Замена жидкости сцепления акцент тагаз
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 30 тыс. км пробега или через 3 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждый год, весной.
Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса).
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.
3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних…
5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.
6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
7. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
8. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
9. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).
10. Повторяйте операции 5–9 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–9.
13. Для замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра.
14. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните штуцер на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить старая (грязная) тормозная жидкость.
16. Повторяйте операции 14 и 15 до полной замены жидкости в гидроприводе выключения сцепления (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
Вот и добрался до сцепления.
Жидкость MOTUL BREAKE FLUID DOT 5.1.
Работу необходимо выполнять с напарником.
Инструкцию по замене жидкости нашел без труда, а вот подробного фотоотчета найти не удалось. А так как еще и деал эту процедуру сам в первый раз, то найти защитный колпачек с самим штуцером прокачки рабочего цилиндра было не так-то и просто.
Собственно расположение этого самого колпачка и штуцера прокачки рабочего цилиндра:
И находим собственно сам колпачек со штуцером прокачки и рабочий цилиндр. Если понажимать сцепление, будет видно как двигается цилиндр.
Сразу, на перед, сообщу, что штуцер без дополнительных вмешательств мне сдвинуть ключем не удалось. Так что заранее полейте его WD-40. Чтобы не делать паузу в самом разгаре работы.
Логика работы такая:
1. Снимаем крышку у бачка с жидкостью гидропривода сцепления.
2. Откачиваем всю старую жидкость, например…медицинским шприцом.
3. Заливаем новую жидкость.
Теперь нам необходимо всю жидкость прокачать по всему контуру гидропривода.
4. Снимаем защитный колпачек со штуцера прокачки рабочего цилиндра.
5. Надеваем на штуцер шланг, конец которого опускаем в емкость.
6. Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления.
7. После, нажимаем педаль еще раз до упора и держим.
8. При нажатой педали сцепления, ключем на 10 на 1/2, 3/4 оборота отворачиваем штуцер прокачки. При этом часть жидкости и воздух, если он имеется, из гидропривода сцепления вытесняются в емкость. Заворачиваем штуцер и отпускаем педаль сцепления. Обратите внимание, что при данных действиях, уровень жидкости в бачке опускается. Следим за этим и не забываем подливать в него свежей жидкости.
9. Проделываем пункты 7 и 8 до тех пор, пока из штуцера рабочего цилиндра не будет выходить новая, более светлая жидкость.
У меня, в итоге, ушло примерно 250 мл новой жидкости.
Старая жидкость помутнела и пожелтела. Новая, прозрачная и слегка отдает желтоватым оттенком.
Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой передач. Кожух сцепления пятью болтами соединен с маховиком двигателя. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (его еще называют корзиной сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют его целиком. Замена кожуха необходима при большом износе рабочей поверхности нажимного диска, а также при значительной осадке диа-фрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм
Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском кожуха. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне накладок более 0,5 мм, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочного соединения, а также, если выступание фрикционных накладок над головками заклепок составляет менее 1,1 мм.
Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний
Подшипник выключения сцепления
Привод выключения сцепления — гидравлический. Подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) перемещается по направляющей втулке. Толкатель поршня рабочего цилиндра гидропривода сцепления через вильчатый рычаг (вилку) выключения сцепления постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине кожуха. Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла. Педаль соединена с толкателем поршня главного цилиндра гидропривода сцепления. Выключение сцепления производится следующим образом. При нажатии на педаль сцепления в главном тормозном цилиндре перемещается поршень, вытесняя гидравлическую жидкость в трубку, идущую к рабочему цилиндру. Во входном штуцере рабочего цилиндра установлен дроссельный клапан. Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра. Поршень через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. Вилка перемещает подшипник выключения сцепления, который нажимает на центр диафрагменной
пружины корзины. При сжатии диафрагменной пружины нажимной диск отходит от маховика. При этом освобождается ведомый диск, в следствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
СНЯТИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
…потянув пассатижами, вынимаем пружинный фиксатор из пальца вилки толкателя и снимаем с пальца пластмассовую шайбу.
В моторном отсеке откачиваем из бачка гидропривода сцепления рабочую жидкость.
…и отводим ее от цилиндра.
…и снимаем главный цилиндр со шпилек.
СНЯТИЕ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
Работу выполняем при замене рабочего цилиндра или его пыльника. Откачиваем из бачка гидропривода сцепления рабочую жидкость.
… и отсоединяем переходник вместе с трубкой. Соединение с двух сторон уплотнено медными шайбами.
…и снимаем цилиндр. Для замены пыльника сдвигаем его с кольцевой канавки корпуса рабочего цилиндра и снимаем пыльник вместе с толкателем. Извлекаем из резьбового отверстия в рабочем цилиндре дроссельный клапан.
Под дроссельным клапа-D ном установлена пружи-_| на — не потеряйте ее.
Детали рабочего цилиндра:
1 — корпус; 2 — пыльник; 3 — толкатель; 4 — дроссельный клапан с пружиной
ЗАМЕНА КОЖУХА И ВЕДОМОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ
Снимаем кожух и ведомый диск сцепления.
Проверяем ведомый диск. Если головки заклепок углублены менее чем на 1,1 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, диск необходимо заменить. Рабочая поверхность нажимного диска не должна иметь большого износа, глубоких рисок, задиров и следов перегрева. Заклепочные соединения кожуха и нажимного диска не должны быть ослаблены. Лепестки диафрагмен-ной пружины не должны иметь чрезмерного износа и перекосов. При установке…
…вкладываем ведомый диск в кожух так, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха.
Вставляем центрирующую оправку (подходит оправка для автомобилей ВАЗ) в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины……и вводим
хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала. При отсутствии оправки, ее можно изготовить по размерам отверстий в коленчатом вале и ведомом диске сцепления.
Центрируем кожух сцепления на маховике по трем установочным штифтам.
Заворачиваем болты крепления кожуха равномерно, удерживая маховик от проворачивания. Вынимаем центрирующую оправку и устанавливаем на место коробку передач.
ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
…опираем коробку передач на подрамник.
Подставляем под коробку передач упор. В этом положении доступны все элементы привода выключения сцепления. Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач.
Снимаем грязезащитный чехол вилки выключения сцепления.
Поддев отверткой, выводим из отверстий вилки оба конца фиксирующей пружины.
Сняв вилку с шарового пальца…
…выводим подшипник выключения сцепления из зацепления с вилкой и снимаем их с первичного вала.
Снимаем вилку выключения сцепления.
Коробка передач — механическая, двухвальная, с горизонтальным расположением валов, с пятью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.
Корпус коробки передач состоит из трех частей, отлитых из алюминиевого сплава: картера коробки передач, картера сцепления и крышки.
На первичном вале расположены вращающиеся на игольчатых подшипниках ведущие шестерни третьей, четвертой и пятой передач с синхронизаторами. Заодно с валом выполнены ведущие шестерни первой, второй передач и передачи заднего хода. Вторичный вал изготовлен заодно с ведущей шестерней главной передачи. На вале неподвижно установлены ведомые шестерни третьей, четвертой, пятой передач и передачи заднего хода. Ведомые шестерни первой и второй передач вторичного вала вращаются на игольчатых подшипниках и имеют узел синхронизатора.
Подшипники валов со стороны двигателя — роликовые, с противоположной стороны — шариковые.
В картере коробки передач спереди расположено заливное отверстие, а сбоку — сливное. В верхней части картера коробки передач установлен сапун, препятствующий повышению давления паров масла в коробке передач при ее нагреве. В случае неисправности сапуна возможна сильная течь масла через уплотнения.
Дифференциал — конический, двухсателлитный. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи. Герметичность соединения
Коробка передач: 1 — картер сцепления; 2 — вилка выключения сцепления; 3 — сапун; 4 — картер коробки передач; 5 — выключатель света заднего кода; 6 — пробка заливного отверстия; 7 — пробка сливного отверстия; 8 — крышка; 9 — сальник привода левого переднего колеса; 10— привод спидометра (датчика скорости); 11 — рычаг выбора передач, 12 — рычаг включения передач; 13 — груз механизма переключения передач
На коробку дифференциала напрессована ведущая шестерня привода спидометра, вращающая ведомую шестерню, расположенную в корпусе привода спидометра, который крепится к картеру коробки передач. От привода спидометра вращение с помощью троса передается на датчик скорости, расположенный в комбинации приборов.
Привод управления коробкой передач состоит из рычага включения передач, шарнира рычага, тросового привода и механизма переключения передач. Рычаг механизма снабжен грузом, обеспечивающим четкое включение передач. Тросы выбора и включения передач отличаются друг от друга по конструкции и цвету оболочки.
ЗАМЕНА ТРОСОВ ВЫБОРА И ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор…
…снимаем его с шаровой опоры рычага переключения передач.
…снимаем скобу крепления оболочки троса выбора передач к туннелю пола.
Аналогично снимаем скобу крепления оболочки троса включения передач. Сдвинув тросы вперед…
…выводим их из прорезей в кронштейне туннеля пола.
В моторном отсеке, поддев отверткой…
…и снимаем его со шпилек, приваренных к кронштейну пола.
… и снимаем наконечник троса выбора передач с пальца коромысла рычага.
Отжав фиксатор наконечника троса включения передач…
…снимаем скобу крепления оболочки троса выбора передач к кронштейну.
… и выводим трос из прорези кронштейна.
Аналогично отсоединяем трос включения передач.
Сдвигаем один из тросов назад относительно другого, для того чтобы затем вытянуть их в салон через отверстие в щитке передка. В салоне…
… и сдвигаем ее вдоль тросов.
Потянув тросы вместе с резиновым уплотнителем…
…вынимаем их через салон автомобиля.
Устанавливаем тросы выбора и включения передач в обратной последовательности.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.
… и наконечник троса с пальца рычага.
Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач.
…и отводим кронштейн с тросами в сторону.
При отсутствии ключа этого размера отвернуть наконечник троса можно…
…вставив пруток диаметром 10 мм в отверстие наконечника.
Для отворачивания также можно использовать разводной ключ либо раздвижные пассатижи.
Отсоединяем трос привода спидометра.
При последующей установке троса следует обратить внимание на то, чтобы зуб валика троса попал в паз оси привода.
Приподняв кронштейн опоры…
…отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов.
Сдвигаем коробку передач влево (от двигателя)…
… и устанавливаем под нее упор.
При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.
При этом маховик от проворачивания удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся о болт, ввернутый в резьбовое отверстие блока цилиндров.
Снимаем коробку передач.
Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шли-цевую часть первичного вала. Отверстия крепления маховика расположены асимметрично. Поэтому при установке маховика следует ориентироваться…
…по метке на маховике (А), которая должна располагаться диаметрально противоположно отверстию во фланце коленчатого вала (В).
Удаления клапана задержки с рабочего цилиндра и замена жидкости гидропривода сцепления
Купил тормозную жидкость Liqui Moly DOT-4, 1л — 580р.
Шланг от ВАЗ 2101 от чего-то))) — 31р.
также мне понадобился шприц, ключ на 10 и на 16, и тара для слива старой жидкости.
Нужно открутить болт на 16 в рабочем цилиндре сцепления, достать пружинку и маленький клапан. Закрутить обратно болт и прокачать всю систему сцепления. Заранее брызнуть WDшкой) у меня после того как открутил болт клапан вывалился сам, я даже не заметил)))минут 5 ковырялся гвоздем пытаясь вытащить) потом обнаружил клапан на защите) а пружинку так и не вытащил, или она упала или там крепко сидит) но главное убрал клапан!
Затем необходимо прокачать гидропривод сцепления. Ну или как я полностью поменял жидкость.
Тут обязательно нужен помощник который будет нажимать на педаль сцепления.
Порядок работы по замены жидкости гидропривода сцепления:
— Снимаем крышку бачка жидкости;
— Шприцом откачиваем всю жидкость из бачка;
— Заливаем новую жидкость;
— Снимаем защитный колпачок со штуцера и срываем сам штуцер ключом на 10;
— Надеваем шланг на штуцер, а другой конец опускаем в пустую емкость для слива старой жидкости;
— Просим помощника медленно накачать педаль сцепления пару-тройку раз, затем нажимаем и держит педаль до упора!;
— Пока напарник держит, откручиваем штуцер на 1/2 оборота, чтобы жидкость по шланге сливалась в емкость и выходил воздух;
— Как только жидкость закончила течь, обратно закручиваем штуцер и отпускаем педаль сцепления, при этом, уровень жидкости в бачке будет падать после того, как отпустили педаль, СООТВЕТСТВЕННО, доливаем новую жидкость в бачок;
— Опять накачиваем педалью сцепления давление в рабочий цилиндр и проделываем то же самое вплоть до того, пока из штуцера не потечет свежая жидкость, более светлая.
Итог: педаль после замены жидкости стала мягче, исчезли рывки на 1-2 передачи, более информативнее стала педаль сцепления) а то после рабочий Гранты когда сажусь на Акцент и все время думал что что-то не то у меня с сцеплением… Правда волнует один вопрос… гдеж пружинка?))) и если она осталась там то я думаю ничего страшного нет…
На днях думаю проверить свободный ход педали сцепление, и сделать регулировку рычага МКПП)
Читайте также: