Заз сенс замена стоек стабилизатора

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Замена стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости Daewoo Lanos, (Деу Ланос), Sens, (Сенс) Nexia, (Нексия), Chevrolet Lanos, (Шевролет Ланос), Zaz Chance, (Заз Шанс), своими руками.

Daewoo

Сначала заменим стойку стабилизатора поперечной устойчивости

Для этого нам потребуется ни много ни мало: ключ на12 мм.

2. Устанавливаем на головку со стороны нижнего рычага подвески ключ (1), вторым ключом отворачиваем верхнюю гайку крепления (2). Теперь снимаем верхнюю шайбу и верхнюю подушку стойки стабилизатора. Аккуратно отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости от верхней части стойки. После этого снимаем оставшиеся элементы стойки стабилизатора и извлекаем из нижнего рычага подвески, собственно стойку. Можно конечно заменить исключительно резиновые элементы стойки, но, все же рекомендуется заменить стойку в сборе.

3. Если стойка заменяется в сборе, то устанавливаем ее на нижний рычаг подвески. Если стойку придется собирать, то важным моментом является то, как будут установлены опорные шайбы – выпуклой частью в сторону резинового элемента.

4. После установки на рычаг, подсоединяем к стойке стабилизатор, устанавливаем резиновую втулку и шайбу. Устанавливаем гайку крепления, но не затягиваем ее полностью. Окончательно затяжку гайки крепления необходимо проводить на нагруженной подвеске. Поэтому опустить полностью автомобиль на поверхность, если для упрощения доступа было снято колесо, необходимо подпереть нижний рычаг упором и опустить на него автомобиль (упор необходимо подставлять под шаровую опору). Затяните гайку крепления так, чтобы между шайбами было расстояние в 38 мм (3).

Коллеги, для крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости используются самоконтрящиеся гайки, поэтому каждый раз после снятия, необходимо устанавливать новые гайки.

Теперь приступим к замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Для этого нам потребуется: ключ на 14 мм, смотровая канава или подъемник.

1. Снимаем защиту двигателя, если таковая имеется. Отворачиваем болты крепления левог
(4) и правого (5) кронштейна крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Замену втулок необходимо производить поочередно – сначала с одной, а потом с другой стороны. Снимаем кронштейн и извлекаем втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Устанавливаем новую втулку, повторяем то же самое с другой стороны.

2. Вот собственно и все, далее ставим защиту и затягиваем элементы ее крепления.

• Заменив изношенные резиновые подушки и втулки, установить стабилизатор поперечной устойчивости в последовательности, обратной снятию.

Рис. 5.19. Снятие стойки стабилизатора

Внимание! Резиновые втулки стойки стабилизатора располагаются выступами друг к другу, а опорные шайбы выпуклостями к резиновым втулкам!

Установив штангу стабилизатора, не затягивая окончательно болты крепления, необходимо сначала затянуть гайку болта стойки так, чтобы расстояние между опорными шайбами стойки было равным 38 мм! После установки стойки, нужно окончательно затянуть болты крепления скоб штанги стабилизатора.

Замена втулок стабилизатора, ремонт ходовой Дэу Сенс

Автомобиль ZAZ Sens использует адаптированную под отечественные дороги ходовую часть. Как правило, в ходовой задействуются наиболее качественные запчасти Дэу Сенс. Одним из базовых элементов ходовой данного автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости.

В автомобиле Daewoo Sens используется сразу 2 стабилизатора:

Многие водители, особенно из числа новичков, полагают, что стабилизатор поперечной устойчивости есть только спереди. На самом деле стабилизатор стоит и сзади тоже, просто он утоплен в конструкцию балку, поэтому его сразу и не видно.

Передний стабилизатор имеет П-образную форму. Задний же стаб представлен просто ровной штангой.

Слабым место стабилизатора, хоть переднего, хоть заднего, являются резиновые втулки, которые выполняют роль подушек. Со временем они разбиваются, заставляя стабилизаторы биться о голый металл на посадочных местах. Так появляется назойливый и раздражающий посторонний шум, который возникает из-под стабилизаторов при наезде даже на мельчайшие дорожные неровности . Шум стабилизаторов можно сравнить с приглушенным дребезжащим металлическим лязгом.

Устраняется шум стабилизатора только заменой резиновых втулок. Кстати, задний стабилизатор штатно использует всего одну втулку, она размещается по центру. Передний же стабилизатор использует несколько втулок. Ниже будет описан процесс замены втулок на заднем и переднем стабилизаторах.

Пошаговая инструкция, как заменить втулки на заднем и переднем стабилизаторах ZAZ Sens

Начнем с обслуживания заднего стабилизатора. Как показывает практика, втулки заднего стаба хватает в среднем на 30 000 – 50 000 (км) пробега. Если резиновую подушку вовремя не заменить, то стабилизатор начнет издавать характерный дребезжащий лязг металла, схожий с шумом горы кастрюль.

При обслуживании заднего стабилизатора мастеру не обойтись без помощи смотровой ямы.

Загоняем авто на яму, подкладываем под передние колеса противооткатные упоры.

Чтобы получилось легко и безопасно извлечь задний стабилизатор, необходимо снять нагрузку с задней балки. Для этого поднимаем на домкратах заднюю часть автомобиля. Упираться домкратами и страхующими подпорками нужно за что угодно, только не за балку.
Снимаем задние колеса. Их нужно снимать для того, чтобы появилась возможность удобно подобраться к местам крепления заднего стабилизатора. Кто не в курсе, задний стаб фиксируется по краям. Для этой цели на концах стабилизатора предусмотрены специальные проушины. Отверстия проушин совмещаются с отверстиями по краям задней балки. С каждой стороны стабилизаторы жестко фиксируются болтом.

За время эксплуатации авто крепления заднего стабилизатора успевают не то что засориться, а обрасти толстым слоем грязи. Поэтому места крепления стабилизатора нужно тщательно и аккуратно зачистить металлической щеткой. После этого крайне желательно залить крепеж проникающей смазкой. Хорошо себя зарекомендовала для этого дела смазка WD-40.

Откручиваем гайку, которая крепит кронштейнтроса стояночного тормоза. Мастеру потребуется ключ на 10. Отсоединяем кронштейн. Повторяем эту процедуру с другой стороны.

Извлекаем старую подушку (втулку) стабилизатора. Втулка размещается ровно по центру заднего стабилизатора. Втулку нужно просто выдернуть. С одной стороны подушка имеет технологический разрыв.

Откручиваем болт крепления заднего стабилизатора. Чтобы выкрутить болт, мастеру понадобятся два ключа на 17. Одним ключом крутим гайку, а вторым придерживаем головку болта от проворачивания. Как понятно, размыкаем соединение стабилизатора и на обратной стороне.

Обратите внимание, нередко болты крепления стабилизатора получают деформацию или механическую выработку. По этой причине вместо старых болтов рекомендуется использовано новый крепеж. Вместе с самими болтами есть смысл произвести замену и гаек и шайбами.

Выбиваем стабилизатор. Для этого следует использовать ударный молоток и широкую наставку, по диаметру посадочного места стабилизатора. В качестве наставки следует использовать стержень из мягкого материала, такого как медь, латунь или бронза. Многие мастера не ограничиваются при извлечении стабилизатора одной наставкой с молотком. Как только покажется край стабилизатора с обратной стороны, рекомендуется продолжить выбивание обратным молотком. Пример на картинке ниже.

Проверяем стабилизатор на наличие деформаций. Гнутую штангу можно попробовать выровнять. Но перед непосредственным выравниваем область деформации следует хорошенько разогреть, практически докрасна . Высокая температура сделает металл пластичным. Если же гнуть стабилизатор на холодную, есть высокая вероятность создания в структуре металла микроповреждений, которые впоследствии и станут слабым местом. После правки штанги горячим методом стабилизатор нужно повторно нагреть и поместить его в ванную с холодной водой. Этот прием позволит закалить металл, вернув стабилизатору бывалую прежде прочность.
Собираем узел в обратной последовательности. Ставим новую втулку и новый крепеж. Стоит отдельно заметить, что многие мастера ставят не одну втулку, а 2 и даже 3. Разумеется, такой ремонт будет более затратным, но дополнительные втулки позволяют заметно продлить межремонтный период.

Ниже прилагается дополнительное видео, на котором мастер показывает, как гремит задний стабилизатор.

Как заменить резиновые втулки (подушки) на переднем стабилизаторе

Как было сказано выше, на переднем стабилизаторе ZAZ Sens используется несколько втулок, с правой и левой стороны. Для замены втулок на переднем стабилизаторе мастеру потребуется доступ к ходовой из-под автомобиля. При этом снимать передние колеса нет необходимости.

Загоняем машину на смотровую канаву или эстакаду.
Откручиваем скобу втулки стабилизатора. Скоба фиксируется двумя болтами с головкой на 14. Предварительно скобу необходимо почистить от дорожной грязи. Крепеж желательно обработать проникающей смазкой.

Извлекаем старую втулку. Ее нужно просто выдернуть.

Ставим на место старой втулки новую. Но перед этим необходимо тщательно протереть посадочное место стабилизатора. При установке новой втулки не рекомендуется пользоваться смазкой, так как большая часть смазочных материалов разъедает резину.
Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
Делаем пробный заезд, оценивая работу переднего и заднего стабилизаторов.

Дополнительная информация

Ниже прилагается видеоролик, автор которого производит комплексное обслуживание ходовой в автомобиле Daewoo Sens.

Итак, продолжаю рассказывать о том, как я провел выходные с авто.
Моя подвесочка от времени и пробега стала немого рыхлой и стучала, как-будто я еду на брычке.Дотянул до праздников и раскидал машину.Под замену стойки стаба, втулки стаба и, как оказалось, шаровые опоры.их то я и не рассчитывал менять.Поэтому пришлось мчать в магаз и брать то, что было в наличии.
С шаровыми пришлось повозиться, т.к. они еще клепаные были.
Стойки и втулки стаба менял с ямы, без проблем.Втулки поставил ДЭУ, стойки в сборе — рувиль.

Parts

ZAZ Chance 2010, engine Gasoline 1.3 liter., 70 h. p., Front drive, Manual — consumables

Comments 19

приветствую, хорошая работа проделана. какой пробег у машинки? а то 106 тысяч никуда по подвеске не лазил, думаю надо ли ревизию проводить или нет

Добрый вечер.спасибо!пробег 105 тыс.если не стучит, то можно и не делать.у меня просто постукивало я и залез.

У меня такой же съёмник для шаровых- с АБС собака не становится- срезал почти весь сверху…

у мена АБСки нет.так что снял все без проблем и шаровые и тяги.Мне очень помог!

лучшего съёмника в руках не держал- кум работает в ВАГ сервисе- припёр пару съёмников фирменных- они не справились с задачей)))

мне тоже понравился. Есть такой же, но китайский- фуфло еще то.А этот отлично работает.не жалко и денег за него.

Я хотел взять такой же только с ручкой- на практике не такой удобный оказался.

о как. а я чуть было не взял его, но прикинул что ручка мешать будет и взял этот.

Я в свою очередь постараюсь Вас не подвести и как можно подробней описать процесс замены верхних опор, перечислить весь список необходимого инструмента и приспособлений для этой работы, и конечно же, дам совет по выбору запчастей. В общем, не теряем время, знакомится с материалом, оцениваем его и оставляем комментарии, можно даже с критикой))).

И начну пожалуй с инструмента, который будет необходим для быстрой и комфортной замена верхних опор передних амортизационных стоек на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос): торцовые и накидные ключи на 9 (для удержания штока амортизатора, но могут быть варианты с шестигранником на 6 или конец штока будет с двумя гранями под спец ключ как на фотографии 3; в общем заранее снимаем колпачок и смотрим, какой ключ необходим для удержания штока), 12, 13, 19, торцевая головка на 30 или 32 с крепким воротком (для откручивания гайки передней ступицы, размер гайки уточняем заранее), ключ шестигранник на 10, съемник для шаровых опор и рулевых наконечников. И главное, без чего можно и не приниматься за работу — стяжки пружин передних стоек. Без них, никак! Здесь внесу небольшое дополнение. Владельцы Ланосов и Сенсов для сжатия пружины могут использовать стяжки от Ваз-2108. А счастливые обладатели Нексий, ввиду того, что на их машинах стоят пружины бочкообразной формы, придется обзаводиться более специфичными стяжками, которые рассчитаны под форму этих пружин. На фотографии 4 Вы можете увидеть чем отличаются стяжки.

На что еще следует обратить внимание, перед заменой верхних опор? Думаю, не лишним будет внимательный осмотр верхней опорной чашки и отбойника амортизационной стойки. Если подушка будет заметно раздавлена, для примера смотрим фото 13, то лучше заранее купить новую (фото 14) и заменить ее вместе с верхней опорой. То же самое можно сказать и о отбойниках передних стоек (фото 15), если они потрескались, свободно болтаются на штоке стойки, то их так же следует заменить.

И наконец переходим к главному. К описанию замены верхних опор передних амортизационных стоек автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):

3. Отверткой, немного разводим передние тормозные колодки, шестигранником на 10 откручиваем два крепежных болта переднего суппорта к поворотному кулаку (фото 18). Снимаем суппорт.

4. Откручиваем гайку пальца шаровой опоры. Устанавливаем съемник (фото 19). Распрессовываем палец. Такую же процедуру проводим с рулевым наконечником (фото 20).

7. Все, стойка снята. Остается только установить стяжки и сжать пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на верхнюю чашку. После этого можно откручивать гайку штока амортизаторной стойки окончательно и снимать верхнюю опору. Обращаем внимание, что в опоре под гайкой должна быть шайба. Находим ее и достаем. Далее, снизу Вы так же должны найти изогнутую шайбу-пыльник и плоскую шайбу. Для наглядности, полный боевой комплект на фото 24.

8. Если Вы приварили удлиненные шпильки, то опору не спешим ставить на стойку и распускать стяжки пружин . Сначала без стойки пытаемся установить опору в кузовной стакан (фото 25). Что-то не становиться, да? Берем трубку и понемногу подправляем шпильки (фото 26). После того, как опора будет влетать в стакан со свистом, можно ставить ее на стойку, закручивать гайку штока и готовиться распускать стяжки пружин. Почему готовиться? Все просто. И на Дэу Ланосе, и на Дэу Нексии необходимо еще правильно выставить верхнюю опорную чашку. На чашке есть выступ (фото 27). Так вот, на правой амортизационной стойке, этот выступ должен смотреть назад автомобиля, на левой вперед (по ходу движения автомобиля). А нижний виток пружины должен упираться в выступ в чашке стойки (фото 28). Выставили? Все смотрит куда надо и куда надо упирается? Теперь можно распускать стяжки пружин.

9. Еще раз напомню, на Daewoo Lanos и Daewoo Sens верхние опоры идут на левую и правую сторону, не путайте их местами. И в кузовной стакан устанавливайте опору в то положение, в каком стояла старая опора (пункт 6, фото 23).

Вроде, все! Сборку проводим в обратной последовательности. Последней, затягиваем гайку штока амортизатора, на полностью опущенном на землю автомобиле, забиваем смазку и закрываем крышку (фото 29). Готово. Замена верхних опор передних амортизационных стоек автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) закончена.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Подскажите, пожалуйста, это возможный брак опор Сэви Экстрим или рукожопость спецов-установщиков на СТО? Может чего накосячили при установке? Типа шайбу какую забыли поставить или не в те отверстия засунули шпильки?

И возможно ли эти опоры реанимировать или только замена?

Заранее благодарен всем откликнувшимся!

В принципе, можно домкратом поднять одну из сторон, взять фонарик и небольшое зеркало. И внимательно рассмотреть чашку и расстояние между чашкой и опорой. Но, такая проверка будет актуальна только в том случае если знаете, как всё должно выглядеть в нормальном состоянии.

Coldment, думаю, что не мне одному интересно узнать, чем закончилась история! Нашли причину? Проблема в верхних опорах была или в не правильной сборке?

Ребята я уже запутался, так какие опоры брать? GM или СЭВИ? Цена не играет роли главное, чтобы стали без проблем, и работали нормально. На старых прошел 76000 км, ставил GM. Меняю по причине заводской ошибке. На развале говорили, что у машины правое колесо 1,5см ушло назад, или в яму влетел или с кузовом что-то. А не давно на развале сказали, что у меня правая опора развернута на 180 градусов, и это так и есть, но выяснилось, что по болтам стоит правильно и как оказалось она левая. Хотя маркировка стоит RH, так что мужики при покупке обращайте внимание не только на маркировку, но и на сами опоры. Когда поменяю попробую сфотать и выложить.

Подскажите люди добрые, по какому ориентиру ставить чашку, не могу нигде найти точного описания? Если можно приложите фото. Езжу на део нексия 2013 года

Думал написать отдельную статью, но постараюсь обойтись полезным дополнением к этой статье, в которой и так в принципе всё рассказано и пояснено. На днях произвел замену всех амортизаторов, но остановиться хочу отдельно на опорах СЭВИ, которые сейчас вокруг все так нахваливают. Т. к. цена опор GM в Донбассе выстреливает в районе 4000 рублей за комплект, поддался рекламе и установил себе хвалёные опоры. В общем мне всё понравилось, кроме одного очень важного момента, ради которого я и пишу эту статью. На фото 27 из пластмассового стакана торчат 3 крючка, которые держат его металлическое основание. Так вот эти крючки при установке практически упёрлись в низ резинового буфера опоры (проставочная шайба в моём комплекте отсутствовала, и инструкция по установке запрещала её ставить) и была яркая вероятность при работе стойки прогрызания и растрепывания резинового буфера опоры. Пришлось немного сточить верх крючков. Всё собрал, алюминиевые проставки для увеличения дорожного просвета назад не ставил, но поставил по 2 отбойных кольца на пластиковые стаканы. Дорожный просвет остался тот же, ну может чуть выше (точно замерять не заморачивался) вероятно из-за конструкции опор СЭВИ и 2 колец на стаканах. На нижние витки пружин надел эластичные пластмассовые куски оплётки кабеля во избежание дребезжания пружин в стойках, т.к. оригинальные подушки под пружины не нашел, а ждать неделю заказа не захотел. Думаю свою функцию выполнять будут Время покажет. Опоры определённо жёще GMа. В обоих подшипниках прослушивается еле заметный надеюсь технологический люфт. При езде не заметен. Надеюсь моё дополнение к статье в виде комментария будет уместно и полезно. Буду рад твоим отзывам Иван и вашим пользователи сайта. Был рад поделиться опытом на этом ресурсе, т.к. сам частенько черпаю от сюда информацию

Спасибо, Андрей за развёрнутый комментарий 😉 Опоры СЭВИ на данный момент — это самый лучший вариант для Ланосов, Сенсов и Нексий. И это реклама))) Да, они жёстче, чем стоковые опоры. Но, эти опоры не тарахтят и резину в них не выдавливает! А это уже серьёзная заявка на победу!))

А как можно два кольца на стакан одеть?? Мне ни разу такая идея даже в голову не приходила… И как это ноу-хау в реальности выглядит? Фотографий нет? В чём смысл установки двух колец?

От комплекта зависит. Там либо тарелка видоизмененная идет, либо шайба к оригинальной тарелке. У меня шли тарелки. Защелки пластиковые ничего никуда не достают. Стаканы тоже новые купил — GM, тарелки с них выкинул.

А вот качество у сэви хромает. Впервые в жизни купил запчасть которая с дефектом. Левая опора скрипит и закусывает при повороте руля. Бумажки и коробку необдуманно выкинул. Теперь придется и опору еще раз покупать и денег за замену отваливать.

Так же наблюдал в инете такой комплект вероятно продающийся в Украине, не буду утверждать, т.к. не знаю. Грамотные и обоснованные комментарии и дополнения приветствуются.

АндрейСенс, а вы ставили чашки пружин из комплекта опор? Они специально нужны для установки опоры без шайбы. У меня ничего не цепляет.

Технологические разрезы во всех подшипниках есть 100 %. Любой понимающий технологию изготовления этого опорного радиального не скоростного подшипника разумеет … то что невозможно без этой технологической специально сделанной трещины воткнуть 11 шаров. Просто нереально. По технологии разжимают эту часть наружной обоймы для установки шаров БЕЗ СЕПАРАТОРА. Это технологии на всех заводах есть. Если вы хотите без технологической трещины, то ищите простой с сепаратором шарикоподшипник. Но в опорнике он долго ходить не будет из-за малого количества шаров и разделяющего сепаратора который не выдержит ударных нагрузок. Так что автор ни черта не понимает и несет полную ЧУШЬ про трещины и прочие недостатки расколотых при установке радиальных разрезных подшипников.

Держу такие опоры в руках (хочу поменять обе на Nexia) — нет никаких *технологических* трещин, на подшипнике написано GMB не знаю что это такое.. так что какие нафиг трещины? чтоб он при нагрузки начал раздвигатся? А за описание процесса замены — спасибо огромное.

Неделю назад внезапно наружу вылез сильный грохот в подвеске слева, усиливающийся при переезде лежачих полицейских (бетонных, как правило) и рельсов трамвайных путей.
Было обнаружено вот это.

На снимках видно, что стержень и гильза стойки так сильно приржавели друг к другу, как будто были приварены сваркой.

Открутить такую стойку не удастся. Только резать болгаркой гайку, шайбу и болт.

Стойки стабилизатора как и любые парные детали (пружины подвески, амортизаторы) рекомендуется менять попарно.
Для замены нам понадобятся следующие инструменты:
1. Легкая компактная угловая шлифовальная машинка ("болгарка") — под круг 125 мм — средней и большой болгаркой будет неудобно работать.
2. Ключ рожковый на 12" и на 14", а также + ключ накидной торцовый или трещотка с головками на 12 и 14, легкий молоток, длинная прочная отвертка.

Трещотка с торцевыми головками нужна для откручивания и закручивания стойки со стороны рычага, обычным ключом не получится.
Рожковые ключи — для работы с верхней части стойки.
В польском ланосе на конвеерной стойке стабилизатора болт и гайка — на 12.
Запчасти Febi — болт и гайка на 14.
Так как я человек запасливый, то у меня были давно еще куплены стойки стабилизатора в запчасти.

Алгоритм замены стоек стабилизатора:
1. Поставить машину на ручник, первую передачу,
2. Поставить домкрат в штатное место, поднять машину, снять переднее колесо с поврежденной стороны.
Советую при замене использовать либо два домкрата + подставку либо три домкрата.

Зачем это нужно: А) Первый домкрат в штатное место,
Б) Второй домкрат нужно установить под тормозной диск, а лучше под шаровую опору или рычаг подвески — при откручивании или закручивании гайки на стойке стабилизатора, необходимо выровнять стабилизатор, т.е. сжать пружину и амортизатор подвески.
В) Надежную подставку или третий домкрат нужны потому что вы будете прикладывать большое усилие и чтобы машина не слетела с домкрата.

А вообще лучше не париться, а поднять машину домкратом, поставить на шлакоблоки или колеса, снять домкрат и подставить его под рычаг подвески.

Для облегчения срыва гайки стойки стабилизатора, домкратом сжата пружина и амортизатор. Снимок на примере правой стороны.

Для снятия неповрежденной стойки стабилизатора (например для замены резинок), придется:
3. Сначала сжать амортизатор и пружину передней подвески домкратом,
4. Затем открутить верхнюю гайку,

5. Затем опустить домкратом рычаг подвески (и при помощи усилия и такой-то матери стойка выйдет из стабилизатора),

6. Затем снять стойку стабилизатора,

У меня не получилось выбить стойку. Потому что стержень и гильза очень приржавели друг к другу за 9 лет.

7. Если стойку не получается выбить вниз, остается только взять в руки болгарку.
Обрезать стойку стабилизатора нужно по верхней стороне рычага подвески.

ОСТОРОЖНО — РЯДОМ ПЫЛЬНИК ШРУСА.

8. Настоятельно рекомендую всем при установке новой стойки стабилизатора обильно смазать стержень и гильзу пушечным салом, мовилем или графитовой смазкой, с целью облегчения снятия стойки при повторной дальнейшей замене.

9. Установить новую запчасть снизу вверх.
10. Поднять домкратом рычаг передней подвески, чтобы стойка вошла в стабилизатор.
11. Закрутить верхнюю гайку, одновременно удерживая головку болта снизу.
12. Надеть колесо, снять машину с домкрата.
Ездить дальше.

Советую проводить антикоррозийную обработку стоек стабилизатора раз в пару лет!

Daewoo

Во время езды по неровностям слышны немного звонкие металлические звуки, а в поворотах еще и глухие стуки. Причин, как всегда миллион из них можно выделить две – износ резиновых втулок стоек стабилизатора и износ втулок, собственно стабилизатора поперечной устойчивости. Выявление неисправностей, как всегда банально, необходимо вывесить передние колеса, залезть под автомобиль и подергать за стойки и сам стабилизатора поперечной устойчивости. При подтверждении причинно — следственных связей, необходимо выполнить несложный, но довольно ответственный ремонт.

Сначала заменим стойку стабилизатора поперечной устойчивости

Для этого нам потребуется ни много ни мало: ключ на12 мм.

1. Желательно конечно вывесить переднюю ось автомобиля полностью. Но, в обычном гараже редко устанавливают подъемник, поэтому вывешиваем колеса с помощью домкрата и специальных подпоров. Не забываем устанавливать противооткатные упоры под задние колеса и затягивать стояночный тормоз (в быту — ручник). Колеса, в принципе можно не снимать, но если мешают, то демонтировать и их.

Теперь приступим к замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Для этого нам потребуется: ключ на 14 мм, смотровая канава или подъемник.

2. Вот собственно и все, далее ставим защиту и затягиваем элементы ее крепления.

Читайте также:

Заз сенс замена стоек стабилизатора

Замена стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости Daewoo Lanos, (Деу Ланос), Sens, (Сенс) Nexia, (Нексия), Chevrolet Lanos, (Шевролет Ланос), Zaz Chance, (Заз Шанс), своими руками.

Замена втулок стабилизатора, ремонт ходовой Дэу Сенс

Пошаговая инструкция, как заменить втулки на заднем и переднем стабилизаторах ZAZ Sens

Как заменить резиновые втулки (подушки) на переднем стабилизаторе

Дополнительная информация

Parts

ZAZ Chance 2010, engine Gasoline 1.3 liter., 70 h. p., Front drive, Manual — consumables

Comments 19

Комментарии