Замена жидкостей в тойота рав 4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через
2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр
(двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены
масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2
и 2.3.3.3.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60
000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены
охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует
иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее
ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться
защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые
участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега.
Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и
3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять
уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла
в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом
масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку.
Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть
автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать
2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно
очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок,
чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега.
Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно
проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла
должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно
очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Предупреждение

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных
цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные
сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза
до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов
заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны
выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить
систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного
цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет
вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см.
подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов
выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Диагностика и замена расходных элементов

Диагностика в нашем автосервисе происходит с помощью современных аппаратов. Опыт и мастерство наших специалистов дают прекрасный результат. Чтобы на иномарке вы могли передвигаться с комфортом, нужно проводить регулярное ТО Тойота Рав 4 в нашем автоцентре. Мы гарантируем, что эффективно проведем как ТО 10000, так и ТО 120000 Rav 4.

Перечислим основной перечень работ ТО 40000 Тойота Рав 4:

Проверка целостности трубок и иных соединений имеющейся системы охлаждения.
Замена топливного фильтра. Его основная функция заключается в осуществлении фильтрации, а также нейтрализацию ржавчины, абразивных микроэлементов из топлива. Заметим, что на бензиновых версиях авто он меняется раз в 40000 км, а на дизеле его приходится менять каждые 10000 км.
Проверка барабанов и колодок, относящиеся к стояночному тормозу.

Перечень работ ТО 80000 Тойота Рав 4 подразумевает замену всех фильтрующих элементов, тормозной жидкости. Если на внедорожнике будет присутствовать механическая КПП, то будет проверено здесь масло, произведена его замена.

Если авто комплектуется МКПП, на ТО 90000 помимо вышеупомянутых работ дополняется проверкой рычага переключения передач.

Нельзя допускать обрыва ремня ГРМ. В том случае, если это произошло, то в скором времени произойдет деформация поршня, в результате мотор придет в негодность. Как правило, меняется ремень ГРМ раз на 150000 пройденных километров. Следует отметить, что совершенная вовремя замена данного расходного материала обойдется дешевле, нежели ремонт силового агрегата

Важно знать, что если вы придерживаетесь агрессивного стиля вождения, то износ ремня может отмечаться еще до 90000 км пробега

Таким образом, чтобы избежать поломок, автовладельцу нужно соблюдать регламент ТО Rav4. В частности, автопроизводитель рекомендует регулярно менять залитое в автомобильную систему масло.

Регламент ТО Toyota Rav4

Решил заменить тормозную жидкость — педалька стала какой-то мягкой, да и сама жижка явно нездорового цвета. Фотографий не делал — дождик собирался, да и сам процесс несложный.

Взял Bardahl Brake Fluid DOT4 (артикул 4956) 2 бутылки (в одной идёт 500 мл) — вроде как Бельгийская. По расходу понадобилось около 700 мл.

Сам процесс замены вытеснением несложный — главное полное понимание помощника того, чего от него хотят. В качестве второго человека взял жену — провёл инструктаж, объяснил, показал и поехали менять.

Задние колёса нужно снимать для доступа к сливному штуцеру, передние можно не снимать — только выкрутить (при замене с водительской стороны выкручиваем вправо, с пассажирской — в противоположную соответственно), чтобы было удобно подлезть и контролировать процесс (если совсем хотите удобств — можно и снять колеса).

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Работать обязательно в перчатках, если тормозная жидкость попадает на детали автомобиля, особенно пластиковые — нужно сразу же её удалить. За кожу рук и лица, а также слизистые вообще молчу — берегите их!

Из расширительного бачка откачиваем тормозную жидкость, оставляя на дне запас около 1,0 см (чтобы не завоздушило). Можно и сразу начинать прокачивать всю (некоторые говорят, что таким образом вымываются окислы из магистрали), но я не стал. Откачивал при помощи шприца на 20,0 мл в отдельную тару — она нам далее понадобится ещё.

Далее доливаем новую тормозную жидкость практически под самую пробку и закрываем последнюю — не закручивать, а просто накрыть! (сразу видим как цвет новой разительно отличается от старой).

На сливной штуцер (штуцер для удаления воздуха) крепил капельницу (там на конце трубки капельницы есть резиновый переходник — отлично надевается на носик штуцера), а конец капельницы погружаем в емкость, в которую откачали старую тормозоху из расширительного бачка. Конец обязательно погрузить в жидкость, чтобы не подсасывало воздух, а саму ёмкость установить на 20-30 сантиметров выше суппорта (опять же, в целях исключения подсоса воздуха).

У меня сливные штуцеры открутились без проблем, некоторые используют WD40. Сверху на них надеты резиновые пыльники — сидят довольно плотно, поэтому при их съёме будьте аккуратны — не порвите их.

Менять начинаем с самого удалённого суппорта от главного тормозного цилиндра (для леворульных автомобилей это заднее пассажирское колесо, для праворульных всё наоборот) и далее описываем букву Z: заднее водительское, переднее пассажирское и переднее водительское. Наибольшее количество жидкости и времени уходит на прокачку удалённых суппортов.

Вот в этой фазе нам и нужна слаженность действий с помощником. Просим его нажимать на педаль тормоза до той поры, пока она не станет тугой, затем оставляем постоянное давление ноги на педаль. В этот момент помощник должен сказать громко и чётко "Готов!". Теперь мы ослабляем штуцер и смотрим как по трубочке начинает вытекать старая тормозная жидкость (здесь нам в помощь ещё одна особенность капельницы — прозрачность стенок трубки, мы сможем контролировать цвет жидкости и понять когда начала вытекать уже новая). Полностью откручивать штуцер не нужно — достаточно оборота, иногда 1,5 оборотов. Пока идёт слив старой жидкости педаль тормоза под ногой у помощника начинает проваливаться в пол. Когда педаль достигнет пола, помощник, не отпуская ни в коем случае педаль, должен громко и чётко сказать "В полу!". Теперь вы закручиваете штуцер.

Если педаль в этот момент отпустить (при открытом штуцере) может произойти подсос воздуха обратно в систему, поэтому для подстраховки мы и опускали конец капельницы в жидкость и ставили ёмкость выше суппорта.

После 2-3 раза прокачки обязательно контролируйте уровень новой жидкости в расширительном бачке — при её снижении обязательно нужно подливать (и закрывать накрывать обязательно крышечку расширительного бачка и емкости откуда доливаете после подлива!).

Понять, что старая жидкость слилась можно по цвету в трубке (начинает вытекать более светлая), а также в расширительном бачке — на дне есть перегородки, которые разделяют его на несколько ячеек. Так вот, когда сливается старая жидкость — эта ячейка становится более прозрачна на просвет. Дополнительно я использовал маленькую ёмкость (типа пробирки), в которую в конце сливал немного жидкости для ещё лучшего контроля цвета.

После окончательного закручивания штуцера обязательно протрите всё насухо и попросите помощника прокачать до твёрдой педаль тормоза и держать нажатой её, чтобы вы посмотрели не подтекает ли из-под него. Закручивать штуцер нужно с небольшим усилием (8,3 Н*м).

Старая тормозная жидкость у меня слилась насыщенного янтарного цвета, новая была практически прозрачная с небольшим зеленоватым оттенком.

Вот таким дедовским способом мы заместили всю тормозную жидкость в системе. Чем дальше суппорт от главного тормозного цилиндра, тем дольше его прокачивать и больше на него уходить жидкости. Для прокачки блока ABS никакие дополнительные приспособления не нужны — всё прокачивается ногой (если только у вас не гибридный RAV — кажется на них есть гидроблок, могу ошибаться).

Как уже говорил — ушло примерно 700 мл (остатки использовал для замены тормозухи в мотоцикле). Смысла хранить остатки нет — т.к. она начинает набирать влагу.

Результаты и впечатления.
Ничего сложного нет на самом деле — главное слаженность действий. По времени ушло около часа. По результатам — я так понял, что старая тормозуха отходила у меня не 2 и даже, наверное, не 3 года… она конечно была не чёрная, ничего в ней не плавало, но по-сравнению с новой (не только цвет, но и даже взякость) она уже была убитая.

Во время слива с заднего пассажирского суппорта вышла парочка воздушных мелких пузыриков сразу после первого ослабления штуцера — с остальными такого не было.

Что же касается тормозов — педаль стала реально более упругой (я думаю это от того, что старая жижка была убитая). Если менять раз в 2 года — сильной разницы, думаю, не заметишь.

Масло в АКПП Rav 4 меняется в соответствии с регламентом технического обслуживания японского кроссовера. Перед заменой нужно подготовить инструменты и купить трансмиссионную жидкость, отвечающую требованиям производителя.

Фильтр и прокладка поддона

Необходимые инструменты

Набор инструментов и материалов для самостоятельной замены масла в АКПП Рав 4 следующий:

гаечные ключи;
отвертка с плоским шлицем;
шестигранник для пробки;
воронка;
новая прокладка и масляный фильтр;
трансмиссионная жидкость;
емкость;
ветошь;
перчатки;
жидкость для прочистки карбюратора (подойдет и бензин).

Тара для слива и долива

Пошаговое описание самостоятельной полной замены

Осуществить замену масла в системе Рав 4 можно самостоятельно.

Порядок действий следующий:

Снимается защита мотора. Извлекается щуп КПП, чтобы смазывающая жидкость лучше стекала. Откручивается пробка на сливе. В качестве емкостей для отработки можно использовать 5-литровые бутылки для воды.
Пробка закручивается. Берется чистая емкость, в нее заливается столько же новой трансмиссионки, сколько было собрано до этого.
Под авто снимается шланг обратной подачи (нижний справа). Конец опускается в банку (их нужно две, одна для старой, другая для новой трансмиссионной жидкости). Тут не помещает помощь. Отработка вылевается быстро.
По мере заполнения емкости меняются. Выходящая отработка заменяется свежей жидкостью до тех пор, пока из системы не пойдет чистая смазка.
Мотор глушится, шланг надевается на место.

Меняем масляный фильтр АКПП RAV 4

АКПП без поддона

Замена масляного фильтра АКПП на Тойота Рав 4 выглядит так:

Сливная пробка откручивается, трансмиссионная жидкость сливается в чистую сухую емкость.
Аккуратно демонтируется поддон с остатками масла, которое также сливается в подготовленную заранее емкость.
Поддон тщательно очищается от скопившейся грязи, чистятся улавливающие стружку магниты.
Старый фильтр отсоединяется (скручиваются три крепежных элемента).

Фильтр

Завершение смены смазки

Завершающий этап замены масла в АКПП Рав 4 предполагает установку нового масляного фильтра, возврат поддона (с новой прокладкой) на место. Слитая на предыдущем этапе жидкость возвращается в коробку через заливное отверстие.

До проверки количества масла можно проехать несколько километров и поработать селектором во всех положениях. Проверяем уровень смазки описанным выше способом.

adik

почти местный

Можно обновлять периодически, раз в полгода, если остаток большой: откачивать из бачка клизмой и доливать свежую Но это так от "делать не. .. й. " , если выбросить жалко и отдать некому.

Реклама партнёров

Рохан

adik

почти местный

Не жадничай, потихоньку.

Kolandr

BlackRAV

Менял сам тормозную жидкость (т.к. последние 4 года она там не менялась).
Менял впервые, поэтому извиняюсь за идиотский вопрос: сколько раз надо прокачивать каждое колесо?
У меня получилось так:
каждое колесо прокачивал по 4-5 раз (6-7 нажатий на педаль тормоза), с каждой такой прокачкой с 1 колеса вытекало примерно 5-10 мл тормозной жидкости, т.е. всего с колеса 5х10 = 50 мл х 4 колеса = 200 мл всей тормозухи с 4-х колес.
Плюс еще 200 мл выкачал из бачка.
Итого заменил 200+200 = 400 мл тормозухи.
На форуме здесь пишут, что 0.7 л или литр уходит.
Это получается еще надо было прокачивать каждое колесо? Это у всех так?
Или может надо было с зажиганием включенным прокачивать (т.е. с АБС) или это не играет роли?

wowka

Старожил

На королле менял каждые два года, два раза точно, на Рафке тоже планирую, заказал 0,75 оригинальную тормозуху, делаю так: тупо на эстакаде открываю клапана на всех колесах, начиная с заднего правого и ни чего не прокачивая проливаю всю банку через бачек, на королле еще под конец открывал клапанчик на цилиндрике сцепления, на королле один главный, и выжимал сцепление, что б сменилось и там, под конец соответственно все клапана затягиваем.
Вот так как то без всяких прокачиваний.

Реклама партнёров

Mr.Zhan

adik

почти местный

Если поменять надо, то не сливать, а прокачивать - методом замещения, дабы не завоздушить систему. В теме методика описана, читай.

wowka

Старожил

Для замены жидкости, если конечно не большой пробег и делать это регулярно, ни чего прокачивать не нужно.
Требуется 1 литр тормозухи, 4 поллитровые бутылки, четыре куска шлангчика от капельницы, шлангчик на штуцер на торм. цилиндре, который для прокачки,другой конец шлангчика в бутылку, доливаем расширительный бачек тормозухи до верху и открываем ,начиная с задних колес штуцера для прокачки, таким образом проливаем 1 литр тормозухи, соответственно не вкоем случае не давая системе хапнуть воздуха, закручиваем, подгоняем уровень в бачке и всё.
Делаю каждые два года, короллу продал с пробегом 160 000, на рафке тоже уже заменил.
Помоему на рафке в системе 750 грамм, так что литра в полне достаточно.
Всем удач.

darkbentli

Старожил

2. - Самотеком тормознушка практически не идет ( может только из самого ближнего к летчику штуцера, да то еле-еле). Пришлось педалировать.

3.- Отличить по цвету старую жидкость от новой практически было невозможно. По этому взял литровую пластиковую бутылку и отградуировал ее делениями по 100 грамм.

А сколько всего ушло тормозной жидкости?

Rinat1987

RUS89

molikir

Старожил

Системы разные. Общий бачёк. Надо прокачать рабочий цилиндр сцепления так же, как и цилиндры тормозов

molikir

Старожил

Системы разные. Общий бачёк. Надо прокачать рабочий цилиндр сцепления так же, как и цилиндры тормозов

Реклама партнёров

darkbentli

Старожил

олег2571

big mazzy

Старожил

MrDims

злобный крокодил

выдержка из мануала про прокачку блока ABS
выполняется как при прокачке системы, так и при замене ТЖ

прокачайте блок управления рабочими цилиндрами тормозов с помощью портативного диагностического прибора в соответствии с процедурами, описанными ниже.

Николай 3

Старожил

molikir

Старожил

Посмотрел рук-во по ремонту на toyota.tech. Прокачка насосного блока АБС при замене жидкости не предусмотрена.
Соображения следующие. Компоновка блока компактная (можно посмотреть его конструкцию в соответствующем разделе руководства по ремонту), объем его внутренних магистралей, видимо, вместе с полостью насоса,
настолько невелик с т. з. здравого смысла при эксплуатации и ТО - несливаемый остаток есть, но в незначительном количестве и при работе системы он перераспределиться по ней, не ухудшая практически качества свежей жидкости
(с т.з. содержания воды и т.п. примесей). Тут еще надо учесть, что это написано для случая обращения в сервис. Зачем тратить время и зарплату персонала и ресурс оборудования, повышая тем самым "стоимость владения" по сравнению с конкурентами? Лично себе это проделать не повредит., разумеется, только надо энтот прибор купить. Ну, или меняете жидкость раз в год. Ну из мотора вот, например, не все же масло сливается. Дело в регулярности замены.

Читайте также: