Звуковой сигнал bmw f10 замена

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Что, и даже косу проводки отдадите? Если да, то нужно только найти клиента с опцией "Стереодинамик", если нет, то тяжеловато будет.

Кстати, пользуясь случаем, анонсирую отчет, как мы переделывали как раз таки стереодинамик в более или менее играющую систему. Пока нет времени напечатать. Играет недурно. Бюджет вышел порядка 800 с хорошим усилителем, медными проводами 2Ga полной перетяжкой акустических проводов тоже медных (за исключением передних дверей) .

Хай фай продан за день без проводки. Всем спасибо

Пожалуйста! Заходите еще!

. Где-то на драйве он нашел данный комплект за 25тыс россии. Заказал, как только ему сообщили, что все приехало, мы встретились и выбрали усилитель. Т.к. бюджет позволял, то решено было брать усилитель с приличным запасом по мощности и наш выбор пал на сей девайс

. Приятным бонусом стала возможность подачи входящего сигнала по высокому уровню + автовключение при появлении сигнала на входе. Эти коврижки позволили обойтись без овердрайверов и конвертеров уровня сигнала.
Провода покупали в Минске, комплект качественных медных силовых и акустических проводов с колбой предохранителя и т.д. обошелся еще примерно в 150 у.е.
Итак, непосредственно переходим к процессу установки.
По старой традиции освобождаю максимум места в гараже, обклеиваем малярной лентой наиболее уязвимые места и снимаем обшивки багажника, задний диван.

На следующий день начали организовывать подключение усилителя. В первую очередь организовали клеммы со стороны аккумулятора. Т.к. усилитель достаточно мощный мы не мелочились – приобрели кабель сечением 2Ga. Скажу так: качественно отрезать и обжать такой кабель практически невозможно при посощи обычных плоскогубцев. Мы использовали болгарку с отрезным кругом и гидравлический пресс соответственно. На фото видны данные процессы.

Отрезали, обжали, надежно заизолировали.

Далее извлекаем короба родных подсидельных динамиков и затем сами динамики, делаем небольшую фотосессию

Параллельно выпиливаем проставочки под дверные среднечастотники и клеем виброизоляцию на карты и короба подсидельников.

Полностью готовая дверная карта выглядит так:

Далее устанавливаем короба подсидельников на свои места, только уже с компонентом Gladen. Подключаем. Делаем пробный пуск, крутим настройки, наслаждаемся предварительным результатом: баса переизбыток при огромном запасе мощности на усилителе. И тут сел аккумулятор. Поставили автос на зарядку и продолжаем.

Т.к. для надежного крепления фальшполки в багажнике необходимо было сверлить отверстия в родной полке, то решили заодно и ее обклеить виброй.

Усилитель расположился так:

Полку под усилитель изначально сделали больше, чтоб можно было разместить еще один усилитель под тыл или саб, но это пока только в мыслях

Вывод:
Систему подняли на новый уровень
Баса в авто стало просто очень много + приличный запас на усилителе.
Средняя частота стала гораздо чище, пропали искажения при работе на полной громкости.
Внешний вид в салоне абсолютно стоковый.
Хозяин авто впечатлен и доволен.

Комплект трехкомпонентной акустики Gladen ONE 201 BMW - ~ 380у.е.

Усилитель четырехканальный Eton SDA 150.4 ~ 270 у.е.

Кабели, провода, предохранители, клеммы (все очень высокого качества) ~ 170у.е.

Треугольники защиты пищалок в передние двери - 20у.е.

Итого ~ 850у.е. и неполных 3 дня работы.

Сам я был очень удивлен результатом. Не забываем - дорабатывали "Стереодинамик".

Отдельное спасибо Азамику за проявленное рвение в помощи соклубникам.

С наступлением морозов один из звуковых сигналов приказал долго жить…
Причем он не просто умер, а начал жить своей жизнью.
Когда на улице температура опускается ниже чем -5, один из сигналов перестает работать. Как только температура поднимается или заезжаешь на мойку, в теплое помещение, он снова начинается временно работать.
С этой проблемой я решил обратиться к ОД в надежде на устранение проблемы, но не тут то было…
Приехав к ОД, менеджер вышел со мной к автомобилю, убедился лично, что работает только один сигнал, с улыбкой на лице уверил, что сейчас все исправят. После двух часов ожидания и четырех выпитых стаканов кофия мой менеджер с еще более широкой улыбкой на лице пригласил меня к себе. Как выяснилось из его слов мой автомобиль помыли, загнали в ремонтную зону, где сухо и тепло и звуковой сигнал конечно же заработал… а сотрудники ОД оказывается на протяжении всего этого времени с некой периодичностью просто проверяли работоспособность ))))) Мне сказали чтоб я еще поездил на автомобили и если снова перестанет работать (наивные люди) то они ждут меня для замены сигнала.
На следующее утро на термометре было -13 и конечно же звуковой сигнал снова не работал. Не работал он и все последующие дни так как температура воздуха не поднималась.
В эти выходные я был записан к ОД для прохождения проверки автомобиля перед окончанием гарантийного периода. Приехав к ОД я снова заявил о своей проблеме, описал всю ситуацию в надежде на исправление, но… мой автомобиль снова помыли и снова прямиком в отапливаемое помещение )))))
Спустя три часа, проверка автомобиля была завершена, менеджер сообщил, что была выявлена неисправность одного из датчиков парктроника, который уже заказан и мне необходимо будет на неделе подъехать для его замены.
А что касается звукового сигнала, его конечно же не заменили и даже не пытались выявить какой именно неисправен… И так как заменить сразу оба они не могут, BMW не согласоывает замену сразу двух сигналов, мне вновь предложили поездить… и если он перестанет работать меня ждут снова к себе…
Сижу и задаюсь вопросом, неужели ОД BMW не в состоянии сразу решить такой мелкий копеечный вопрос и мне необходимо по сто раз ездить для решения проблемы… Нет слов

Сегодня техническая часть — как установить усилитель в БМВ F10/20/30, взять сигнал с "подсидельников" и т.д.

Ещё раз: для того, чтобы звук стал лучше, усилитель необходим в любом случае. Не хочу повторяться — читайте Общие рекомендации по замене музыки в БМВ

Возьмите недорогой 4хканальный усилитель поприличнее (желательно с "полосовыми" фильтрами – "сверху" и "снизу" для каждого канала ). За мощностью не гонитесь, Для базовых динамиков "50" Вт / канал более чем.

Можете для начала просто кинуть провода "поверху" — не понравится – вернёте всё в исходное состояние. Работы реально на пару часов! (для тестового подключения без разборки салона – по сути, только приподнять сиденья).

И для установки усилителя даже двери разбирать не надо :D

Все работы по электрике / проводке / подключению рекомендую производить при вынутом предохранителе магнитолы. Не рискуйте лишний раз – даже если "всё просто и понятно". Ошибок никаких на панели не будет.

Все работы по силовой проводке — обязательно со снятием "минуса" с аккумулятора! Если случайно закрыли багажник — лезть через салон не нужно — можно "прикурить" под капотом

Документация часто слишком общая, но идею даёт.

Снятие сидений:

1) Снимать сидения необязательно :D Достаточно откинуть максимально назад
2) Если всё же будете снимать – отключайте питание – иначе будет ошибка по подушке
3) Берём "биту" Torx 50 для болтов. Сиденья максимально вперёд – откручиваем сзади
4) Максимально назад – откручиваем спереди и откидываем назад
5) Руководство рекомендует замену болтов после каждого откручивания – общий консенсус, что это перебор. Несколько циклов держат точно

На него приходит штатный 4х pin'овый разъём
Как взять сигнал для подключения по ВУ:

1) Сигнал берётся с "подсидельников" – см. фото – два центральных контакта номера 2 и 3.

2) Для правого динамика: пин №2 – "+" (синий/коричневый), №3 – "-" (синий/чёрный). Левый – по аналогии. "Коричневый" всегда "+"

Эти провода заводим на вход усилителя. Выходы усилителя возвращаем один канал на НЧ, один — на СЧ(+ВЧ).

Проводку придётся резать или купить штатные разёмы типа таких:

Как тянуть провода:

1) По левому "борту" под "порогом" и задним сиденьем (самой "подушкой") в багажник. Все схемы есть в руководстве установки alpine.pdf и частично ниже. Схемы разбора доступны в TIS
2) Сечение проводов – вопрос религиозный. Считаю, любая медь 1.5 квадрата для ВЧ/СЧ, 2.5 – НЧ (150 Вт), 4 мм на саб – всё с огромным запасом (1.5 мм – под 100 Вт). Можно и больше, если есть желание. У автора отечественные провода ПГВ (от 10 руб. / метр за 1.5). Хотя никто вам не запретит купить ту же отечественную медь, но уже как импорт с красивой фирменной наклейкой – если душа требует :D

Как разобрать пороги:

Не двери, тут всё проще. Никакой глобальной разборки салона не требуется:

1) Приподнимаем передние сиденья
2) Смотрим TIS, поддеваем накладки порогов спереди и отщёлкиваем клипсы
3) Приподнимаем заднее сиденье – просто дёргаем "сидушку" вверх
4) Достаём центральный фиксатор из "верхней" клипсы – это распорка – и далее вынимаем всю клипсу
5) Подгибаем ковролин – и кидаем проводку под него.
6) Для обратной сборки сначала извлеките клипсы и вставьте в накладки. Не пытайтесь насадить накладку на клипсу "в пороге"

Как снять заднее сиденье

Просто дёрнуть вверх

Как подключить усилитель:

1) Сигнал с "подсидельников" подаём на вход ВУ усилителя. Усилитель должен иметь вход ВУ – обращайте внимание при покупке.
2) Если на входе ВУ усилителя больше двух каналов – например, 4, – то объединяем два входа усилителя для нашего левого / правого сигнала – буквой "Y" в данном случае
3) Питание – через предохранитель к "+" аккумулятора, "-" – к минусу или на массу. Сечение – 4 AWG с запасом на 80 А, можно и больше – хоть "0"

"Землю" — на корпус на штатные винты.

Где взять сигнал remote? Или нужна обязательно функция "включение по наличию сигнала"?

Считаю, что включение по наличию сигнала неудобно: всегда есть пауза после нажатия – когда магнитола уже даёт сигнал (например, на задние динамики) – а усилитель пока только "стартует". В БМВ всё под рукой – аккумулятор рядом, блок предохранителей рядом – посмотрите по схеме предохранитель магнитолы. На F20 это №121 (по-моему), на F30 почти наверняка тот же.

UPD: проверил сегодня — да, это он

Берёте с него сигнал через предохранитель ампера на 3. Не пугайтесь, что усилитель не "отрубается" стразу при запирании машины – это штатно. При закрытых дверях и багажнике отрубится вместе со всей электрикой минут через 8 – если не будете нажимать никаких кнопок (включая кнопку "закрыть" — испытано на себе :D ). При таком подключении усилитель всегда активен, когда активна магнитола – это оптимальный вариант, т.к. работают все штатные функции – штатно и без проблем

Силовая проводка для усилителя

Варинтов два: либо со штатной "пимпочки" на плюсовой клемме (Alpine kit на 20А подключается именно так). Либо ко штатному распределителю питания:

Далее лучше через предохранитель ANL на свой дистрибьютор — виден на картинке рядом.

Ещё момент: обращайте внимание на размер усилителей. На последнем фото частично виден Alpine M65 — это максимум, что можно поставить вертикально в нишу. В левом крыле места много, но лучше обойтись без него — если есть возможность.

Как всё настроить:

Общая схема такая:

1) Все gain'ы в ноль
2) ГУ в ноль
3) Начните для начала с раздела на 250 Гц для фильтров НЧ / СЧ + ВЧ
4) Прибавляйте громкость на магнитоле – пока звук не начнёт искажаться
5) Теперь убавьте громкость, но не очень сильно
6) Начните крутить gain для СЧ на одной частоте до желаемого уровня или пока "не захрипит"
7) Теперь то же – но для НЧ
8) Смотрим, что играет громче – и выравниваем по уровню и вкусу НЧ и CЧ каналы + крутим фильтры на свой вкус
9) Финиш!
10) …
11) А, нет, пробуем ещё варианты до достижения оптимального результата :D
12) …
13) Вот теперь финиш! (ну, по крайней мере пока :D )

Имейте в виду: настройка "крутилками" на усилителе сама по себе кардинально звук не изменит. Основные искажения идут от динамиков (именно поэтому лучше брать штатные комплектом) и слабого усилителя (тут понятно).

Схема подключения Alpine kit ("старый", 4 канала):

У вас концептуально всё будет (но без штатных разъёмов)

Коды ISTA / TIS для разборки салона:

В конце ещё раз хочу заметить, что данная схема рабочая только если вы хотите улучшить звук максимально бюджетно — только доставив усилитель.

Если вы хотите поставить ещё новые СЧ+ВЧ — лучше сразу берите штатный Alpine kit 6 каналов — он уже будет настроен "на заводе" — что с лихвой перевешивает разницу в $$

Хай фай продан за день без проводки. Всем спасибо

Пожалуйста! Заходите еще!

Отрезали, обжали, надежно заизолировали.

Далее извлекаем короба родных подсидельных динамиков и затем сами динамики, делаем небольшую фотосессию

Полностью готовая дверная карта выглядит так:

Усилитель расположился так:

Комплект трехкомпонентной акустики Gladen ONE 201 BMW - ~ 380у.е.

Усилитель четырехканальный Eton SDA 150.4 ~ 270 у.е.

Кабели, провода, предохранители, клеммы (все очень высокого качества) ~ 170у.е.

Треугольники защиты пищалок в передние двери - 20у.е.

Итого ~ 850у.е. и неполных 3 дня работы.

Сам я был очень удивлен результатом. Не забываем - дорабатывали "Стереодинамик".

Отдельное спасибо Азамику за проявленное рвение в помощи соклубникам.

Немного предистории. У меня в разные годы были во владении разные автомобили, но во всех автомобилях я вносил изменения в штатные аудиосистемы, от замены кассетной магнитолы на CD проигрыватель и до установки сабвуфера с подключением усилителя к штатной магнитоле, которую менять по эстетическим причинам не было ни малейшего желания. В основном это были достаточно примитивные системы, как говорится, абы долбило и задний номер тресся. Но запас теоретических и практических знаний в этой теме от машины к машине увеличивался и накапливался.

Все компоненты планируемой системы (усилитель, подседельники и высоко-, среднечастотники в передние двери) были найдены в России. Стоимость такого комплекта, включая провода для установки, вышла чуть более 1к$ В РБ цена на этот комплект примерно та же.

Итак. Компоненты аудиосистемы есть, необходимый инструмент есть, гараж есть, руки ноги есть, голова еще работает, погода более или менее благоволит. Нужно ставить! Страшно, что-то сломать, спалить и т.д. ремонт будет стоить хороших денег. Но, как говорится: глаза боятся, а руки делают!

По центру аккумулятор, справа провода, слева провода, много проводов, очень много проводов, они практически везде. Но наша задача найти нужные, и добавить еще немного проводов )).

Наконец-то моим глазам предстал (столь мифический для моего разума ранее) штатный усилитель Hi- Fi (показан стрелками на фото)

Откидываем сидение назад или вперед (кому как удобно) чтобы получить доступ к установочному месту подседельника (далее вуфера). Для удобства манипуляций может потребоваться демонтаж накладки порога. С ней все классически: неудачное движение и крепления отломаны. Я обошелся без поломок. В этот момент на помощь мне подоспел Женя на золотой F10 (в клубе ник bow_wow). Привет Жене и спасибо за оказанную самоотверженную помощь. Теперь уже в компании соклубника весело выкручиваем 4 винта крепления защитной сетки (гриля) и нашему взору открывается штатный подседельный динамик. Он в свою очередь крепится к корпусу 4 винтами. Выкручиваем. Сам динамик с завода садится в корпус на герметик и 4 винта, в моем случае потребовалось небольшое усилие и герметик отстал от корпуса. Иногда приходится греть промышленным феном. Отсоединяем фишку, динамик в руках. Легкий, очень легкий динамик, непонятно на какой звук надеялись конструкторы при установке таких динамиков в автомобиль бизнес-класса с названием аудиосистемы – Hi-Fi. Подержав в руках штатный динамик и динамик Eton понимаешь, что затея по замене компонентов очень даже неплохая. Ставим вуфер ETON назад в корпус. Крепим винтами (штатными), возвращаем гриль на свое место.

Прошу простить за качество фото, но они делались для себя, так сказать, и на телефон. Идея создания, если это можно так назвать, отчета родилась позднее.

Парни в это время крутят свои машинки:

Привет Негмату и Бегуну!

Далее двери. Обшивки передних дверей снимаются довольно таки просто. Предварительно рекомендую посмотреть видео, как это делают специалисты в Америке, например. На просторах инета таких видеомануалов достаточно. В двух словах: снимаем декоративную накладку, она на защелках держится. Под ней винт под головку torx, далее снимаем накладку под ручкой открытия двери (с ней дольше всего мучиться придется) она также держится на защелках. Под этой накладкой еще один винт torx. Далее начиная от бокового зеркала двигаемся вниз и аккуратненько отщелкиваем пистоны. Последнее действие – снимаем обшивку движением вверх с уплотнительной резинки форточки. Обшивку кладем на колени и по порядку отсоединяем все разъемы от лампочек подсветок и конечно же самих динамиков. Для безболезненного отключения фишек неплохо бы запастись пассатижами или клещиками с тонкими рабочими пластинками до 5мм. Запоминаем какие провода подведены от штатного усилителя к динамику. Далее медленными аккуратными движениями достаем крепежные пистоны жгута проводки, пистоны многоразовые, если не сломать их сразу. Здесь я сфоторгафировал как была проложена проводка, на случай вопросов по обратному монтажу. Обшивка снята. Снимаем динамик, по нему делаем трафарет из прочного картона для выпиливания деревянной проставки м/у динамиком и обшивкой. Далее сравнительные фото штатных и новых среднечастотников:

Пластиковую заднюю часть ниши для мелочей обклеиваем виброизоляцией.

Далее снимаем треугольник с родной пищалкой, заменяем пищалку, благо комплект Eton разработан под установку в штатные места! Ничего не приходится резать и подгонять. Собираем обшивку в обратном порядке. Провода решили оставить штатные, все разъемы подходят тоже штатные.

Перемещаемся в багажник. Обрезаем ранее отмеченные провода от штатного усилителя к динамикам в передних дверях. Наращиваем и подключаем к новому усилителю.

Примеряли фальшпанель багажника, которая с отсеком для мелолчей. Влазит. С натягом, но не критично. Зато получилось сохранить первозданный вид багажника! Фото далее. Остаются мелочи: собрать в жгут провода от усилителя (нового), протянуть их в крыло, и весь запас проводов аккуратно уложить рядом со штатным усилителем, места там предостаточно.

Возвращаем все обшивки на свои законные места, за исключением той, что с отсеком для мелочей, чтобы еще можно было добраться до усилителя некоторое время для точных настроек.

По итогу все выглядит так:

Выводы и заметки.

Вся работа заняла чуть более 3-ех дней. На это повлияло то, что очень много пришлось делать без точного знания что, куда, как. Методом проб и ошибок. Информации по замене акустики очень мало в общем доступе.

В одни руки такую работу проводить не рекомендую. Будет куда быстрее и удобнее делать это вдвоем. (Еще раз благодарю Женю Bow_wow)

Бюджет замены, с учетом покупки далеко не самого дешевого комплекта динамиков и проводов, а также вспомогательных материалов получился около 1120$

Внешний вид багажного отделения и дверей сохранился на 100%.

Музыка играет! Я не законченный меломан, но на максимальной громкости и бас, и голоса и различные инструменты средних частотных диапазонов слышны четко. Никаких помех и искажений. Долбит так, что пятая точка чувствует все удары барабанов в песне и т.д. Запаса мощности в подседельниках предостаточно. Из минусов отмечу: на максимальной громкости в некоторых композициях пищалки могут резать слух (думаю это из-за настройки на усилителе, ибо до сих пор езжу и поднастраиваю на разных песенках, дабы найти золотую середину).

P.S. как говорится "гулять так гулять!" почти сразу же после замены акустики сделал чип (перепрошивка "мозгов") без удаления сажевого и т.д. Имеем около 215-220 лошадок и примерно 490 Н*м крутящего момента. Доволен как слон! Для 2.0Д очень впечатляюще поехала машина, но это уже совсем другая история.

Кому интересно глянуть, послушать вживую, милости просим на встречи Ф серии в Минске. Информация у меня в подписи.

Спасибо за внимание всем, кому хватило терпения и усидчивости дочитать сей пост до конца. Мира, добра, ровных дорог!

Также еще одно, отдельное спасибо, всем кто так, или иначе участвовал в процессе выбора, покупки, установки акустики, особенно Жене Bow_wow!

P.P.S. В дальнейшем, в этой теме предлагаю обсуждать акустику, проблемы с акустикой, замены штатных систем и все связанное с этим, в кузовах F серии.

Читайте также: