие самовозврата руля в центральное положение после прохождения поворота.
Стук из-под передней оси, который возникает при езде по неровной дороге.
Утечка гидравлической жидкости, ее скопление в пыльниках рулевых тяг.
Появление маслянистых пятен под автомобилем во время длительной стоянки.
Маневренность и общая управляемость снижается.
Устойчивость автомобиля теряется на высокой скорости.

Почему стоит обратиться к нам

В техцентре ВИПГУР можно провести ремонт механизма и замену. У нас рейку можно купить в обмен на старый ремонтопригодный агрегат. На все работы и механизмы дается гарантия до 6 месяцев.

При возникновении проблем с агрегатом или вопросов звоните по номеру 8 800 600 63 73 для консультации и записи.

Обращаем Ваше внимание, что не все фото относятся к этой рейке. Некоторые взяты из ремонтов аналогичных реек. Мы посчитали, что эти фотографии точнее описывают тонкости процессов. В тексте эти фото отмечены фразой “Это фото ремонта другой рейки”.

Ремонт рулевой рейки Chevrolet Cruze. Диаметр горизонтального Вала рейки – 21мм.

Представлен процесс сборки рейки.

Запресовываем заменитель игольчатого подшипника

Есть два варианта установки опорной втулки

Вариант 1. Если рейка такая, как на фото выше, и места под опорную втулку достаточно.

Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять.

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.

Для ремонта нашей рейки нам понадобились все 4 резиновых кольца.

Вставляем втулку в металлическую, которая пришла Вам с комплектом

Вариан 2. Если Ваша рейка имеет корпус, отличающийся от того, что на фото, и посадочное место для втулки меньше, то необходимо опорую втулку доработать.

Необходимо отпилить часть втулки, как показано на фото.

Вот что должно получиться.

Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять.

Вставляем втулку в металлическую, которая пришла Вам с комплектом

Вариант 3

Если у Вас рейка подобная, как на фото, то необходимо извлечь старую опорную втулку, посмотреть в корпус рейки… Должен быть упор – труба в трубе.

Если этот упор есть, то необходмо поставить новую втулку и запрессовать её.

Если такого упора нет, то нужно старую опорную втулку вставить в корпус рейки, затем новой втулкой протолкнуть её и запрессовать.

Предварительно смазав посадочное место и рабочие поверхности опорных втулок.

Далее процесс сберки рейки одинаков

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Ремкомплект ЭКОНОМ-линейки. Материал – КАПРОЛОН. Метод производства – литье. Лучший вариант по цена/качество. Лишь немногим уступает нашим изделиям ПРЕМИУМ-линейки. В паре с частично изношенными деталями, превосходит по

Из чего это сделано.

Антифрикционный пластик на основе Полиформальдегидов. Основной материал для изготовления ремкомплектов на данный момент. Цвет белый или черный. Описание здесь. На практике оказался самым скользким из

Выбираем правильный материал.

Недаром наш народ считает ремонт рулевых реек гиблым делом. Как бы не была разбита и изношена рейка, пока в неё не залезли очумелые ручки, она

Лучше, чем ORIGINAL.

В паре с частично изношенными (б/у) элементами рулевых реек наши втулки работают лучше, чем оригинальные.Не верите? Способ изготовления. Оригинальные втулки получены методом литья. Втулки не

Доработка втулок

Если Вы заказываете опорную или поджимную втуку STANDARD, они доходят до Вас в виде заготовок и требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ доработки. Добработка поджимной втулки Поджимная втулка ОБЯЗАТЕЛЬНО

Случаи, когда после самостоятельного ремонта Вы не получаете ожидаемого результата были, есть и будут!Давайте исправлять ситуацию вместе.Часть первая – что не так? Ошибка 1. Болит

Делаем рейку. Что-то не получается.

Не лезет куда должно или наоборот.Заменитель игольчатого подшипника.Только запрессованным в корпус рейки заменитель игольчатого подшипника имеет нужные нам размеры! После запрессовки в корпус рейки, рулевой

Анализ материалов и конструкции.

Здесь мы проведем сравнение трех оригинальных опорных втулок (втулки пассажирской стороны рулевой рейки), нашей опорной втулки . Вот оригинальная втулка от Короллы NZE 121. Материал, по всем признакам

Смазки и инструменты.

Чем мы смазываем рейки с электроусилителем, то есть так называемые “сухие” рейки? Применяем вот такую консистентную смазку. Изначальные требования были водостойкость и липкость к поверхностям.

Подвеска – характерные ошибки.

Часто после ремонта рейки стуки и бряцанье не уходят. Как вариант – они идут из подвески.На первый взгляд, в подвеске все просто. Но тогда почему

Диагностика подвески.

Кратенько из опыта поэлементно как диагностировать, на что обратить внимание, какие детали ставить.1. Втулки стабилизатора и линки. Открутили стойки стабилизатора (линки) от амотртизационной стойки или

Диагностика рулевой системы – от баранки до рулевых наконечников.

В гараже. Во дворе. Простые, эффективные и точные методы.Не заводя машины качаем рулем из стороны в сторону. Мелко, с амплитудой примерно сантиметр туда-сюда, и резко.

Поджимная втулка. Зачем менять.

Что такое поджимная втулка?Это деталь рулевой рейки со стороны водителя, которую можно регулировать. Что она делает? Прижимает горизонтальный вал к вертикальной шестерне (червяку) . Позволяет

Что стучит в рулевой рейке?

Убираем заблуждения. Опорная втулка горизонтального вала. Расположена со стороны пассажира. Изнашивается, меняет форму и размер. Появляется зазор и стук соответственно. Поджимная регулировочная втулка. Расположена со

Сколько втулок в рейке?

Для опоры горизонтального вала нужно только две втулки – опорная со стороны пассажира и поджимная со стороны водителя.Этого вполне достаточно и в теории и на

Читайте также: